[SubMarine]

Om den går bättre så så prova även att rensa felkoderna igen och koppla tillbaka MAF för att se att den går sämre igen, så det inte är själva adaptionen som skapar felet (t.e.x pga defekt lambdasond).

[MartinBjörkman]

Grymt !
Kunskap sparar tid, så tacksam att få ta del av den - tusen tack !

Då återstår teorin att bränslemappen som används är fel, men att jag inte kan se varför rätt mapp inte aktiveras. ECM:n får ju hastighetssignalen, åtminstone kan jag läsa av den på ECM:n. Läste en gång att när hastighetssignalen saknas från ABS enheten så aktiveras ngn sorts fall-back mapp i ECM:en som ett sorts försök att hantera situationen när den inte vet hur fort bilen går. Jag tror att det hänt mig tidigare, men det gjorde inte att bilen gick dåligt på tomgång. Den blev bara ryckig att köra. Så jag vet inte...

Har provat att dra ur kontakten till MAF:en när bilen stod på tomgång, då stabiliserade den sig ngt. Ngn vecka sedan.
Har precis provat att lossa kontakten och sedan starta den utan MAF: Ingen förbättring.

En eller ett par dåliga tändstift kanske. Har aldrig i hela mitt live varit med om att tänsdstiften faktiskt varit dåliga. Jo en gång ett sprucket stift, men det är väääldigt ovanligt.

[MartinBjörkman]

Jag har bytt tändstiften en gång på halva resans gång ungefär, ca 10 år sedan...
I vilket fall, skall kolla

[SubMarine]

Att ABS skulle kunna påverka motorns bränsle-luftblandning stämmer inte. Dock kan man t.ex. få lite ryckigare reglering av trotteln om ABS har dålig status enl min erfarenhet. T.ex. väldigt aggressiv momentavrampning vid gassläpp.

Tändstift låter klokt att inspektera.

[frippe64]

Luftläckage på insugssidan eller ev. på avgassidan före lambdasonden.
Ett avgastest borde ge svaret.

[MartinBjörkman]

Nu så.. finns det mer fakta i målet:

Kompressionstest
1:an 13,8 Bar
2:an 13,9 Bar
3:an 14,0 Bar
4:an 13,9 Bar
5:an 13,7 Bar

Ockulärt ser alla stift fina ut, har även testat att samtliga ger gnista och att den ser likvärdig ut

Resistansmätning injektorer, samtlliga ligger i intervalet 12,2-12,4 Ohm
Om det är relevant elller inte har jag dock ingen uppfattning om, har inte satt mig in i hur dom är upppbyggda. Gissar att det är en spole, men har för mig att det finns fler teknologier för att styra injektorer.

Följande utesluter jag så länge, om ingen säger något annat:
- Det är inget fel på turbinhjulstommen, den är bytt. Likaså är wastegaten ok, membramet i klockan är helt.
- MAF är det inte. Värdena ser ok ut och bilen går likadant även när jag provat att byta den.
- Värdena på tryck och temperatur på inloppet ser rimliga ut, svårt att tro att de orsakar problmet. Men visst, jag har inte provat att byta dem.
- Spjällhuset är rengjort och ser ok ut. Potentiometervärdena följer varandra snyggt och prydligt vid körning. Men om dom i termer av absoluta värden är korrekta, det vet jag ju inte. Bifogar en screenshot på värden vid körning ute på väg.


Följande är fortsatt oklart
- Long term fuel trim på dellast är utanför acceptabla gränser, mer än 10%
- På kompressorsidan i turbon finns även en sorts avlastningsventil som styrs av vakuum/tryck. Den har jag inte provat. Här finns en möjlig felkälla
- Även om jag inte såg något på slangarna när vi bytte turbon, så skulle det kunna finnas ngt läckage
- Någon eller några av injektorerna kan vara igensatt eller dålig på något vis


Igår gjorde jag en längre körning på motorväg och på landsväg där jag fick tillfälle att använda farthållaren. Det blir då väldigt tydligt att precis när den avreglera så hackar/rycker motorn till. Alltså när en uppförsbacka övergår till plan mark och effekten minskas. Jag ligger nu på 1500-1900 rpm. Med varm motor är det där det märks.
Den tendensen har funnits i många år, men nu har den förvärrats och är mycket tydlig.
Vid gaspådrag går den precis som den ska, då slutar den hacka och drar som ett lokomotiv, precis som den alltid gjort.

Samtidigt är det så att när motorn är kall så går den väldigt dåligt på tomgång, den till och med dör ibland. När den är uppe i temperatur så går den så gott som perfekt på tomgång

Att ovan symptom skulle bero på regleringen av turbon i form av slangar/ventil på kompressorhuset/magnetventilen – det fattar inte jag. På tomgång finns det ju inget turbotryck att reglera.

Jag funderar på om det är någon eller några av injektorerna som inte beter sig som den ska, som inte öppnar korrekt vid små insprutningsmängder. Man varför blir då tomgången bättre när motorn blir varm, samtidigt som den hackar till vid avreglering på dellast. Det kan man ju undra.

Eller också är det trots allt spjällhuset det är fel på.

Noterar att kylvätsketemperaturen bara var 66 grader efter en timmes körning, enligt nedan. Litet undrande över det. Mätaren i bilen visade full temp. Kan givaren fladdra och på så vis störa styrsystemet (fast när jag kopplar upp mig kan jag inte se att det falddrar)? Kan man man koppa bort den eller klämma dit ett motstånd bara för att ge stabilitet? Jag är misstänksam mot värdet men har andå svårt att se hur det kan få bilen att bete sig som den gör.

Tankar om detta?
- Ok att utesluta turbon och dess styrning så länge
- Lämpligt att jobba vidare med injektorerna, i så fall hur
- Hur utreda vidare om det är spjällhuset
- Har en lambdasond liggande, kan prova att byta mot den.


ECM värden från senaste körning

Ambient temp: 1,5°C
Engine Speed: 1720 rpm

Fuel tank pressure: 21 hPa

Oxygen rear sensor, Bank1: 0,48 V
Oxygen front sensor, Bank1: 1,20


Ignition angle: 24° BTDC
Turbo control valve duty cycle: 54,69%
Injection time Bank1: 2,39ms

Lambda control, Bank1: C/L
Air mass, correction factor: 1
Leakage air through throttle blade: 2,6

Throttle Angle: 14,06%
Short term fuel trim idle Bank 1: 1,32
Mass airflow: 36,6 kg/h
Intake air temp: 2,25°C

Coolant temp: 66,75
Long term fuel trim idle Bank 1: 0%
Long term fuel trim lower part load Bank 1: 1
Long term fuel trim upper part load Bank 1: 1

Shifting angle of the camshaft: -1,17 Grad Kw

Adaptation camshaft opening 1: -3,39°
Adaptation camshaft opening 2: -3,01°
Adaptation camshaft opening 3: -2,82°
Adaptation camshaft opening 4: -3,35°

Boost pressure: 1070 hPa

Accelerator pedal, PWM: 8,2%

[MartinBjörkman]

Vi parkerar frågan om kylvätsketemperaturen, hade full värme på och är inte hundra på att jag läste av tempgivaren i bilen samtdigt som jag loggade.

Nu beskriver jag en vanlig kallstart i tempererat garage om ca 17 grader.

Motorn startar direkt, men när den skall reglera/ställa in en bra tomgång så börjar den hacka och bluddra, jag håller den igång genom att varva upp den med jämna mellanrum till kanske 1500-2000 rpm
Backar ut ur garaget, fortsätter att bluddra och rycka
Lägger i ettan och kör nedför backen, billen rycker sig fram, utan gaspådrag.
Väl nere för backen ger jag litet gas för att hålla den vid liv, går till 1700- 2000 rpm.
När jag släpper gasen så håller den sig själv kvar vid 2000 rpm i kanske 50 meter, den är så att säga självkörande. Precis när den gör det så hackar den inte.
När kylvätsketemperaturen stiger så som man kan förvänta sig går bilen succesivt bättre och bättre
Tillbaka i garaget, nu märker man inget särskilt, alllt verkar ok. (Men, hade jag kört på 1500-1800 rpm landsväg så hade den fortfarande varit ryckig vid avreglering. Så det är fortsatt något som är fel)


Att en injektor skulle kunna få bilen att självköra med hyfsat ren gång i kanske 50 meter låter ju inte rimligt.

Tillbaka till spjället ?

Oxygen sensor front varierade mellan 0,96 och 5 (med varm motor)

[GLIZ]

V70 2,4T årsmodel 2000
B5244T3
15 700 km

Mitt felsökningsverktyg: iCarsoft CR Pro

Symptom: När motorn är kall så rycker/misständer den, och dessutom så vill den inte släppa ned till tomgång efter att man kört iväg och gett litet gas, utan kan hänga kvar på kanske 2000 rpm en stund (Spännande..). Det verkar som att kallare väderlek förvärrar symptomen. När motorn är varm går den närapå perfekt.

Fakta: Inga aktiva felkoder i ECM, ABS, DIM, CEM modulerna (det finns felkoder i dörr, ac och bakre modul)
Däremot fanns det tre felkoder i ABS modulen som jag släkte, avsaknad signal från tre olika ABS givare. Att släcka dem gjorde ingen skillnad.
Det fanns även en felkod aktiverad på ECM modulen som jag kunde se genom att aktivera felkodsläsning i displayen i bilen, men i mitt verktyg kunde jag inte se att det fanns någon felkod. Däremot kunde jag släcka den. Ingen skillnad dock.

Har en extra tändspole och har provat att byta en och en, men ingen skillnad.
Har rengjort spjället, ingen skillnad. Noterar dock att spjällets läge inte var helt stängt när jag tog ur det ur bilen. Dock rör det sig fritt och man kan trycka på det tills det går emot klacken i spjälhuset och därmed blir helt stängt. Släpper man så fjädrar det ut en bit. Är det korrekt beteende? När jag läser av ärvärdena så ligger båda potentiometrarna nära varanda i värde, samt att är och börvärde på de två andra följer varandra när motorn är igång.
Har bytt turbon då det låg litet olja i insugningsröret och turbon började bli kladdig på utsidan. Miltalet påkallar inte turbobyte, men oljesumpen var igensatt efter 20 år så till slut fick jag lågt oljetryck. (Rev ned sump och vehusventialtion och gjorde rent för ett år sedan).
ABS enheten har under flera år satt felkod på vänster abs givare ”signal saknas”. När det händer verkar det som att motorstyrningen byter bränslemapp. Bilen blir litet ryckig att köra. Nyligen tog jag ut ABS enheten och lödde om anslutningarna.
Har bytt MAF, ingen direkt skillnad. På tomgång visar den gamla ca 10 kg/h medan den nya visa ca 12 kg/h. Vill mena att 12 är mer korrekt än 10, så jag behöll den nya. Tomgången blir en aning högre, och därmed stabilare.

Här kommer ett antal värden från ECM:en med varm motor på tomgång

Ambient temp: 7,5°C
Engine Speed: 640 rpm

Fuel tank pressure: 21 hPa
Fuel pump relay: On
Oxygen rear sensor, Bank1: 0,91V
Oxygen rear sensor, Bank2: 0V
Oxygen front sensor, Bank1: 1,00


Oxygen front sensor, Bank2: 0
Ignition angle: 9,00° BTDC
Turbo control valve duty cycle: 0%
Supply 5V: 5V
Injection time Bank1: 2,22ms

Injection time Bank2: 2,18ms
Lambda control, Bank1: C/L
Lambda control, Bank2: O/L
Air mass, correction factor: 1
Leakage air through throttle blade: 8

Throttle Angle: 1,95%
Long term fuel trim idle Bank 1: 1,00
Long term fuel trim idle Bank 2: 0
Mass airflow: 11 kg/h
Intake air temp: 24°C

Coolant temp: 99
Long term fuel trim idle Bank 1: -0,56%
Long term fuel trim idle Bank 2: 0%

Long term fuel trim lower part load Bank 1: 1,11
Long term fuel trim lower part load Bank 2: 1
Long term fuel trim upper part load Bank 1: 1,02
Long term fuel trim upper part load Bank 2: 1

Shifting angle of the camshaft: 15,79 Grad Kw

Adaptation camshaft opening 1: -3,91°
Adaptation camshaft opening 2: -4,28°
Adaptation camshaft opening 3: -3,08°
Adaptation camshaft opening 4: -4,08°

Boost pressure: 1040 hPa


Jag är rätt säker på att coolant temp stämmer. Vid ett annat tillfälle, när bilen stått länge inomhus, så visade den samma som rumstemperaturen.
Även ambient temp är korrekt.
CAN signalen för hastighet visar också rätt, dvs, ECM verkar få åtmintone den signalen korrekt från ABS styrenheten

När det gäller värden från ABS enheten så har jag inte skrivit ned all dem, de verkade dock korrekta. Alla hjul snurrar lika fort. Extrapolation counter visar noll på samtliga hjul. Möjligen kan man undra litet över varför hastigheten på samtliga hjul står på 0,45 km/h när man stannat, men jag gissar att det handlar om att inga fler mätvärden inkommit, alltså att nästa nock på respektive givarkrans inte hunnit fram? Eller är det något lurt med detta?

Tom eller full tank gör ingen skillnad

Jag är misstänksam mot ABS enheten, att den trotts avsaknad av felkoder ändå inte lirar korrekt med ECM:en och därmed försätter systemet i något sorts felaktigt läge med fel motormapp och möjligen utan korrigering av misständing
Men funkar systemet verkligen så?
Man kan ju tänka sig att en motormapp som inte tar hänsyn till tillgängliga värden kan få bilen att gå dåligt, speciellt när den är kall.
Men, jag fattar inte hur det kommer sig att motorn blir hängande kvar och levererar kraft på runt 2000 rpm

Om den finns någon vänlig själ med kunskap i dessa frågor så vore jag oändligt tacksam för hjälp och vägledning

Förstår mig inte på alla siffror men luftmassmätare eller spjällhuset ger ofta orolig tomgång... när dom är smutsiga.

Skickat från min SM-G970F via Tapatalk

[SubMarine]

Kylvätsketempen låter ju som sagt lite konstigt om den bara är på 66 grader efter så lång körning. Jag har för mig att ersättningsvärdet ifall givaren är helt bortkopplad sätts statiskt till 90°C, om nu det skulle kunna förklara varför problemen försvinner när motorn kommer upp i temp för dig? Men om mätaren i instrumentklustret rör sig normalt så talar det mot den teorin, samt att det i din första logg visar 99°C. Senaste loggen visar också long-term fuel trims som ser bra ut. Lite osäker på ditt short term fuel trim dock, såvida inte värdet ska vara 1,32%?

Angående gasspjället så är jag skeptisk. Så länge varvtalet är högt nog kontra belastningen så bör det inte göra att motorn misständer/bluddrar.

Har du kollat efter luftläckage på insugssidan? T.ex. vakumanslutningarna på insuget inkl. slangarna till dessa samt backventiler, insugspackning, gasspjällspackning etc? Sitter även en vakumslang från en banjobult på vänster sida under insuget sett framifrån som har med vevhusventilationen att göra. Svår som fasen att komma åt dock.

[MartinBjörkman]

Igår noterade jag att bromsservot var svagt och då förstod jag att du nog navigerat rätt.

Det var vakuum slangen som leder från ovansidan av insuget, ned innunder via en backventil. En lång slits i slangen, den var helt skrot. Gjorde rent slangen, tejpade och startade. Gick perfekt. Nu skall jag bara skaffa ny slang.

Det var ett bedrägligt fel. Jag hade känt på det mesta av slangarna och dom var ok. Inte nya efter 21 år, men dom kändes ändå bra, så det fanns inte i min föreställningsvärld. Den lilla sträckan där slangen var sprucken har exponerats för värmestrålning på ett sätt som övrig slangdragning nog inte gjort. Och just där hade jag inte känt....

Hade du inte hjälpt mig så hade det tagit mig lång tid att hitta felet och säkert hade jag köpt nytt spjällhus innan dess.

Så nu vill jag verkligen tacka Dig - Din kompetens inom området är väsentlig, och så är du hjälpsam också. En fröjd att komma i kontakt med dig!

Tack !