[142volvo]

Är så att jag funderar lite på hur man skulle kunna pigga upp en halvtrött B20A:a i 142:a -72 Automat. Har inte ägt bilen så länge så har inte någon större koll på vad som kan har gjorts eller ändrats i maskineriet men det mesta känns orört och original. Har läst en massa om trimningar och kambyten osv, men kan verkligen inte bilar så pass att jag kan ta mig ann något sådant. Därför tänkte jag på vad det är man kan göra; renovera, tvätta, byta ut som gör att motorn blir piggare och kanske även bränslesnålare? Har funderat på luftfilter och tändstift, men vad mer kan tänkas göras utan att behöva göra större ingrepp i motor och rota? Tacksam för alla förslag!

[Rådlös]

Börja med ett kompressionsprov. Då vet du hur det är med motorn. En sliten motor blir knappast mindre sliten av yttre åtgärder. Men fräscha tänddelar och luftfilter, ny olja m.m ger ju rent allmänt bättre förutsättningar.
Brytarlös elektronisk tändning är bra på så vis att bränslet utnyttjas bättre. Du får ut mer av varje bensindroppe. Om du funderar på detta så gör det innan du köper nya tänddelar, för du kan slopa delar av det gamla systemet. E85 ger bättre bottendrag, men det kräver att du konverterar förgasaren. Det går men är nog inget för en oerfaren.
Men som sagt, utred först motorns status.

[142volvo]

Börja med ett kompressionsprov. Då vet du hur det är med motorn. En sliten motor blir knappast mindre sliten av yttre åtgärder. Men fräscha tänddelar och luftfilter, ny olja m.m ger ju rent allmänt bättre förutsättningar.
Brytarlös elektronisk tändning är bra på så vis att bränslet utnyttjas bättre. Du får ut mer av varje bensindroppe. Om du funderar på detta så gör det innan du köper nya tänddelar, för du kan slopa delar av det gamla systemet. E85 ger bättre bottendrag, men det kräver att du konverterar förgasaren. Det går men är nog inget för en oerfaren.
Men som sagt, utred först motorns status.

Okej, men hur går ett kompressionsprov till mer exakt? Vilka värden ska man räkna med att en "bra" B20 har?
Och ja, ska ta och fräscha upp motorn på utsidan samt byta ut luftfilter och tändsstift. Verkar bara som att man får byta ut
hela burken med filtret, har den där runda!

[Rådlös]

Så här kan en kompressionstestare se ut: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... re-151314/
Det finns andra utförande också. Verkstäder brukar ha en modell med ett litet papper där mätkurvan ritas ut. Men det är lite av överkurs. Du klarar dig gott och väl med papper och penna där du skriver ut resultatet.
Till din motor har jag bara en uppgift och det är Kompressionsförhållandet, som skall vara (var när bilen var ny) 8,7:1. Detta är bara ett uträknat värde och är inte det samma som kompressionstrycket. Jag kan det inte exakt, men det finns andra här på forumet som kan det. Det skall i alla fall ligga omkring 10 kg/cm2. När du har mätt alla 4 cylindrarna får ingen av dom avvika mer än 10% av dom övriga. Inom Volvos auktoriserade verkstäder anses en sådan motor renoveringsfärdig. Vilket betyder omborrning och nya kolvar etc. etc.

Det finns lite olika rutiner för att mäta kompressionen. Några säger att motorn skall vara varmkörd och alla tändstiften skall vara urskruvade. Någon säger t.o.m att gasspjället skall stå helöppet så att cylindern verkligen fylls med luft. Andra, kanske dom som inte är så nogräknade, lossar ett tändstift åt gången och mäter på den aktuella cylindern. Hur man än gör med detta så är det viktiga i sammanhanget att man har gjort lika på alla cylindrarna. Alltså så det blir lika förutsättningar för alla cylindrar. I det här läget har du kanske redan förstått att det är en fördel att vara två för det här, en som håller i mätaren och en som kör på startmotorn.

Det här med luftfiltren var ett kapitel för sig. Dom tillverkades som slutna engångsfilter, men händiga personer klurade ut att öppna dom. Det hakade Biltema och andra på och sålde pappersfiltren utan plastburken. Det där var väl lite årsmodellbundet också så jag vågar inte säga hur det är på din bil. Men också i denna frågan finns det andra kunskapare här på forumet som vet detta mer exakt. Tvingas du köpa ett helt filter i burk, så är det kanske inte så mycket att säga om det, för det är bara en plastburk som i sig själv inte kostar så mycket. Alltså en plastburk med ett pappersfilter.

[lennarte]

Jag har Biltemas komp.provare med "papperslapp". Den har en "knapp" och två kablar. En på batteri +, och en till flatstiftet på startmotorn. Givetvis ska alla tändstiften vara ute och full gas. Går utmärkt att "ta trycket" ensam. Annars får du inte ett "jämnförbart" värde. På min PV med D-kam och 5mm planad topp låg kompressionstrycket på 12kg (nyborrad motor). Väl inkörd stiger det nog något, men som skrevs ovan, runt 10kg bör det vara om man ska "göra något" med den. Annars går en B20 bra på lägre tryck än så. Min dotter körde farsan 144 -72 på 9-7-3-7 i något år, men då fick jag rengöra 3-ans tändstift och skifta med 1-ans var annan, var tredje vecka. När jag bytte motor (till en som gått 23000mil) låg trycket på 10 - 11kg och den gick betydligt bättre. Den gamla motorn hade då gått 39000 mil.

Mvh
Lennart

[Rådlös]

Det som Lennarte beskriver här är fullt riktigt. Han har en kompressionsmätare med skrivfunktion. Han har också en inbyggd elkoppling i samma instrument så att han kan köra starmotorn med samma hand som han håller instrumentet. Och det är ju bra. Då klarar man att göra kompressionstesten ensam.
Elkopplingen i sig själv är inte så märkvärdig, en återfjädrande trycknapp och två kablar. Sådana har man kunnat köpa tidigare på Biltema m.fl. Jag tror att jag skall ha en liggande i en flyttkartong någonstans. Är man händig kan man bygga en sådan själv.

[rid54]

Förutom de goda tips du redan fått, vill jag slå ett slag för att verkligen gå igenom förgasaren, så den är ren och fin och allt är helt (membran, typ...) och att man tittar över tempkompensatorn för tomgången. I praktiken tar ned förgasaren i atomer och gör rent och sätter ihop. Inte jättesvårt, men man bör ju hålla reda på grejerna och helst ha någon ritning att gå på (även om Zenith-Stromberg inte är den mest komplexa...).

Sedan är ju tändningen viktig... Brytarlöst finns i några varianter, men det gamla kan duga OM det är i fullgott skick. Detta kan tyvärr vara dåligt med, speciellt verkar cengtrifugalregulatorns fjädrar tappa stinget och då blir det svårt att få ett bra tändäge vid körning utan att det finns spikningstendens vid lägre varv. Det är lite lindrigare med en automat!. Kolla att vakuumförställningen funkar; den har en viktig funktion vid dellast och påverkar direkt bränsleförbrukningen om den inte lirar.

För prestandan är det också viktigt (enligt min uppfattning) att packningar på insugssidan är OK och att vevhusventilationen är i ordning, så det inte kommer in onödigt med olja via förgasaren, eller tjuvluft. Kolla att alla slangar är OK och att nippeln i insugsgrenröret är öppen. Slangen till bromsservot måste vara helt tät och väl ansluten.
Mvh

[142volvo]

Tack så mycket för alla svar, nu jag en del att kolla upp!
Började idag så smått med att byta tändstift men märkte ingen särskilld skillnad när jag startade motorn. Har i princip alltid behövet ha choken utdragen två cm för att få en "direkt" start, tänkte om även det kan åtgärdas med något utav era ovan nämnda förslag? Kanske rensa förgasaren, verkar möjligt för en halv-nybörjare? Har stadig tomgång när den väl är igång
Tack!

[rid54]

Hittade denna länk i annan tråd på forumet:
http://msvcr.com/e107_plug_ins/content/ ... ?content.8

[142volvo]

Vill bara flika in med att jag bytte luftfilter-filtret igår på "engångsburken" , var inte alls svårt att öppna upp filtret och sätta dit det nya.
Luftflödet måste ha ökat markant nu efteråt, bilen känns mycket piggare och är mer lättaccelererad!
Funderade över tändsspole, minskar de i effektivitet med tiden?, dvs om man köper en ny på biltema, kan bränslet uttnyttjas bättre med starkare gnista då?