[daza001]

Har en Volvo 850, -96:a, 2,5 som gått strax över 16000 mil. Det som hänt är att bilen, för en månad sen, började hacka vid jämn gas då den blivit varm. Detta sker företrädesvis på 3,4,5:ans växel och vid ca 1400 varv (och upphör strax efter 1500 varv). Men även på de lägre växlarna. Men bara när bilen är varmkörd. Så efter ca 10 min körning sätter det igång. Men så imorse bestämde sig bilen dessutom för att lägga av. I bästa rusningstrafik. Bilen dog helt enkelt i färd. Det går att starta den igen men den dör efter ett par sekunder. Fick bärga lilla Bettan....

Frågan är således hänger dessa två saker ihop med varandra? Eller kan det vara två av varandra oberoende fel? Och, naturligtvis, mottages tacksamt tips på vad det kan vara som kan ha gått galet!?

Bytte tändstift och bränsefilter för mindre än ett år sedan. Bilen visade snarliknande problem då, som försvann efter att vi bytt. Värt att veta kan vara att vi satte i en ny termostat alldeles innan problemen uppstod denna vända. Den gamla hade lagt av.

Är totalt sopren när det gäller bilar så jag hoppas nu på tips från er, tack på förhand!

[Reckless]

hade liknande problem på en av mina bilar , bytte då tändkablar samt rotor och fördelar lock samt så klart tändstift. Vet åxå att om vevhusventilationen är tät och det pågått ett tag så blir den lite så där , hände mig förra vintern. Den hackade och tillslut dog den och var svårstartad. pettsson har säkert bra tipps för han har hjälpt mig de gånger ja kört fast :mrgreen:

[EMONE]

Hej,

Hmm påminner lite om ett fel jag upplever, se nedan:

Beskrivning:
Volvo 850, ICKE turbo, 2,4 liters motor.
Bilen startar alltid och går initialt bra då den stått still några timmar
Bilen går ca 8-12 minuter. När jag kör bilen börjar den hosta/bluddra vid gaspådrag eller då gasen släpps hastigt. Även under tomgång börjar den bluddra vid gaspådrag eller när gasen släpps. Detta sker vid belastning (växel i) så att motorvarvet inte ökar signifikant. Detta bluddrande vid gaspedaländringar blir värre och värre ju längre tiden går från uppstart. Med lite fantasi får jag för mig att tomgången går lite sämre med tiden från start också.
Om bilen stängs av efter 5 minuter går den inte att starta igen utan att den fått stå ett tag typiskt 15 minuter. Gasar jag på så går den fint vid 3000 varv.
Problemen började då det blev plusgrader. Har provat med kondensborttagare i dubbel dos men helt utan resultat. Bensintanken är fylld till ¾. Första gången detta inträffade var det lite bensin i tanken.

Händelseförlopp:
Generellt går bilen mycket lite, mindre än 3 mil per vecka och maximalt 5 km per tillfälle, bilen står annars utomhus. Tanklock i plast, icke original.
Första gången skedde detta efter 4 kilometer, bludder och motorstopp i korsning. Kunde inte starta den igen. Lite bensin i tanken. Hällde i kondensborttagning och fyllde full tank. Bilen gick utan större problem 2-3 gånger därefter. Andra gången detta skedde: bludder efter 2km, fortsatte och parkerade bilen för et ärende efter 4 km. skulle starta bilen efter 10 minuter men utan framgång. Lät bilen stå under dagen, startade finfint på kvällen, tomgång i 10 minuter, stängde av bilen och sen ville den inte starta igen. Lät den vila efter många ihärdiga försök, sen gick den igång och fungerade fint. Senaste gången tomgång i ca 10 minuter med lite sporadiska tryck på gaspedalen, bludder som förvärrades och sen stannade motorn. Kunde inte starta den igen på 10 minuter.

Teori 1: bränsle innehåller kondens/vatten i botten av tanken. När bensinpumpen går och man kör bilen börjar vattnet blandas med bensinen. Detta sker även vid tomgång på grund av återledning av vatten från bränslecirkulation (?). ju längre tiden går desto mer uppblandad blir bensinen med vatten och till slut får den inte tillräcklig mängd bensin för att kunna fortsätta.

Teori 2: ett fel på kamaxelgivaren ger fel tändvinkel (?). felet visar sig mer tydligt då temperaturen ökar eller läckage till givaren sker. Därför sker en gradvis försämring av specifikt ändring av varvtal/luft/bränsleflöde.

Teori 3: bränslepumpen är siten och går varm, när den blir varm pumpar den sämre och har svårt att bygga upp bränsletryckökning som då trycket minskar som följd av gaspådrag. Till slut blir den så varm att den slår sig av.

Teori 4: bränslefiltret är igensatt. Detta leder till att bränslepumpen inte kan trycka igenom tillräckligt mycke bränsle. Men det är inte så sannolikt eftersom bilen går bra vid 3000 varv när bränsleflödet är större.

Teori 5: ett annat problem relaterat till choke eller fel på lambdasensorn?
´
Vore mycket tacksam för ideer, jag är ju ingen Volvoexpert men har kört fast med den lilla ingenjörskunskap jag besitter.

[*pettson*]

Emone..
1 All bensin idag innehåller etanol. Även vanlig bf 95. Att kasta i karburatorsprit är bortkastat. Även att tanka i etanol istället (Det är ju etanol i k-sprits flaskan). Det vatten som finns, om du nu inte fått i 20 liter eller nåt blandar sej med etanolen du redan har i tanken.
2 Om du har en 10 ventilad motor finns det en möjlighet att kamlägesgivaren kan vara defekt. Men har du en 20v modell så startar inte bilen utan givaren ifråga. Och kod sätts på alla modeller.
3 Inget ovanligt med spruckna lödningar i bränslereläet som ger högre motstånd, det i sin tur ger för låg pumphastighet. Vidare så utvecklas värme och sprickan växer isär. Pumpen stannar. När sprickan åter är ihop från utvidgningen så går den igen. Men även en sliten pump ger problem med att upprätthålla bränsletrycket. Finns bara två sätt att få veta det. Först kika efter sprickor och sen mäta bränsletrycket.
4 Inte helt ovanligt men som sagt, går bilen bättre på högre varv så lär inte bränslet vara ett problem alls. Där föll punkt 3.
5 Choke existerar inte, längre spridartider medges vid kyla istället. Dock inte ett speciellt vanligt fel eftersom det är övervakat och ger kod. Lambdasondregleringen är strikt övervakad och felkod sätts direkt i stort sett. Reglerar lambdan fel så går naturligtvis bilen konstigt. Men som sagt felkod sätts oftast på grund av att man når ena eller andra gränsläget när motorn försöker kompensera.

Vanliga fel...
*Vacumslangen som sitter i ändan på insuget (mot servopumpen) är sprucken och den tar tjuvluft.^
*Vacumslangar i övrigt är i dålig kondition.
*10 v modeller har problem med spjällpotentiometern. Mätbanan slits i den. Den ger då fel eller inget värde på vissa delar av banan. Felkod sätts inte.
*EGR omvandlaren kärvar ihop (modeller med EGR). Motorn har sagt till om att EGR ventilen ska stå stängd. Omvandlaren fastnar i öppet läge och håller EGR ventilen öppen ändå. Bilen går då skapligt kall men går sämre och sämre ju varmare den blir. För att till sist går riktigt illa. Bilen går sen bättre på varvtal. Bilen drar ordentligt med bensin.
Åtgärd: Dra ur vacumslangen till EGR ventilen och se om bilen går bättre. Plugga slangen tillfälligt och byt sen ut omvandlaren till en hel.

[EMONE]

Stort tack för det! Jag börjar med att kolla EGR-ventilen, bränslepumprelä och tar sedan spjällpot och bränsletryck (detta måste man göra på verkstad antar jag). EGR-ventilen sitter ju rätt trångt inimellan som det mesta, ska bli intressant, har dock inte lokaliserat vacuumslangen ännu. var går den från? luftboxen?

bilen är en 95a med 10 ventiler.

Coolt att du har en koppling till Motala av alla ställen, det har nämligen jag också, men nu befinner jag mig lååångt därifrån, i ett dyrt land.

[EMONE]

Japp, efter ettpar veckors slömekande och utforskande av felkoder med mera konstaterade jag att detta handlade om tändsystemet. Öppnade fördelarlock och fann där slitna delar, korroderade och mekaniskt slitna. Bytte fördelarlock och rotor, bilen går som en klocka igen. Tack för hjälpen.

Upptäckte också att denna motor inte har EGR.

[Zell]

Jag hade detta problem och verkstad bytte tändstift, tändstiftkablar, kollade vakuumslangar och de lyckades inte lösa problemet.
Den gick OK vid tomgång, vid minsta gaspådrag började den puttra och rycka. Lyckades jag varva upp den på 3000+ varv så gick den också bra.

Problemet var bara sporadiskt för min del, och naturligtvis mitt under semestern släpandes på en husvagn, då kom problemet igen....
Jag hade mina funderingar på om det var fördelarlock och rotor, så jag lyckades puttra mig till närmsta reservdelsbutik och bytte lock & rotor på campingen, sedan har den gått som en klocka.

Har sedan dess sett och hört massor med detta problem, och de har alltid varit lock & rotor som behöver bytas i de fallen. Bra att det löste sig.