[jaghardittnamn]

hallå har sökt både på google och här på forumet efter liknande fall men utan resultat, så om de finns skicka länk isåfall =)

till att börja med har jag en c70 t5- 98

ac fungerar icke som den ska, har prövat en del lösningar utan att konstatera rätt fel.
men de jag har gjort är kollat gasen och den är fullt tryck på.
efter de så prova jag att ge direkt ström på kompressorn för att se om den skurit eller inte, och med direktström så snurrar den på fint och kyler satan, (ville inte starta direkt varje gång den fick ström), efter sådär 2-3minuters körande så pös de till och hela motorn blev full med doftande rök, (blev lagom skraj haha) men tror dock inte de har med problemet att göra, borde va att nån säkerhetsventil öppnat för förhögt tryck, då man kanske har tappat någon viktig givare eller något som inte får ström som den borde ? kanske har fel där. har pyst ut så 2gånger för mig vid felsökning.
utan att bli klokare gick jag vidare med att mäta knappen inne i kupen, och bygla kontakten, men utan resultat.
och nu står jag här och kliar mig i knoppen utan att veta nästa steg, de borde väl inte behövas schimsa magneten efter som den redan drar på direktström, min tanke nu är att en givare är galen( men vilken? ) eller att det finns kabelbrott på vägen från där kontakten kommer in från kupen, har försökt följa kabeln men går bara ihop i en kabelhärva då gav jag upp.

någon som har ett tips man kan prova eller vad de nu kan vara för fel?
vill helst pilla med de själv, men måste man får man väl lämna in den snart, då jag är trött på att armbågsragga med rutan nere.

vet inte om de är av intresse men har bild på motorn http://www.garaget.org/?car=241753

tacksam för snabba svar // Dennis

[Nexus]

sitter det inte en ventil uppe vid fjädertornet man kan bygla? har för mig det men minns ej :(

[jaghardittnamn]

du menar där uppe till vänster i motorrummet där strömmen från kupeknappen kommer in?

[Nexus]

där rören går in i bilen har du e tryckgivare sitter. Fast den ska ju känna av om trycket sjunker om jag ej minns fel.

[T-rex]

kan ju nästan tro att kompessorn skurit för han, tvingat kompressorn 2-3 min eller som han skrev citat: och med direktström så snurrar den på fint och kyler satan, (ville inte starta direkt varje gång den fick ström), efter sådär 2-3minuters körande så pös de till och hela motorn blev full med doftande rök.. Om jag säger om, han kört för länge med för lite gas så e det väl inte bra. pratas ju om sekunder bara

[xxargs]

för he****!!!

Du får inte köra kompressorn mer än några 10-tal sekunder med lång väntetid mellan varje test om inte _samtidigt_ ser till att kondensorfläkten är igång - helst på fullgas.

det är flera kW värme som går fram till kondensorn så fort kompressorn snurrar och allt blir fort varmt - du har säkert 60-70 grader C inom 30 sek till 1 minut och vid lite över 90 grader så löser övertryckventilen på kompressorn ut och tömmer en god bit av kölmedieblandningen och oljan ut i luften. det är det som har hänt dig - två gånger dessutom

Efter dom här övningarna så behöver du både fylla på PAG olja och mäta in mer köldmedie för att få det i samma skick som innan.

Om inte magnetkopplingen drar säkert varenda gång då behöver du förmodligen schimsa om kompressorn - kolla med bladmått hur stort spelet är när kopplingen inte är dragen. Oftast börja problemen när gapet är över 0.8 mm och i många fall så är det över 1 mm när man väl börja titta på problemet och försöka fixa det.

att det fungerar när du direktkopplar behöver inte innebära att det fungerar enligt normal väg då du kan ha 0.5 Volt högre på spänningen vid direktkoppling och det kan vara skillnaden som gör att kompressorn drar när du testar men inte drar när det är kopplat som det skall. Eftersom det heller inte drar varenda gång under testet även med direktinkoppling så indikerar det att du är precis på gränsen.


sedan borde också din kondensorfläkt ha startat... - kolla att den inte har rostat fast och att tryckvakterna ser till att starta upp dessa direkt eller indirekt via relä/controller - det kan förmodligen testas med bygling i kontakten till tryckvakten.

[jaghardittnamn]

för de första, så säger jag ju att köldmedium (gas) finns de, och de rätt mängd. de kollades innan jag körde med direktström på kompressorn. och fläkten startar för mig, men enligt mitt tycke så startar den aningen sent, kör kanske 20-60 sekunder sen stannar så tar de kanske 3-5minuter igen innan den startar igen.

sen xxargs vad är de för PAG olja du pratar om?

hur stort gap ska de va på magneten o kopplingen ? 0.5mm ? ska ragga upp ett bladmått en dag o mäta.

sen så menar du att strömmen fram kanske inte räcker till? men vart skulle förlusterna uppstå då? dåliga kontakter här o där? batteriet är rätt nytt och i gott skick, och nån laddning behöver de inte.

tack för alla svar, känner att man närmar sig lösning snart =)

[jaghardittnamn]

var nyss ute och kollade mellanrummet vid magneten o kopplingen och jag fick ner de största bladmåttet som var 1.00mm, och mätte i kontakten till kompressorn men fick inte fram nån ström ??:-/ så jag provade att ge direktström på kompressorn men den vill inte ens starta nu, men gissar att de har med avståndet på 1.00mm. så de blir att schimsa den i helgen och ge nya försök. hör av mig hur de gick

mvh Dennis

[xxargs]

det är PAG-olja som snurrar inne i AC:n tillsammans med köldmediet.

har säkerhetsventilen blåst ett par gånger så har du blivit av med både köldmedie och olja och det är oljan som gav dimman och doften medans R134a förmodligen aldrig var i flytande form utan pös ut som ren gas i 30 bars tryck och den i sig är luktlös.

om systemet var rätt fylld innan så är det inte så nu längre, sedan kan säkerhetsventilen börja läcka sakta och inte helt tätat sig när den en gång har löst ut.

när du tvångsskörde kompressorn så är det sas. utanför systemet och fläktar och skyddfunktioner griper inte in och startar fläkten när trycket blir högt för att kondensorn är het och bryter heller inte kompressorns magnetkoppling när trycket blir väldigt högt och då blåser säkerhetsventilen istället.

en magnetkoppling som är sliten med kanske 1 mm gap kan dra när spänningen är 14.0 - 140.4 volt vilket kan ske när bilmotorn och generatorn är kall, när motor och generator blivit varm (bl.a för att det suger varmluft från kylaren förutom sin egen värmebildning, så sjunker spänningen till ca 13.8 Volt och då kan spänningen gått precis under knät att den orka dra magnetkopplingen och det kan handla om 1/100-dels mm om det drar eller inte!!

Dragkraften minska med kvadraten med ökad avstånd i gapet vilket innebär att dragkraften som drar ihop kopplingen är 1/4-del vid 1 mm gap i jämförelse med 0.5 mm i gap - behövs det 2 kg för att dra ihop kopplingen så drar det vid 2.01 kg i dragkraft men det drar inte kopplingen vid 1,99 kg i dragkraft vilket gör att det kan räcka med 0.1 Volt skillnad om den drar eller inte.

man kan också se det som att magnetkopplingen med 0.5 mm kanske drar redan vid 6 eller 9 Volt matning medans magnetkoppling med 1 mm drar först vid spänning över 14 Volt.

- åtgärden om det inte alltid drar ihop med god marginal (dvs. redan vid 10-11 Volt spänning) är att chimsa om kopplingen och ofta räcker det att mäta gapet och är den över 0.8 mm så bör den chimsas om till gap mellan 0.3- 0.5 mm efter chimsningen

[apersson850]

Gapet i min låg på 1,10-1,15 mm när den inte ville längre. Och då var det som det alltid blir så att den fungerade i början, men inte när det är som varmast, och alltså behövs bäst, för då är resistansen i magneten som högst och materialet utvidgat så att gapet är som längst också. Samtidigt.

För övrigt håller jag med xxargs om att det som nog var ett mindre problem (bara shimsning) när du började har du nu ökat på notan för med några tusen, tyvärr.