lennarte skrev:SA4AQS skrev:Jasså på så vis, Jag har läst att det var lite si och så med blandningen på dom så det var svårt att få ett bra resultat.
Jag läste på ett Citroën forum. skrivet av en kylmontör att Biltemas Camping gas var den gasolblandning som hade "bäst" blandning, och dom (300ml) flaskorna passar ditekt på min "fyllare"
SA4AQS skrev:måste vara noga med att få i rätt mängd.
Jag vet, det kan vara därför kondensorn "small" veckan efter jag efterfyllde den. För att veta hur mycket där är i, måste den vara tom när man fyller den. Mitt AC-system skall rymma 1,2 kg och jag hade fyllt i 3 burkar (c:a 700g) så var där lite kvar (den hade slutat fungera) så blev det kanske för mycket
Mvh
Lennart
Men för helsike...
50% blandning med propan (R290) resp 50% isobutan (R600) har mindre än halva densiteten på vätskan i jämförelse med R134a för samma volym, inte underligt om du höll på att spränga systemet om du försökte få in lika många gram gasolblandning som antalet gram R134a, du höll ju på att fylla systemet med flytande gasol ända upp till anslutningsnippeln bokstavligt talat...
Lämplig HC laddning är ca 42% av R134a:s vikt om man räknar mer exakt vilket innebär att
500 gram HC (gasolblandning) ger precis samma fyllnad som 1.2 kg R134a i systemet, fyller man mer så blir kondensorn allt fullare med vätska och ytan som kondenserar gasen till vätska (och avger värmen) bli mindre och trycket högre och löser inte pressostaten vid ca 30-32 Bar och stoppa kompressorn (och det klapprar och har sig) eller kompressorns säkerhetsventil öppnar innan och det pustar olja och köldmedie , så är det slang eller något annat som spricker vilket verka ha gjort i det här fallet.
Att kompressorn inte verkat stannat i tid kan också betyda att din pressostat på högtrycksidan inte är som den skall och bör bytas, eller så var din kondensor verkligen rutten om den sprack långt innan 30 Bar...
Är det en orificer-system (vilket volvo och ford ofta har) så behöver man egentligen inte fylla så mycket mer än att botten på den stora burken (recivern) blir kall i botten vid en varmare dag och max på ventilationen (och lite högre motorvarv) - då har man tillräckligt för att evaporatorn skall vara vätt i sina rör hela vägen och lite av köldmediet som inte hunnit koka upp i evaporatorn rinner ut i den tjocka röret ut från torpedplåten och ned i burken och sista slatten koka upp där innan gasen sugs in i kompressorn.
Överfyll inte systemet, dvs i det här fallet absolut max
500 gram HC - väg in det från tomt system (man måste ha lite erfarenhet/förstå hur det fungerar om man skall fylla efter manometer) - det blir inte bättre bara för att man fyller mer, utan det blir tvärt om.
En bil-AC kan gå till i stort sett halva laddningen innan det börja märkas för mycket så det är bättre att fylla en smula för litet är att överfylla.
Nu när systemet har öppnat sig med brott/spricka så måste den delen repareras och läckkollas, också byta torkfilter eftersom fukt har haft tid på sig att spridas i systemet och sedan vakumsugas innan någon gas fylls på - luft i systemet är inget bra alls (och får manometrar att visa fel om man använder sådana) och ett torkfilter blir mättad på 15-30 minuter om dess anslutningar är öppna mot fria luften
Bytet av torkfiltret skall alltså göras precis innan vakumpumpningen och raskt - inom 10-15 minute från att man bryter förseglingen på torkfiltret tills vakumpumpen börja arbeta (helst efter att man vakumpumpat ett varv innan med den gamla torkfiltret och kollat att det är tätt och försöka få ut så mycket fukt det går med en lång körning på åtskilliga timmar, ser man kondens på vakumpumpens utblås (kräng dit en bit 22 mm klar pvc-slang på utloppet så syns kondensen om det finns någon - vakumpumpen skall helst varmköras innan den suger ur bil-AC:n annars kan oljan bli mjölkig av fukt och det är svårt att få bra vakum) så vet man att man suger fukt - därefter byter torkfiltret raskt till den nya och därefter vakumpumpa länge igen, annars är det bortkastade pengar med den nya torkfiltret...)
Du kommer också behöva fylla i ca 60 ml olja i systemet (köp POE olja av rätt viskositet) om du byter både torkfilter och kondensor - en del olja försvann troligen när kondensorn sprack och för att kompensera detta så är det ytterligare 30 ml, så det kanske handlar om totalt 90 ml olja...
En grövre läcktest med vakum kan man göra med en manometer typ biltemas 15-1366 för 90:- och med vakumpumpen suger man tills visaren går ned på 30 inch Hg (760 mm Hg/-100 kPa) och tom. lite förbi och stannar - stänger kran till vakumpumpen (typ - biltema 254330, måste dock se till att den är tät i manöveraxeln och på biltemas måste man dra till axelmuttern som pressar tätningen då och då för att hålla sig tät - såg nu att det finns flera varianter numera så det kanske finns bättre modell som håller sig tätare) - används gängtätningsmassa typ loctite 561 eller 577 i gängorna och en dygns vila innan vakum - teflontejp är värdelöst om man skall få tätt mot vakum, jag har provat 10-pack rullar teflontejp och det går fan mig inte att få det tillräckligt tätt mot vakum mer än typ var femtionde försök ungefär...) - och så låter man stå över natten - visaren skall inte ha rört sig en millimeter om inte barometerståndet heller har ändrat sig, ett gott råd, gör alla anslutningar i kopparrör med hård eller mjuklödning från kran som stänger mot vakumpumpen, manometern till adaptern som ansluter mot nippeln i bilen - annars kommer man aldrig kunna hålla vakumet en hel natt pga läckor och utdustningar från slang mm... skall man mäta mBar-vakum som nedan så är detta ännu viktigare.
Helst skall man också tryckprova också och har man tillgång till Argon/kolsyra från MIG/MAG-svetsen så kan man prova med detta och tryck upp trycket så högt det bara går men max 10 Bar (brukar vara max typ 6-7 bar efter regulatorn - läcktakten om man har en läcka ändras inte speciellt mycket mellan 6 och 10 bar - det är ljudhastigheten som begränsar och ändrar sig med roten av tryckändringen, med andra ord går man från 10 bar till 6 bar så har man fortfarande 77% av flödet kvar i en läcka) och när man släpper ned regulatortrycket igen så skall inte trycket sjunka med märkbar rörelse på manometern på flera timmar efter en ev. inledande 'sättning' första timmen när gasen diffuderar in i olja mm - dvs tryckändringen skall stanna av till en platå. - kolla lagningarna och anslutningarna man rört på med såpvatten att det inte bubblar.
Använd _inte_ tryckluft för det här testet pga fuktinnehållet och syret under tryck kan göra mindre bra saker med oljan, i brist på Argon/Kolsyra så kan man i värsta fallet prova med ren propangas som håller ca 8 Bar vid 25 grader - men den kommer att falskindikera läcka med sjunkade tryck eftersom den gärna löser sig i kompressoroljan, däremot kan en pennformad gasoldetektor fungera som läcksökare...
vakumpumpen måste vara av sådan kvalitet att den suger under 1 mBar Absoluttryck - annars sugs ingen fukt ut ur systemet - tex.
http://www.jula.se/vakuumpump-130w-739003 - och det här vakumet skall helst mätas och inte gissas... och när man pumpat färdig så skall vakumnivån vara stadigt under 2 mBar i åtskilliga minuter och utan att stiga när man stängt kran till vakumpumpen - hur man gör en GDS-vakumätare för under 1 mBar-mätning ser man här:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... &start=360
(det blir också att skaffa lite slangar och manometerställ för att få anslutningar och adaptrar som passar vakumpumpen och bilens AC-anslutningar och skall man använda kopparrör så måste man köpa en koning-sats för enkel och dubbelkona för att passa kylnipplarna med lämplig UNF 7/16 - 20 mutter (mekonomen bromsnippel 04-QPH resp 04-QPX - kommer inte ihåg vilken av dessa som var ytter resp innergänga längre - kolla innan köp))
När det gäller torkfilter så är den antingen fabriksny med oöppnade försegling eller så är den förbrukad - om du tänkte dig en från skroten så är den förbrukad - dvs. vattenmättad - om du lämnar den nya torkfiltret öppnad med sina anslutningar mot fria luften inför montering och du avbryter arbetet innan det är monterad med samtliga sina rör täta, går på lunch/middag, så är den förbrukad (och kanske lite varm) när du kommer tillbaka - det syns inte på utsidan om den är förbrukat, kan fortfarande se fabriksny ut men är värdelös - det enda som skvallarar om läget är om du vägde filtret för och efter och sett att den går uppnågra gram i vikt pga uppsuget vatten ur luften, och iom. att den har sugit upp vatten så har filtret förbrukats.
En liknelse med vad som händer är när man tar ut en iskall dryck ur kylskåpet en sommardag - dom flesta noterar säkert att det blir imma på burken - faktiskt ganska fort och redan efter någon minut skulle man kunna få ihop någon milliliter kondens om man med en gummiskrapa skrapade ihop fukten och efter 10 minuter är det en vattering runt burkan på flera milliliter - detta sker vid 4-10 mBar partialtryck på ångan vid burkytan beroende på dess temperatur - ett torkfilter har en partialtryck av 0.3 mBar vattenånga på sin yta och temperaturmässigt motsvarar det som om ytan var -32 grader C kall när det gäller att dra fukt ur luften och en del kanske minns hur fort en fryst isglass vid -18 grader får frost på sig....
För en torkfilter räcker det med 1 ml (1 gram) vatten per 10 gram torkmedel för att den skall gå från nytt till helt förbrukad (och torkfiltret kanske har max 50 gram torkmedel i sig) och om man mins den immade iskalla drycken så inser man att tåla upp till 15 minuter monteringstid från när förseglingen bryts tills vakumpumpen startar ändå är ganska generöst med tid!!
Om man absolut inte vill byta torkfiltret (tex av prisskäl då hos en del bilar kan vara rejält dyra) så kan man - på egen risk och med villkoret att ha vakumpump som pumpar bit under 1 mBar - prova med att linda lite tunn isolerad kopparttråd runt torkfiltret och med reglerbar labbaggrgat och med ström värmer upp den till ca 100-110 grader C (kolla noga med termometer) och samtidigt vakumpumpar under någon eller ett par dygn - så kanske man kan driva ut vattenånga ur torkfiltret från 100% mättad status till 60% - 70% vattenmättnad och därmed får tillbaka lite av avfukningskapaciteten - egentligen vill man upp till 300 grader C på zeoliten om man skall få den helt torr med det kan finnas fiber och fiberpåse som håller torkpärlorna (zeoliten) och filtervadd som silar skräp och då kan man inte gå mycket över 100 grader C om dessa skall vara oskadade efter behandligen...
Med HC (gasolblandning) så måste du ha fungerande torkfilter annars kommer fukten i systemet göra att expansionsventilen/orificern bara sätter igen sig med ispärlor och kylan slutar ganska snabbt eller går upp och ned tills du har stängt av AC:n en stund och det tinar och när du slår på igen så ger det kyla kort stund för att sedan bli dålig igen också så håller det på.
- By kvillebäck
- By Funk