[Cartech]

Ska ta en titt på dom.

Alltså det jag sett var att VIO kabeln gick både till ABS och Reläet. Nu såg jag att det jag först trodde var sammankopplat i reläet var bara en korsning samt att "Self-dignosis"beskrivningen rörde till det lite. Så min teori spricker pga den missen, om inte reläet fastnar i stängt läge dvs. Men det kan vi utesluta här

http://www.volvoclub.org.uk/tech/servic ... ontrol.pdf

[Cartech]

Har kollat på schemat och jag kan inte säga något mer utan att få reda på några saker. Det finns ju även jordade transistorer. Men som sagt så sitter det nog mer än en transistor där ;)

Hur styr modulen lampan, du skriver att när du mätte så gav den -. Mätte du då med tändning på/av och ser om det blir någon förändring. Har du provat att koppla ihop kabeln? Sen så är det frågan varför kabeln är klippt, kan modulen vara trasig?

[bmwslangen]

Jag mätte på ett bortkopplat och helt spänningslöst instrumentkluster. Hade det varit en helt passiv krets (som elschemat visar förutom då transistorn) så går det ju att mäta på det gamla enkla vanliga sättet.
Men med tanke på så många in- och utsignaler och kablar med både spänning och jord så skulle jag gissa på att det finns någon enklare typ av skyddkretsar. Vill minnas jag märkte liknande fenomen när jag höll på att felsöka ett BMW instrumentkluster (VDO som gjorde dessa också och är väldigt lika i uppbyggnad).

Se bild ovan, finns ingenting att arbeta med på den lila kabeln. Jag kommer att temporärt sätta ihop den vita så jag kan läsa felkoder iallafall. Nu är ABS-problemet det med lägst prioritet, har precis idag bytt termostat, olja och oljefilter samt satt fast batteriet som det ska sitta (även om Biltema-spännrem blir godkänt hos besiktningen ser det lite fjantigt ut). Tänddelar står på tur näst och efter julen blir det frambromsarna. Dessa saker har lite högre prioritet.

Varför den var avklippt? För att någon Dr Krankentot med anhängare har lekt wannabe-mekaniker.
ABS-lampan har någon gång börjat lysa, wannabe-mekanikern vill dölja detta för besiktningen och vill få lampan att sluta lysa.
Han kommer då på den briljanta idén att KLIPPA av den lila kabeln.
Yr av stolthet klipper han även av den vita kabeln som går till diagnosuttaget för han hör hört att man läser felkoder via diagnosuttaget och vill inte dessa felkoder når fram dit. Vad han inte förstår är att det är bara avgasrelaterade felkoder som läses av och dessutom är det bara på bilar tagna i bruk efter 2002-01-01 som detta görs.
Tyvärr så lyser fortfarande ABS-lampan och det är nu man formligen river bort överdelen av instrumentbrädan (flera skruvar saknades vilket är nu åtgärdat samt sladdarna till högtalarna som revs bort är nu fixade) och bänder isär instrumentklustret och tar bort ABS-lampan. Man passar även på att ta bort lambda-lampan (det är de felkoder som ligger lagrade där - misständningar - som jag fokuserar på just nu). Nu lyser minsann inte ABS-lampan.

Ungefär så har det nog gått till.

Någon felsökning på ABS-systemet har med största sannolikhet inte gjorts av Dr Krankentot med anhängare - vilket nog är lika bra det.

[Lucif3r]

Det där med misständningar är nog tänddelarna. Dom byts typ aldrig... Men du verkar ha rätt bra koll på sånt där iaf :)

Men ang. abs... Upptäckte en mindre trevlig sak igår när jag böt instrumentlampor. Min ABS-lampa är fulkopplad - det har jag vetat länge men inte brytt mig eftersom ABS'en verkar fungera kalas(den är väl provad :roll: ) och det finns inga felkoder...
Det jag upptäckte var att klappträt som fulkopplat även har kapat "trace'n" (vetefan vad det heter på svenska) på kretskortet - dvs den ordinarie strömmen till abs-lampan kommer ej fram... Så att återställa funktionen på min lampa blir mindre roligt -.-

Det jag funderar på är om det räcker med att leta på rätt kabel i kontaktstycket till instrumenthuset och dra den direkt till lampan istället(alá 'fulkoppling' fast med rätt kabel), eller måste den gå via kretskortet för att få rätt funktion?
Om det måste gå via kretskortet måste jag isär med hela huset och leta på en alternativ punkt på kretskortet och dra till lampan... Att laga trace'n blir svårt, då det är kapat så pass mycket (ser ut som dom använt en morakniv, typ) och sitter för nära lampan, så löder man där kommer man inte kunna byta lampa...

Jävla klappträn, vad trött man blir -.-

[NilsO]

Jag tycker det ser ut om att det borde gå att skära bort några millimeter av isoleringen på stumpen som sticker ut? Isåfall går det också att löda ihop där och isolera. Borde vara enklast.

[bmwslangen]

Det där med misständningar är nog tänddelarna. Dom byts typ aldrig... Men du verkar ha rätt bra koll på sånt där iaf :)

Men ang. abs... Upptäckte en mindre trevlig sak igår när jag böt instrumentlampor. Min ABS-lampa är fulkopplad - det har jag vetat länge men inte brytt mig eftersom ABS'en verkar fungera kalas(den är väl provad :roll: ) och det finns inga felkoder...
Det jag upptäckte var att klappträt som fulkopplat även har kapat "trace'n" (vetefan vad det heter på svenska) på kretskortet - dvs den ordinarie strömmen till abs-lampan kommer ej fram... Så att återställa funktionen på min lampa blir mindre roligt -.-

Det jag funderar på är om det räcker med att leta på rätt kabel i kontaktstycket till instrumenthuset och dra den direkt till lampan istället(alá 'fulkoppling' fast med rätt kabel), eller måste den gå via kretskortet för att få rätt funktion?
Om det måste gå via kretskortet måste jag isär med hela huset och leta på en alternativ punkt på kretskortet och dra till lampan... Att laga trace'n blir svårt, då det är kapat så pass mycket (ser ut som dom använt en morakniv, typ) och sitter för nära lampan, så löder man där kommer man inte kunna byta lampa...

Jävla klappträn, vad trött man blir -.-

Läste först ut via Torque och den sa bara "Cylinder 5 Misfire Detected". Jaha, tänkte jag - får felsöka det lite noggrannare senare. Komp, spridare, tändning etc - ja det gamla vanliga.
Kopplade därefter upp VolFcr och den rablade upp alla cylindrar en efter en med misfire detected.
Njae, något som inte stämmer här. Misfire på alla cylindrar, och hyffsat bra avgasvärden.

Misstankarna drogs ju direkt till rotorn och fördelarlocket.

Men jag läste faktiskt i VADIS att ovanstående (misfire på alla cylindrar) kan tändas om ECU'n gång efter gång startas och motorn aldrig får bli driftsvarm. Min termostat hade ju hängt sig så bilen kom ju aldrig över typ 65 grader. Inte omöjligt att termostat-problemet kan vara relaterat till felkoderna.

Iallafall så tittade jag på tändkablarna. Jaha, original från 96. Jo, tjena... Kablarna håller kanske. Men rotor och fördelarlock gör det inte. Är van vid dessa från mina BMW-bilar så det där kan jag ganska bra. Jag är dock ganska säker på att när jag lyfter på fördelarlocket så kommer det där att se ut som ett kärnvapenkrig ägt rum...

Kort och gott, har redan fixat nästan flång nya Volvo-kablar och Bosch-fördelarlock för bara 60 SEK (ungefär ett år gamla och locket ser ut som det gott typ max ett par hundra mil) - hittade av en slump på Returbilen. Även nya tändstift och rotor fixat såklart. Om jag orkar slänger jag dit det imorrn (tänkte jag skulle passa på att göra ett kompressionstest på motorn när jag ändåså har allt borta).

Hade gärna provat och sett om felkoderna försvinner med endast termostatbyte. Men tänddelarna har garanterat redan passerat bäst-före-datum, så jag byter dessa också - mer i förebyggande syfte. Om felkoderna fortfarande är kvar efter det, ja då får det bli lite mer avancerat felsökning.



Vet hur det känns... Fulkoppla är en sak - men kan man inte göra det riktigt då!?! Jag gjorde det faktiskt i höstas på en av mina BMW's - fast jag gjorde det på "rätt" sätt, dvs återställningsbart. Jag lödde in mig på själva lampsockeln och piggybackade på oljetryckslampan. Så för att återställa så tog du bara bort två lampor och in med två nya! Det var pilligt och inte stabilt, men det skulle bara hålla dagen den besiktades. Det fungerade fint, inga anmärkningar där!

Fast besiktningsmannen blev ganska ställd när han fick höger fram fjäderben i händerna när han skulle vrida på däcket. Vulkningen hade släppt i stödlagret så om du hissade upp bilen så trillade fjäderben och hela paketet ner och hängde bara i länkarmarna

Det blev en populär attraktion, inom 30 sekunder så snurrade det tre besiktningsmän runt fjäderbenet och beundrade skådespelet Han var dock väldigt nervös huruvida han ens skulle kunna köra den obligatoriska testrundan med bilen.

Jisses, sa jag - sikta och sänk ned den så sitter den där Jag har kört totalt 1.5 dagar på Knutstorp och uppåt 100 varv på Sturup med max attack i den konfigurationen - det håller Håller den 20 mil i sträck på varvstopp och på tre hjul både genom den ena och andra kurvor runtom Sturup Raceway så håller den nog de där hundra meterna i lagom fiskörning Inte oväntat blev det omedelbart körförbud, men ABS-bypassen fungerade

EDIT : Mitt teflonminne gör sig påmind, det var AIRBAG-lampan jag fulfixade, inte ABS-lampan. Men konceptet är detsamma.


Jag vet ju inte hur ABS-lampan styrs (jag trodde jag visste). Nu lutar det åt att ABS-lampan styrs via jord-sidan, liknande som generator-lampan styrs. Dvs om ABS-styrenheten vill ha lampan tänd så jordar den ledningen till instrumentklustret. Om den vill ha lampan släckt så skickar den en motspänning på ledningen till instrumentklustret. Men jag får inte det att stämma fullt ut heller.

Enklaste vore ju att frikoppla ABS-lampan helt från instrumentklustret, dvs lägga en fiberbricka eller något annat icke-ledande och sedan tar man spänning och jord från de punkter där man anser vara lämplig. Det borde ju fungera.

Men vi kommer ändåså tillbaka till huvudfrågan - vad tusan skickar ABS-styrenheten på VIO-kabeln när det vill tända respektive släcka lampan!?!

Eftersom vi lugnt kan utgå att min ABS-styrenhet tänder lampan så vet jag att den verkar jorda när man slår på tändningen Jag ska prova om den gör likadant när man startat motorn. Det skulle vara väldigt intressant att se vad en korrekt ABS-styrenhet gör med VIO-kabeln.

[bmwslangen]

Det där med misständningar är nog tänddelarna. Dom byts typ aldrig... Men du verkar ha rätt bra koll på sånt där iaf :)

Men ang. abs... Upptäckte en mindre trevlig sak igår när jag böt instrumentlampor. Min ABS-lampa är fulkopplad - det har jag vetat länge men inte brytt mig eftersom ABS'en verkar fungera kalas(den är väl provad :roll: ) och det finns inga felkoder...
Det jag upptäckte var att klappträt som fulkopplat även har kapat "trace'n" (vetefan vad det heter på svenska) på kretskortet - dvs den ordinarie strömmen till abs-lampan kommer ej fram... Så att återställa funktionen på min lampa blir mindre roligt -.-

Det jag funderar på är om det räcker med att leta på rätt kabel i kontaktstycket till instrumenthuset och dra den direkt till lampan istället(alá 'fulkoppling' fast med rätt kabel), eller måste den gå via kretskortet för att få rätt funktion?
Om det måste gå via kretskortet måste jag isär med hela huset och leta på en alternativ punkt på kretskortet och dra till lampan... Att laga trace'n blir svårt, då det är kapat så pass mycket (ser ut som dom använt en morakniv, typ) och sitter för nära lampan, så löder man där kommer man inte kunna byta lampa...

Jävla klappträn, vad trött man blir -.-

Läste först ut via Torque och den sa bara "Cylinder 5 Misfire Detected". Jaha, tänkte jag - får felsöka det lite noggrannare senare. Komp, spridare, tändning etc - ja det gamla vanliga.
Kopplade därefter upp VolFcr och den rablade upp alla cylindrar en efter en med misfire detected.
Njae, något som inte stämmer här. Misfire på alla cylindrar, och hyffsat bra avgasvärden.

Misstankarna drogs ju direkt till rotorn och fördelarlocket.

Men jag läste faktiskt i VADIS att ovanstående (misfire på alla cylindrar) kan tändas om ECU'n gång efter gång startas och motorn aldrig får bli driftsvarm. Min termostat hade ju hängt sig så bilen kom ju aldrig över typ 65 grader. Inte omöjligt att termostat-problemet kan vara relaterat till felkoderna.

Iallafall så tittade jag på tändkablarna. Jaha, original från 96. Jo, tjena... Kablarna håller kanske. Men rotor och fördelarlock gör det inte. Är van vid dessa från mina BMW-bilar så det där kan jag ganska bra. Jag är dock ganska säker på att när jag lyfter på fördelarlocket så kommer det där att se ut som ett kärnvapenkrig ägt rum...

Kort och gott, har redan fixat nästan flång nya Volvo-kablar och Bosch-fördelarlock för bara 60 SEK (ungefär ett år gamla och locket ser ut som det gott typ max ett par hundra mil) - hittade av en slump på Returbilen. Även nya tändstift och rotor fixat såklart. Om jag orkar slänger jag dit det imorrn (tänkte jag skulle passa på att göra ett kompressionstest på motorn när jag ändåså har allt borta).

Hade gärna provat och sett om felkoderna försvinner med endast termostatbyte. Men tänddelarna har garanterat redan passerat bäst-före-datum, så jag byter dessa också - mer i förebyggande syfte. Om felkoderna fortfarande är kvar efter det, ja då får det bli lite mer avancerat felsökning.

Lite OT, men tänkte ändåså göra en uppföljning till de felkoder om misständningar som fanns lagrade och som dök upp ganska omgående efter man raderat dem (lambda-lampan började alltid lysa ca 8-10 mil efter man nollställt felkoderna). Kände även faktiskt att motorn missade ibland vid vissa situationer.

Termostat byttes (så motorn äntligen kan komma upp i arbetstemperatur).
Tändstift, tändkablar, fördelarlock och rotor byttes.

Nu går motorn bättre och inte en enda felkod har kommit tillbaka (har kört +60 mil) :)

Tändstiften var, precis som jag anade, ganska slitna.
Alla stift såg mer eller mindre exakt lika slitna ut - ingen cylinder som avvek.
Vad jag kan bedöma utifrån min något begränsad tändstiftsanalyskunskap så ser allt helt normalt ut (förutom då att de var slitna).

Här kommer ett par närbilder av 5'ans stift (klicka på bilden för full storlek)