[*pettson*]

Man får bli besviken. Det ger aggression som uppenbarligen ger mer dialog och tänkande än många många inlägg.
Tänk vad fakta som kom fram. Tänk vad tankar som kom fram. Tänk hur mycket det lär göra istället i felsökningsväg.
Jag är inte här för att vara en kompis. Jag är inte här för att lösa andras problem i det fallet där man sitter och mest glider och förväntar sej att andra ska sitta med alla svar utan att man deltar. Jag hjälper till med självhjälp.

1/ Jag förutsätter att dom flesta inte kan så mycket om sina bilar annars vore där inte några frågor och problemet vore löst.
Det är det allmänna och drar vi det till sin spets så är det få som vet djupare om styrdonen och hur insprutningen är konstruerad. Trots att man ger sej på sådana jobb själv. Däremot tror många sej veta en hel del. Ofta baserat på vad andra sagt och sina egna tankar, ibland är det rätt ibland mindre rätt. Allt istället för att skaffa sej korrekta underlag och börja läsa dom.
2/ Meka, en definitionsfråga, att kunna skruva med mindre problem eller helt enkelt bara lösa rejäla problem som läggs framför dej på ett korrekt teoretiskt och tekniskt sätt? Bägge kallas att meka och det skiljer ljusår i kunskap om både material, konstruktion samt utövande. Felsökning likaså, finns på olika nivåer.
Alltså är inte frågan särskilt lätt att besvara. Men frågar man, så vet man inte och därmed står man fast och man har uppenbarligen inte den kunskap som krävs för att lösa det unika problemet ur mekanisk/ felsökningssynpunkt. Det är liksom att bita sej i foten att säga: Jag vet, jag kan och jag löser problemet. För att sen vända sej om och ha frågor. Vet man och kan man så löser man problemet utan att ha frågor om nåt. Rätta mej om jag har fel?

Men nu har du iallafall frågor..
* Felaktigheter med glapp i lödningar finns ingen dokumentation om att det gäller fläkten eller för den delen motortempen. Däremot ABS systemet på några årsmodeller. Jag har inte heller på runt 20år kommit på några direkta glapp som är seriefel och omnämnda.
* Tryckare som sätter sej är inte alls känt ifrån volvo. Det är däremot en allmän uppfattning om att det är tryckarna som ställer till det.
Läser man teknisk information från volvo om vitblockarna så står det att tryckarna konstruerats för att INTE kunna översträckas och därmed hålla en ventil öppen.
Men vill man inte läsa så kan man anta allt.
För att ytterligare förklara hur fel det är så: Prova att hälla i ett par matskedar olja i nästa kompressionslösa cylinder där tryckaren antas vara problemet på en volvo. Vips kommer kompressionen tillbaka och problemet är löst. Försök lösa ett tryckarproblem med olja i cylindern, om tryckaren är problemet. Är det bevis nog?

*Tryckarna som fanns 92,93,94 hade trängre hål och sattes igen lättare. Med punkterad tryckare som följd. Åtgärdades på senare modeller.
Senare problem som kommit som tillskrivits tryckarna helt felaktigt är att man fått igenslammad sil i oljepumpen med lägre oljetryck som följd.
Med slamrande tryckare som symtom. Där är felet slam i silen i tråget alltså.

*Forumet behöver inte läggas ned alls. Men vill man ha hjälp bör man sticka in alla fakta om det så blir en lång roman. För att sen få hjälp till självhjälp.
Självhjälp innebär att man också felsöker samt försöker hitta material och har en dialog medans felsökningen sker. Annars blir det en monolog som oftast tyvärr hamnar hos forumet. Inte hos frågeställaren. Med andra ord: forumet ska lösa problemet istället.

* Jag har iallafall inte nämnt haynes. Det finns bättre böcker som t.ex autoinfo.

Bil1/ MÄT tempgivaren. Se till så kontakten är okej i bilen. Inte ovanligt med oxid eller defekt kontakt då man ofta inte hänger tillbaka kontakten i fästet.

Bil 1 inga problems. Bilen blev sur, man får inte starta en 850 och stänga av den direkt under vissa betingelser (antingen alltid mjukt körd eller om där är lite kallare så det blir mera bränsle, alternativt sliten motor.) Enklare att komma ihåg att inte köra den så än att komma ihåg betingelserna.
Inga problems: Du skulle ha: Lossat alla stift. Lossat spridarkontakterna. Hällt i några matskedar olja i varje cylinder, satt tillbaka stiften och tändkablarna. Malt nån halvminut hört kompressionen komma tillbaka, för det gör den. Eventuellt fått hört motorn tända till beroende på hur sur den var.
Återmonterat spridarkontakterna och startat bilen utan problem, fått lite blårök nån minut. Varmkört den och kommit ihåg att inte göra om det igen.

Så varför sa två volvomekar samma sak? Tja? Ingen av dom hade läst sin tekniska information får jag förmoda? Men i vanlig ordning TRODDE bägge att det ligger till så? Ännu större anledning att utbilda dom på sitt eget material, istället för att bli arg på mej gällande det. Jag är inte det minsta intresserad av hur många du pratat med när det gäller tryckarna. Volvo vet hur dom konstruerades och har gett ut information om det, det går inte ens manuellt att få dom att översträcka på flit i bänk, inte med mindre än att man spräcker den, då upphör heller inte problemet, med mindre än byte. Det är bättre dom läser om det istället för att gissa och tycka. Så enkelt är det faktiskt. Men tycker man och tror.. Beskrivningen finns i sektionen: Motorns uppbyggnad där även info om att ventiltryckaren till och med är svagt avfjädrad, svagare än ventilfjädern, för att inte störa ventilernas längdutvidgning mellan varm och kall finns, samma sak som gör problemet omöjligt. Ett läsvärt litet kort kapitel för många volvoarbetande tydligen.

Åter bil nr 1
Bilen har ingen susning om att sensorn är kass när du lägger på batteripolen. Den kräver att du slår på styrdonet för att få veta. Det gör du när du slår på tändningen. Vips saknas kontakt eller att den har resistansfel och styrdonet beordrar halvfart fläkt.
Fläkten ska sen gå på eftergång när du slagit av nyckeln.
Exempelvis kod 1-2-3

Ersättningsvärde
-Styrenheten antar ett ersättningsvärde som motsvarar 80 °C.
-EZ 129 K startar elkylfläkten på halvfart.
-Styrenheten skickar en temperatursignal motsvarande 150 °C till tändstyrenheten.
För hög signal.
-Signalledning kortsluten till spänning.
-Avbrott på signalledning eller jordledning.
-Defekt temperaturgivare.
-Kontaktresistans i anslutningar.
För låg signal.
-Signalledning kortsluten till jord.
-Defekt temperaturgivare.
Felsymptom
-Svårstartad eller startar inte alls i vissa temperaturområden.
-Körbarhetsproblem under uppvärmning.
-Eftergång på elkylfläkten.

då har vi löst årsmodell 1992.
Bil -96 har också samma problem. Men om problemet är äkta vet jag inte. Det räcker med att ta isär kontakten innan avslagstiden gått ut på styrdonet så sätter man en kod med en fungerande givare.Du får då halvfart på fläkten och eftergång. Likadant som på 92:an.
Varför du får kontakt med ECU om det skulle vara fel på givaren?
Hänger inte med på den frågan. Har du möjlighet att göra om frågan lite?

[virgata]

Jupps -96 är en GLT, tror jag hade det med någonstans, men men.
Och jag vet det finns annan litteratur, men inget som vanliga dödliga kommer över enkelt eller till en billig peng vanligtvis.
Ryckte ur ECU och tryckte i den igen, efter det slutade fläkten att gå innan tändpåslag.
Men den går på fullfart, har inga värden att mäta mot tempgivaren.
Och orkar inte skruva loss den på -92 för att testa.
Köper som sagt hellre en ny igen, de är trots allt inte speciellt dyra.
Hur som helst så tror jag på att felet ligger i ECU,
Varför, jo för att det har varit så många olika fel som visat sig på ungefär samma sätt, det har bytts delar på volvo gång efter annan, och nu återstår som sagt inte mkt annat att byta.
Dessutom får jag inte längre allas någon anslutning med ECU med felkodsläsare. Vilket kom och gick innan, det skall inte påverkas av tempgivaren.
Och det är mkt underligt att en tempgivare ger sig på några månader för övrigt. Originaldel.

Jag förstår vad du menar med att folk glider, men när man söker och får upp 2 olika trådar gång efter annan, trots byte av ord, och olika ord tillsammans. Då är det inte lätt, så hittar man denna som stämmer bra med ens eget problem, som dessutom är nytt, och färskt, klart man frågar, för det kan alltid finnas en annan vinkling på det hela. man kan missat något osv. Att du inte är här för att lösa andras problem är din ensak, jag är inte på forumen för att skita i folk som har problem, om man har ett forum som är till för att lösa problem på något sätt så får man leva med att det ibland kan ta tid att få svar, om folk inte vill delge lösningar till problem.
Men om man ska vara proffs på allt, innan man går in o ställer frågor här så kan man lika gärna lägga ner forumet, det är så jag menar, inte för jag vill det... men förstå mig.
Forumet brukar jag ägna mig åt vid stunder då jag ändå inte kan vara ute och felsöka/meka, och då läser jag lite här och där av intresse, läser om fel som andra har. läser i trådar för felsökning, även om sådant jag inte har haft problem med. Men också sådant jag har haft problem med, fått avhjälpt och vet lösningen på tex. kanske inte så mkt här som på andra ställen.


Vad gäller -92 så var troligen felet med halvfart ett halvkasst batteri, bytte o satte i det från -96 och det funkar fint där nu, det sorgliga där är att ett nytt fel uppkomit, lambdalampan lyser, men får inga felkoder, mkt skumt. plus att ABSlampan lyser sedan tidigare, därför den fick stå över vintern när jag blev vid -96.
men det får vi ta på en annan tråd, eller privat.
Vad gäller Lambda så får jag kolla kontakten, men skumt att man inte ens får felkod om dålig signal mot lambdan/saknad signal.

Vad gäller tryckarna så är det så att de var inte kompressionslösa, utan tryckarna skall tydligen fastna när de är ihoptryckta, enl mina källor. och tro mig det låter inget vidare när det är så. Men då vet jag att de är andra från -95.
Fenomenet som sådant, den tänder och går någon sekund, sedan dör den. alltså inte ett skvatt sur som du menade. Andra gången det hände så tog jag ur stiften direkt för jag var nyfiken på det, fanns inte ett uns av indikation på att det var surt. eldade stiften och satte i dem, inte ett liv i alla fall. tog gummiklubban och knackade runt toppen i kanske 5 minuter samtidigt som min far malde på starten. om o om igen. då tog det ca 5 min för mig att få igång den.
Så nu undrar jag vad du har att förklara med detta "dieselljud" och att det du uppfattade som sträckta var ju underligt, det var ju åt motsatt håll. åt andra hållet har jag inte talat om överhuvudtaget/sträckta som du sa.
Om inte ventilerna öppnar så kommer ju inget bränsle in. då startar inte bilen.
Vid 3:e tillfället lossade jag alla 5 stift, pytsade i lite bensin i varje kanna, och den startade på det, men dog snart igen, men då kom den igång efter 3 startförsök med startmotorn. fick dra runt en stund förvisso.
lite slammer en kort stund, sedan hör man hur trycket kommer i dem och den går som en dröm igen.
Det är absolut inget fel på oljepumpen, det mätte vi på jobbet då.

Hur som helst, jag blev inte arg, utan besviken på ditt något nedlåtande sätt. Med tanke på att jag satte dig mkt högt innan.
Men du är förlåten redan

Kan lambdan och ABS ha något gemensamt, trots allt?
ABS kom efter att jag bytt packboxen på motorn vid svänghjulet.
Har letat men kan inte hitta något som jag vare sig missat eller stukat till. Det enda jag kan komma fram till är att växelläget inte är helt korrekt justerat. Samtidigt så var den ju stående en längre tid, och tillfälligheter kan ju sammanträffa.
Vet inte men har fått en känsla av att OD inte hoppar i, men kan ha fel, svårt att avgöra det riktigt. Är inte så van vid automatlådor av denna sorten. GM350 lådor har jag pillat med desto mer.
Nu får det bli mer felsök i morgon för kroppen orkar inte mer idag, dessutom.

Så den enda felkod jag får på -92 är på ABS och 4-4-4.



Anledningar till att jag mekar själv.
Tycker det är rätt kul. Har inte råd att lämna bort, har alltid så länge jag kan minnas mekat med både motorer och el.
Har heller inte råd att lämna in bilen eftersom jag går på svältbidrag. Vill lära mig mer.


Som du säger många kör rakt av att testa sig fram, vilket jag inte gör. Men eftersom jag hade lite lösa delar, kostade det inget att testa, samtidigt utesluta fel på delen.
Synd att det är singelbox på -96.

Till -96 blir det en garanterat ok ECU så fort min månadsersättning kommit.

Ska bli en lite nyare bil snart, hur vi nu ska få råd till det, men men. Funderar på en V70 -00 och uppåt för max 40.000
Helst en T5. Men det lutar mkt åt en 9-3 alt 9-5 för tillfället, de är rätt bra priser på just nu.
Har som sagt åkt mkt saab tidigare, och det lär få bli en Volvo o en Saab i fortsättningen.
vill ha ordning på -96 för den ska ena dottern ha o åka i så fort hon fått körkortet klart.
-92 ska jag åka i ett tag till, men måste ju besiktiga den, synd att man får 2 garanterade 2or om man far in nu med den. Så det blir MC resten av veckan, men det är ju inte fy skam det. Hoppas vädret håller sig ok.

[*pettson*]

Jag försöker svara lite här så ha lite tålamod med mej så ska vi se..

1/ Litteratur: Alla dödliga kommer åt t.ex lafris litteratur. Den kostar ungefär som en vanlig haynes. Sen finns det ett antal bättre som är på engelska också.
2/ ECU:n när du ryckte ur den så tömde du den också på felkod. Därför blev det annorlunda. Det händer absolut att ECU går sönder, men jag får nog hävda att det är ytterst ovanligt att det händer och bara tempgivaren blir fel avläst. Det är mycket vanligare att kablaget är skadat vid servopumpen eftersom skarven inte sätts tillbaka utan man låter dom hänga i kablarna.
3/ Hur var det nu jag skrev om varför jag är här? Var det för att skita i folk? Eller hur var det nu? Jag sa att jag hjälper till med självhjälp.
För min del tycker jag forum är till för självhjälp. Vill man inte delta i felsökning eller så, tycker jag det är ärligare och bättre att lämna in bilen eftersom man ändå inte bryr sej. Därmed inte sagt att du gjort så. Men så är min inställning.

4/ Batteriets status påverkar inte kylfläktens vara eller inte vara. Men däremot påverkar batteribytet. Du raderade ju koden när du bytte batteriet.
Motorlampan tänds av drygt 30 olika koder. Automatlåda, bränslestyrdon och tändnings styrdonet kan tända den.
ABS systemet har ingen koppling till densamma i sej. Möjligen om där finns ett spänningsfel i kontakten till tändningslåset. Men å andra sidan borde då inte styrdonen till motorn fungera då.
5/ Koder mot lamda sätts i bränslestyrdonet och den säger att det felregleras om där finns ett problem. Där finns ett otal koder som berättar olika.
Vanligast är att bränsleregleringen är felaktig, nåt som syns efter en längre tid. Det i sin tur brukar bero på en av två saker. Antingen ett läckage, eller fel typ av lambdasond.
6/ Tryckarna. Om dom skulle stanna i ihoptryckt läge så låter det illa, men dom påverkar inte motorns gång eller dess startbarhet. Men det låter fruktansvärt.
När en bil gått många mil brukar ofta oljetrycket vara perfekt i bottendelen, men desto sämre i toppen. Därför är det lite vanskligt att förlita sej på hur trycket ser ut i bottendelen. Tyvärr finns inget bra ställe att ta oljetrycket på i toppen.
Saknar man bränsle vid stiften och den ändå inte startar så kan jag garantera allt jag håller kärt att det inte påverkar någonting alls genom att slå med gummiklubban på kamkåpan. Bränsle får man oavsett om ventilerna är öppna eller stängda, iallafall ut ur spridarna, förutsatt att spridarna fungerar i sej, 10 stängda insugsventiler är en utopi som inte händer någonsin. Slutar 5 spridare att fungera samtidigt så är inte problemet nåt man löser med gummiklubban, även om det tillfälligt verkade så för dej. Det är ju enkelt att mäta om det är spridarna som stannat. Eller om det är så enkelt som att det är bränslereläet eller pumpen som glappar. Eller så saknar man en vital givare som inte ger puls, då får heller inte bilen någon bensin. Alla alternativ är enkla att mäta. Men tryckarna är inte problemet och lösningen är inte gummiklubban.

7/ Översträckta tryckare är det som volvo med flera ofta svamlar om ska vara problemet när bilen inte går att starta.
Översträckta tryckare ska då hålla minst 5 ventiler (en i varje cylinder) lite öppen och bilen blir kompressionslös.
Återigen, åt andra hållet med punkterade tryckare så påverkar det inte startbarheten alls. Men du har helt rätt i att det låter fan.

8/ Tryckarna har en fast och en hydrualisk del. Justerbarheten ligger på runt 1mm. Lyftet på kamaxeln ligger på över 7mm utöver detta. Ingen punkterad tryckare i världen kan få kamaxeln att glida ned 7mm utan att öppna ventilen. Inte med mindre än att det är ett generalras.
9/ Du sa nåt om felkod 4-4-4 vilket betyder att ström saknas till ventilmotor. Vilket är ett av kablagefelen som förekommer på 92-93-94. Det beror antingen på att systemreläet till ABS systemet sagt upp sej eller just på att det är ett kablagefel, vilket åtgärdas genom att dra en kabel parallellt eller för den delen genom att linda upp kablaget fullständigt och löda om. Det har i sin tur inget med lambda att göra. Såvida dom inte delar spänning långt innan i elsystemet och det är borta redan där. Har inte kontrollerat detta i elscheman så det är en gissning.
10/ Någon OD finns inte på lådan. Det som finns är 1-3 samt lockup som mekaniskt låser lådan slirning. Det upplevs som od men är alltså ingen egen växel.
Om inte lockup finns så har den kontroll på detta själv och ger kod på detta då den hela tiden mäter farten i växellådan. Finns där slir i lådan när det inte ska vara det så larmar den.
Lådan lär kännas annorlunda varje gång man tar bort batteriet eftersom lådans adaption mot körstil raderas varje gång.

Vad som behöver avgöras i din felsökning är ju exakt vad som finns och inte finns. När den nu inte vill starta.
Du har startspärr från och med årsmodell 1996 och den håller bränslepumpen avstängd.
Det går i början eller om man maler tillräckligt många ggr att få bilen till att starta till.
Detta för att den pumpar upp bränsle med nyckeln påslagen för att sen vägra pumpen när man startar.
Du vet med säkerhet att det inte är din startspärr som bråkar?

Obs.. editerat lite.

[virgata]

Tack pettson du står på +5 av 5möjliga igen.

Ska ta mig an lite felsökning efter arbetet i morgon igen.
Tempgivaren sitter i sin hållare, finns där en hållare så sätter jag tillbaks det, går något sänder så finns alltid nödlösning buntband, tills felet åtgärdats permanent om så är möjligt. Sån är jag, så vet du. Ogillar skatbon som brukar vara bakom en stereo tex. åtgärdar nästan alltid sådant på mina bilar.

-92
Felkoder fanns inte vad gällde fläkten innan batteribyte, håller för övrigt med om nollningen där, det vet jag.
Fel orval av mig, menade givetvis lockup, den verkade inte fungera när jag körde med den senast, men har som sagt lite svårt att avgöra det eftersom jag inte är van vid denna typ av låda. Har dock inga felkoder på det. Så det kan vara så att jag lurar mig själv av någon anledning. Har ingen startspärr på denna alltså inget larm. Så denna borde inte strypa bränsletillförseln. Kollade vid det tillfället genom att ta loss bryggan, bunta fast spridarna, och körde på starten, och de pytsade på hela tiden, och det såg bra ut. Men snustorra stift. Förstår vad du menar med tryckarna, jag har som sagt endast sett dem på bild, och utgick från att där fanns mer än 1mm spel, det har jag missat, genralfel av mig, sorry. Men då undrar jag varför det blir snustorrt på stiften. Hur som helst så kvittar det nu, jag vet att man inte kan flytta den så, och undviker det, sedan händer det ju i alla fall att man klantar sig där. Har dock gjort det hundratals ggr likadant utan problem. Men efter första gången har det återkommit väldigt lätt. Men som sagt det bryr jag mig mindre om nu.
Vad gäller ABS så har jag som jag sa haft loss pumpen kört den manuellt och den funkar, alla ventiler slår till och har kört det genom kabelkontakten som sitter på, så inget brott där. får gå vidare mot reläets kontakter i morgon, och mäta vidare. där. trist med det eftersom det funkade före packboxbytet, och det har ju inget med varandra att göra, så frågan är om jag trots allt missat något, men har ju inga felkoder på annat än just 4-4-4 på ABS.
Vad gäller lambda så funkade det som det skall innan den blev ställd i höstas, pga ABS. Så jag får gå vidare med det och kontrollera skarvar i morgon.

-96
Ok, funderade förvisso lite på det där med startspärr, och som du beskriver det så skulle det kunna stämma, får byta reläet där, men kontakt med ECU borde jag ha i alla fall, vilket jag inte har. Får dubbelkolla med annan felkodsläsare så inget hänt där.
Får gå vidare med resten på den när jag får igång den igen, så jag kan läsa felkoder ordentilgt.


Tack så länge pettson.

Ibland stressar man till det, men nu ville jag ha lite mer uppslag.
Ska kolla lafris, kände inte till den faktiskt, tack för tipset.

[*pettson*]

När det gällde 92:an
Kontrollerades både uttag A2 och A6? A2 är bränsle och A6 är tändning. Bara så jag vet om så är gjort.
Har man bränsle ifrån spridarna när dom är losstagna så bör det finnas även när dom är monterade. Men det krävs rejält med bränsle under en längre tid för att få stiften våta. Så det sker oftast inte alls.
Vilket osökt får mej att komma in på nästa punkt.
*Tändning.. Finns det rejäl gnista vid startförsöken?

Menar det krävs tre saker vid starten rent teoretiskt. Bränsle, luft, tändning. Har vi alla tre i rätt dosering och i rätt tid har vi en fungerande motor.
I praktiken kan man ha gnista, men den är för svag. Man kan ha bränsle men för lite på grund av att tempgivaren visar fel temperatur. Samt att tändläget likaså är förändrat på grund av ett fel på tempgivaren.
Kompression frågar jag inte om, det antar jag att den är felfri så att säga.

[virgata]

När det gällde 92:an
Kontrollerades både uttag A2 och A6? A2 är bränsle och A6 är tändning. Bara så jag vet om så är gjort.
Har man bränsle ifrån spridarna när dom är losstagna så bör det finnas även när dom är monterade. Men det krävs rejält med bränsle under en längre tid för att få stiften våta. Så det sker oftast inte alls.
Vilket osökt får mej att komma in på nästa punkt.
*Tändning.. Finns det rejäl gnista vid startförsöken?

Menar det krävs tre saker vid starten rent teoretiskt. Bränsle, luft, tändning. Har vi alla tre i rätt dosering och i rätt tid har vi en fungerande motor.
I praktiken kan man ha gnista, men den är för svag. Man kan ha bränsle men för lite på grund av att tempgivaren visar fel temperatur. Samt att tändläget likaså är förändrat på grund av ett fel på tempgivaren.
Kompression frågar jag inte om, det antar jag att den är felfri så att säga.

Jadå båda kontrollerades,
lustigt beteende i alla fall.
Gnistan är ok, men det kan den ju vara vid kontrolltillfället, men inte vid startförsöket, om man har otur.
Luft, det lär det ju finnas så det räcker.
Tempgivaren borde ju teoretiskt inte ändra sig så drastiskt på så kort tid, dessutom utan att motorn är igång, så jag utgår från att du menar yttertemmätare, och där kan man ju har orsaken då istället. Lustigt dock att det inträffat endast när man flyttat bilen just denna korta sträcka typ 5m fram 5 bakåt. 30-60s körning, kanske max att motorn var igång 2-3min, absolut inte mer. Köper inte att den efter 12-16 tim skulle vara sur fortfarande efter en sådan flytt.

Men ok, om yttertempmätaren säger fel temp så "chokar ju spjället".
Fast då borde ju det bli nedsurat så att säga.
Men som jag skrev, när startmotorn drar runt, så startar motorn och går kanske max 5s och dör, sedan där efter är det lögn att få igång härket.
Vad är det som sker där? Larm o startspärr finns ju inte på denna bil. och som jag sa, när jag kontrollerade spridarna så gav de en fin giva hela tiden. satte tillbaka och motorn startar fortfarande inte.

Vad gäller de tre sakerna i första meningen andra stycket, så är jag helt med, en grundförutsättning för en ottomotor så att säga.
Ibland var det bättre med brytare som strulade, och där man kunde justera dem, fila lite på dem så att det blev bättre kontakt och gnista.
Nu har man inte mkt att spela med, om man inte skulle ge sig in i ECU och programmeringsdelen så att säga.
Dessutom är det ju inte det första man gör heller. allt ska ju vara ok där liksom.

Kan ju säga det att ECU är utbytt på -92 en gång före min ägo.
Har för mig att det var Volvo som gjorde det jobbet.

Ska gå ut o byta ett relä på -96 nu, "larm"

Cu pettson
// Virgata

[Pxu]

...Lustigt dock att det inträffat endast när man flyttat bilen just denna korta sträcka typ 5m fram 5 bakåt. 30-60s körning, kanske max att motorn var igång 2-3min, absolut inte mer. Köper inte att den efter 12-16 tim skulle vara sur fortfarande efter en sådan flytt.

Googla på "850 sticky valves" :) 850 och 960 ska man ge fan i att flytta korta sträckor, det är ventilerna som tillfälligt kärvar i styrningarna och fastnar i lite öppet läge då, den blir inte "sur".

[*pettson*]

...Lustigt dock att det inträffat endast när man flyttat bilen just denna korta sträcka typ 5m fram 5 bakåt. 30-60s körning, kanske max att motorn var igång 2-3min, absolut inte mer. Köper inte att den efter 12-16 tim skulle vara sur fortfarande efter en sådan flytt.

Googla på "850 sticky valves" :) 850 och 960 ska man ge fan i att flytta korta sträckor, det är ventilerna som tillfälligt kärvar i styrningarna och fastnar i lite öppet läge då, den blir inte "sur".

Och här kom myten tillbaka igen..
Trodde nog jag gick igenom hur det funkade tidigare i tråden? Var jag inte tydligt nog?
Det är lika fantastiskt varenda gång hur minst 5 ventiler, då 5 cylindrar slås ut henom att haka sej öppna, så mycket öppna att dom läcker lätt men så stängda att kolvarna inte rör ventilerna då det inte är nån frigångsmotor och absolut INTE är gott om plats.
Är det inte översträckta tryckare så är det nu kärvande styrningar istället.
Och varenda gång hjälper en liten klick olja i cylindern. Vilket visar varenda gång att kompressionsläckan sker igenom kolvringarna och inte igenom toppen.
Myter slutar aldrig om inte folk hjälper till att läsa på om problemen och kanske då och då prova felen praktiskt.
Problemet är allmänt känt bland en hel del fabrikat och beror på den minskade spänsten i kolvringarna från början. Den minskade spänsten är en del i att skapa mindre friktionsförluster i motorerna. Problematiken fanns inte innan dess.
Problemen finns även hos opel, saab, diverse GM modeller, en del vw modeller samt alfa osv. Överallt är symtomen dom samma: Kompressionsförlust när man flyttat bilen korta sträckor under vissa betingelser. Åtgärden är exakt densamma dessutom: I med en klick olja i förbränningsrummet, rör på kolven så oljan sprids längs översta kolvringen för tätning. Sen är det bara att starta med den nyfunna kompressionen.
Den enda som iallafall är känd för mej som har ett *äkta* mekaniskt problem är peugeot som kan få felsträckning med fel i olja i motorn.
Ett dokumenterat fel ifrån peugeot.

Virgata: Problemet försvinner inte ens om du låter bilen stå till sej i en vecka. Det blir inte mer olja runt kolvringarna ändå. Det tätar alltså inte ett dugg bättre med tiden.
Olja är det som tätar dina kolvringar och det måste till olja så du får igång den, eller så måste den gnuggas tills den blir så varm i cylindrarna att den kan tända med den sämre kompressionen. När motorn startat så stänksmörjer den cylindern på nytt, oljefilmen återställs och problemet är borta tills nästa tillfälle.
Nåt som rekommenderas på andra fabrikat är att köra bilen med höga varv efter det att problemet inträffat för att *skaka loss* kolvringarna lite i spåren.
Återkommer problemet gång på gång måste kolvrings spåren rensas och kolvringarna bytas ut mot nya med mer spänst.

[Pxu]

Jag hör dig pettson men om jag nu gör tabben att bara starta kalla motorn och köra i nån halvminut och sen stänga av. Nästa dag ska jag starta, och då låter den helt kompressionslös på minst hälften av cylindrarna när jag kör på startmotorn. Efter mycket nötande går den igång på några cylindrar, efter en 10-20 sek så går den på alla. Allt ackompanjerat av ett väldans knackande som tystnar i takt med att den går på fler och fler cyl.

På 90-talet fick jag fenomenet förklarat, och det låter så himla logiskt i mina öron att knacket kommer från för stort spel som blir när några ventiler står lite lite öppna - det där med ospänstiga kolvringar låter också rimligt så vi kanske har två olika orsaker till problemet?
När du tätar ringarna med oljeklicken borde den väl inte ventilknacka så kraftigt som jag beskrev?

[*pettson*]

Det är hydrauliska tryckare. Varför skulle dom INTE knacka när man startar? Dom är lite slitna och håller inte riktigt tätt. Dom har tappat lite tryck och motorn ger inte i närheten av rätt oljetryck på startmotorn jämfört med när den går på tomgångsvarv, det finns bra med tryck i vevaxellagren (tillräckligt för att släcka lampan) och avtagande uppåt i motorn. Därav slamrar alla fabrikats bilar med lite slitna tryckare vid uppstart, inget ovanligt att en bil med hydrualiska tryckare låter som en slagborr dom första 5 sekunderna innan oljetrycket är uppe och tryckarna är fyllda. Ju mer slammer desto slitnare tryckare.
Mer magiskt än så är det inte. Fortfarande så löser inte olja i cylindrarna ett problem som är relaterat till ventiler. Ändå löser alltid olja i cylindrarna problemet.

Sen kan man utöver det, iskallt räkna med att inte ventiler alltid hänger sej 1/10dels millimeter öppna, vilket inte skulle höras, du hör inte mindre än runt 0.3-0.5mm ventilspel. Utan att det lätt kan ske 1-2mm öppna och då är det ett topplockras direkt. Ändå finns det inga såna rapporter på över 20år med samma feltyp.

Man brukar råka på två feltyper som ger samma symtom.
Kompressionslöshet på grund av att man startat och sen stänger av direkt. Det beror som sagt på avsaknaden av tätande olja. Som i sin tur blir viktigare och viktigare ju mindre spänst det finns i kolvringarna. Brukar drabba alla cylindrar samtidigt.

Kompressionslöshet på grund av läckande spridare, som helt enkelt skapar samma problem som ovan då läckande bensin dränker sina cylindrar. Det däremot uppstår i en eller två, kanske tre cylindrar. Hursomhelst oftast inte i alla på en gång.