[rd350]

Tycker väl också att det är så att belastningen är som högst vid tillslaget. Ju kraftigare relä desto mindre påfrestning på kontakterna i det.

[*pettson*]

Alla glödlampor är i stort sett ren kortslutning i samma ögonblick du kopplar in dom. Naturligtvis är det en väldigt kort tid vi pratar om innan dom börjar att glöda, men tillräckligt för att bränna till en kontakttunga. När glödningen startat så höjs ohmtalet. Men likväl beräknas ALLTID glödlampor ha en startström som är vida den driftström som den senare tar. Ganska typiskt har en 21W lampa runt 0,8ohm i startmotstånd. 21W vid 12V är 1,75 amp driftström. R= U/I så då får vi 12/1,75= ca 6,86 ohm vid tänd lampa.
Ohm mät en 55W lampa och ha det som kallt startvärde. Beräkna värde 2 precis som jag gjorde nyss. Det är ju det kalla ohmvärdet som ställer till det i reläet, inte det varma ohmvärdet. Men se om skillnaden är större eller om det är detsamma. Beräkna alltid reläet rejält tilltaget för att klara sitt jobb länge.

[vetten]

Tack för det *pettson* då känns det ok för mej att dubbla reläerna för att vara på den säkra sidan. Det var väl ungefär så mina tankar gick när jag frågade eftersom jag tidigare i mitt liv "Bränt" några reläer så att extraljusen helt plötsligt varit på fast jag stängt av dom ??:-/

[*pettson*]

Tack för det *pettson* då känns det ok för mej att dubbla reläerna för att vara på den säkra sidan. Det var väl ungefär så mina tankar gick när jag frågade eftersom jag tidigare i mitt liv "Bränt" några reläer så att extraljusen helt plötsligt varit på fast jag stängt av dom ??:-/

Har gjort det tidigare i mitt liv med innan jag lärde mej annat. Det resulterade i att 6x100W (2 pencilbeam 180 samt 4 flod 180) hamnade i nosen på en långtradare. Han tackade mej genom att slå på allt han hade också, han hade mer... ;-// Jag tvärnitade och svängde åt sidan lite så lyset riktades utåt diket. Han stannade vid mej och förstod problemet och bad om ursäkt om jag blev blind.. Slutade med att jag fick koppla loss matningen i vägkanten helt enkelt.

[isak]

och sist men inte minst MÄRKESRELÄER om du ligger i gränslandet finns även 80AMP reläer som det med fördel går att använda som inte brinner ihop som skitreläer som levereras med kabelsatser dutra o allt vad de kan heta! ett gott råd-bygg din egen kabelsats du verkar ju veta hur du beräknar kabelareor, växla gärna upp om du är osäker vitare blir det.
god forts-
Isak

[CalleV70]

Startström har kortslutna motorer (dvs sådana vi är vana vid). Startströmmen är 3 -10 ggr nominella beroende på poltal, hastighet + lite till. Vid dimensionering av elsystem, tittar man på motorers startström kontra spänningsfall. När motorn väl går, spelar det ingen roll vilken startström man hade. Men under den del av sekund som motorn startar, sjunker spänningen beroende på ledararean. (I min värld belastar vi 1,5 mm2 med 23 A friliggande och 90 graders ledartemp). Om spänningen sjunker kanske 10 %, kan andra system slås ut (typ tolkar som spänningsavbrott).
Glödlampor har därför ingen startström. Dock rätt att det i princip är en kortslutning, men det är ju vitsen med en glödlampa! Tändningen är dock väldigt mjuk. Med rätt dimensionering av kabeln, får du ingen ökning av strömmen, (Om så, skulle det ju blinka hela tiden hemma. 55 W bil eller 55 W hemma är samma effekt, men högre ström i bilen, därför kompenserar man det med större area).
Om ett relä är paj, är det inte fel på strömmen när du tänder lampan, då det inte finns teknisk anledning att ”svetsa”. Blecken är ju ihop. En kortis utan säkring kan ju svetsa ihop blecken.
Ett korrekt relä ska orka bryta ljusbågen för likspänning.
Därför påstår jag att har du 22 A räcker 25 A relä. Sedan kan det vara praktiskt att ha ett dubbelrelä. Men att generellt påstå att alla relän (som oftast är för belysning) är undermåliga köper jag inte.

[*pettson*]

Minns du att man i fordonsels världen löder in en backdiod i varje relä som ska ta mer än15 amp om man är seriös som fordonsels elektriker, den sätts över spolen för att ta bort induktiva transienter som i sin tur slår ut baklänges. Men det hjälper inte till för att döda spiken i elsystemet som blir, som ställer till det mest roliga saker i bilarna, mest dom av tidigt 90tal som har dåligt skydd mot transienter i plusmatningen på styrdonen.
Egentligen kan man ha så grov kabel att man blir galen om man har lust i bilen utan att det hjälper. Batteriet är inte nån snabb strömlämnare på så sätt vad vi än vill, den går inte överhuvudtaget att jämföra med elen inne i huset tyvärr. Vill vi ha 40amp på direkten så suckar det till i ett vanligt bilbatteri och det blir ofelbart ett spänningsfall om än väldigt kort, innan batteriet är med på noterna. Men bilens generator tar upp till 5 sekunder på sej att kompensera strömurtaget för att ladda mera, så dom 5 sekunderna får batteriet klara sej helt självt innan förstärkning kommer. I den bästa av världar med världens stabilaste strömtillförsel så finns få förluster att få. Men i bilvärlden så är bilbatteriet för det första en mycket dålig strömlämnare när det gäller snabba peakar eftersom batteritekniken inte är optimerad för detta. Det är den stora anledningen till att man monterar kondensatorer för både bilstereobruk och andra tillfällen när man vill ha hög ström som inte tas ut sakta ur batteriet. Det är nåt man aldrig behöver tänka på om man har en fullständigt stabil strömkälla.

[isak]

den släckdioden började komma på 70 talets skogsmaskiner, där det blev enorma transienter eftersom de ofta försörjde en stor magnetventil! (de var i många fall föregångare) och som du säger Petsson för att skydda styrdon men 15 A dioder användes inte? i dagens fabriksmonterade reläer sitter en liten möjligen 1 A parallell med spolen. kanske inte förstått dig rätt?
Isak

[*pettson*]

den släckdioden började komma på 70 talets skogsmaskiner, där det blev enorma transienter eftersom de ofta försörjde en stor magnetventil! (de var i många fall föregångare) och som du säger Petsson för att skydda styrdon men 15 A dioder användes inte? i dagens fabriksmonterade reläer sitter en liten möjligen 1 A parallell med spolen. kanske inte förstått dig rätt?
Isak

Du förstod inte rätt -) Precis som du säger så körde man 1amps över spolen.
Det jag menade var om reläet var så stort att det skulle klara 15amp eller mer. ;-// Dioden återfanns inte på dom klenare reläerna.
Men idag återfinns dom inte alls, nånstans. Ändå klagas det idag precis som alltid på spikar i systemen.
Lite märkligt att man liksom nånstans i utvecklingen tror att ellagarna ska sluta gälla för att man gör nya designer.

[isak]

delvis rätt Petsson
var ut o hämtade ca 4 år gamla fabriksmonterade reläer (reklamationer som ja tog rätt på)
det ena är ett mini-relä från MB (dryg sockerbit storlek) av växlande typ 20A det har ett motstånd parallellt med spolen?
det andra är den äldre större 40A växlade har renault logga har dioden kvar. har suttit i en nissan primastar gjorde själv garantijobbet (kabelhärva på den) om ja inte minns fel årsm 07. vad jag inte förstår är motståndets fungtion? verkar det som en modern dämpning av transienter?
Isak