[Pedro]

Hej!

Jag har köpt mig en "ny" 940 (-92 26500 mil) och har lite frågor. Såg ett inlägg om tändstift nyligen. Skulle titta på hur mina ser ut men de sitter så j***a hårt att det känns som att det kan gå åt h*****e. Är det bättre att ge sig på detta när motorn är kall eller varm? (Borde egentligen kunna lista ut detta genom att tänka på vilket material som expanderar mest; tändstiftsgänga eller motorblocket) men jag tar gärna råd.

Vad borde bränsleförbrukningen ligga på, nu har jag visserligen vinterdäck på vilket säkert påverkar negativt. Om man ligger onormalt högt antar jag att det finns ett otal möjliga anledningar (läste en serie av inlägg kring detta där bla lambdasond och temperaturmätare för bränsleinsprutningen nämndes) Vad vore det första man skulle ge sig på, kolla just tändstift, tändkablar, rotor och fördelarlock...?

Jag får vibrationer mellan 100-120 därefter släpper det igen. vad är möjliga anledningar till detta? Obalanserade hjul, kanske. Lät till att börja med balansera framhjulen enligt däckverkstads råd, får ta bakhjulen också. Men om det nu inte har med obalanserade hul att göra...

Tack på förhand för era tips!
Pedro

[Arne]

Försök lossa stiften få motorn är kall, smörj in de nya stiften med kopparpasta. Kontrollera och ev. byt luftfilter, det kan vara en orsak till hög bränsleförbrukning. När det gäller vibrationer kolla stödlagret och dess upphängning på mellanaxeln.

[volvo1975]

Jag gissar på att du fortfarande har obalans i nåt hjul. Det är vanligt att det märks mest i vissa hastigheter.

Tändstiften skulle jag prova att lossa varm om det inte funkar kall. Eventuellt kan du värma med gasol oxå.

[Arne]

Vill du paja gängorna i toppen ska du lossa stiften med motorn varm, jag avråder dig att alls försöka med varm motor.

[volvo1975]

är det så känsligt material i toppen? Det är klart det gäller ju att försöka med förnuft, men jag hade ingen aning om attt toppen var känslig varm

[Sparkz]

Min erfarenhet säger att om en gänga i aluminium har bestämt sig för att skära så gör den det, oavsett vad man tar till för knep.

Aluminium blir rätt degigt när det är varmt, så jobba på kall motor. Dessutom, när man funderar lite:
En mutter som man värmer vidgar sig, det är inget snack. Men en topp, som är en ganska massiv klump aluminium... Kan det bli så att hålet faktiskt krymper när materialet inte har nån annanstans att ta vägen?

En gång ut till en 240 som stått för länge på choke och surat ner sig. Enda chansen var att sätta i torra stift. Tre stift lossade, det fjärde gick ett varv eller så och sen var det tvärstopp. Kallt och regningt var det, så jag jobbade inte mer med det, utan satte i tre nya stift och startade upp. Efter en stund på 2000 varv hoppade den sista cylindern igång med så vi fick hem bilen.

När jag sen hade laddat upp med rostolja och positivt tänkande och skulle byta det sista stiftet gick det att skruva ur med fingrarna! Det hade alltså suttit ett varv utskruvat på hemvägen, så lite kompression hde väl pyst ut i gängan. Kanske det som gjorde det, eller att stiftet blivit ordentligt varmt.
Till slutsatsen, till slut: kan du få det att röra sig lite, åk en sväng!

[Arne]

Aluminium är mjukare än tändstiftets gängor och därför ger det sig först och följer med tändstiftet upp, särskilt då det är varmt. Därför är det så bra att ha smort in gängan med ex. kopparpasta så friktion och fastbränning undviks. Man kan även med fördel göra likadant med en gjutjärnsmotor typ B18/B20, dessa motorer är inte alls lika känsliga med tändstiftsgängorna, men det skadar aldrig att smörja upp det.

[kaffe_koppen]

hum, har bara fått för mig att aluminium och kopparpasta inte riktigt lirar ihop, något i stil med att aluminiumen eroderar

[Arne]

Jag har använt kopparpasta till detta ändamål i 20 års tid och aldrig upplevt nåt problem.

[Sparkz]

Samma här, har kladdat kopparpasta i 15 år, inga problem.

Bimetallkorrosion
Bimetallkorrosion, eller som det tidigare kallades galvanisk korrosion är en forma av lokal korrosion. Om metaller med olika ädelhet (korrosionspotential) är i kontakt och utsätts för en elektrolyt skapas en galvanisk cell. Metallen med högre korrosionspotential blir då anod medan den med lägre potential blir katod. Dock krävs en skillnad i korrosionspotential på minst 50 mV. Bimetallkorrosion sker enligt: ianodAanod = ikatodAkatod, där i står för strömtäthet (A/cm2) och A för area (cm2). Utgående från denna ekvation ser man att bimetallkorrosion går mycket fort då anodytan är liten och katodytan stor
(Wikipedia)

För att få korrosion behövs alltså dels en liten spänning, dels en elektrolyt mellan metallerna. Det är väldigt bra elektrisk kontakt mellan gängorna i en åtdragen skruv, så någon spänning blir det knappast.
Och resten av utrymmet är fyllt med fett, så nåt vatten kommer inte dit coh kan fungera som elektrolyt.

Och alu och koppar är inte bättre än järn och koppar. Fråga en gammal plåtslagare vad som händer om man spikar fönsterbleck av koppar med vanlig järnspik!
Men problemet finns helt klart på bilar med, framför allt aluminium och stål ihop. Styrväxeln på 700/900 där fästet ärgade bort, fästena i bakvagnen på 850/70 där en gummibussning med stålhylsa är pressad i ett aluminiumfäste, lagerstöden i framvagnen på S**b 9000...