[Jens]

V70 -98 2,5T

Lampan lyser konstant och har gjort det i c:a 2år. Inför besiktningen brukar jag rycka batterikablarna för att släcka lampan. Den tänds igen efter en kort tid. Jag börjar dock reta mig och inser att jag måste göra något åt problemet. Bilen går klockrent med bra avgasvärden och bränsleförbrukningen ligger runt 0,85. I nästa alla trådar om lambdasonder så rekommenderas att kolla koderna. Jag får 2st felkoder, 225 och 422 och dessa ligger under rubriken "Bränsle/Tändning" med beskrivning om AC, tryckgivare och atmosfärstryckgivare (AC är ur funktion men det tar jag i en annan tråd). Skulle jag inte fått någon annan felkod om det handlade om fel i lambdasonden eller orsak till att lampan lyser?

Vad kan jag göra eller vart ska jag börja? Är det möjligt att mäta lambdasonden för att se om den är trasig?

[bmwslangen]

Lampan med den grekiska bokstaven lambda indikerar ett fel i motorstyrningen, behöver inte vara relaterat överhuvudtaget till lambdasonderna (gissar på att det sitter en upstream och en downstream).

Ja, det går att göra en "sanity check" av lambdasonden. Har du en OBDII-plug och Torque-appen kan du se lambdasondens spänning i realtid.
Först ska lambdasonden bli varm. Eftersom jag utgår ifrån att så sena bilmodeller som -98 har förvärmda lambdasonder så ska det gå relativt snabbt, ett par minuter. Man ser på spänningen att ingenting händer (eventuellt ligger den på 0.4V flatline vilket är en bias som styrdatorn skickar ut) först men sedan börjar den svänga upp och ner i spänningen. Tar de för lång tid innan den blir varm och ger respons så ger detta i sig en felkod.

Ett korrekt beteende när den är varm är att spänningen ska svänga fram och tillbaka mellan minst 0.2-0.8 V, gärna 0.1-0.9V är bättre. Frekvensen ska vara mellan 1-2 Hz. Jag tror att går den under 0.5 Hz så får man felkoden "slow response" eller något liknande och är en indikation på att lambdasensorn börjar bli gammal (notera att det är en indikation - inget säkert tecken).

Har du ingen OBDII-plug så mät spänningen över lambdasonden (Bosch brukar köra med att de två vita kablarna är värmning, grå är signal och svart är signaljord) med en mulitmeter. Du kommer inte så några snygga vågformer eftersom mulitmetern bara tar medelvärdesbildningar, men om du kollar på multimetern några minuter så ska den visa alla nivåer i spänningsspannet, du bör alltså se nån gång att den visar 0.2<x> och någon 0.8<x> - dvs värdena ska flaxa omkring i det förväntade spannet. Då ser du iallafall att den lever någotsånär.

Tester med lambdasonden ska göras vid 2000 rpm eller liknande, på tomgång är det ganska liten gasströmning över sensorn och resultaten kan bli lite svajjande.

Men om inte lambdasondens värde rör på sig behöver det inte vara fel på den. Det kan vara så att bränsleblandningen är så fel (tjuvluft, läckande spridare, felaktigt bränsletryck you name it) att fuel trim parametarar slår i botten och kan inte justera in mot stökiometrisk förbränning och då visar lambdasonden bara fett eller snålt. Notera att det är styrdatorn som förlänger och förkortar spridarns öppningspulser kontinuterligt (via short term fuel trim parametern) som gör att motorn går fett,snålt,fett,snålt om vartannat vilket är precis det som lambdasonden indikerar när den svänger upp och ner. Katalysatorn behöver båda typer av förbränningar för att den ska fungera, därav det ambivalenta beteendet från lambdasonden

Men fokusera inte för mycket på lambdasondens status huruvida den är trasig eller inte i detta skede - fokusera först på felkoderna. Var det 2-2-5 och 4-2-2 som du har som felkoder?


EDIT : Här kan du se en graf med värden jag loggade från min 855 -96 (Motronic 4.4) som visar Long Term Fuel Trim (LTFT) och Short Term Fuel Trim (STFT) samt spänningen från lambdasensorn.

Har förresten kommit på varför LTFT flatlinear och inte uppdateras. Jag hade en felkod i systemet - kunde inte se det då föregående ägare plockat bort lampan ur instrumentklustret När systemet lagrar denna felkod så stänger den även av uppdateringen av LTFT.

[rid54]

Hm. Har du fått nedslag/klagomål på lambdavärdet? Felkoderna - är det inte OBD-II i den bilen? Man KAN mäta Lambdasonden, men det är lite bök med det.

[bmwslangen]

2-2-5 kan vi skippa - det är att det kommer knasiga värden från "AC pressure sensor".

4-2-2 är mer intressant, det är tydligen att signalen från "atmospheric pressure sensor" är felaktig.
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... 18&t=40001

Styrsystem brukar alltid ha defaultvärden om något sådant inträffar, i det här fallet så tror jag den ersätter med vanligt atmosfärstryck (typ 14.7 psi).

Det är troligtvis detta som orsakar att kontrolllampan tänds.

Har för dålig koll på om det är själva MAP-sensorn, dvs den som mäter trycket i insuget, eller om det är något ytterliggare sensor.

Men sätt fokus på denna sensor i första hand, dvs först mät upp att sensorn i sig är ok. Om den är ok så får du kolla signalintegritet från och till styrdatorn.

[bmwslangen]

Jag tror faktiskt 2-2-5 och 4-2-2 är relaterade!

VADIS nämner faktiskt (som tänkbara orsaker till 4-2-2) nämligen "short-circuit to supply voltage in AC pressure sensor power cable" eller "short-circuit to ground in AC pressure sensor" .

Har inte kollat elschema, men dessa sensorer delar garanterat spänning/jord.

Mitt tips är att du går igenom spänning/jord-integretitet för båda dessa sensorer.

Det är alltså fullt möjligt du har ett kabelbrott för AC-sensorn som i sin tur drar ned spänningen för atmospheric pressure sensor som i sin tur tänder lamda-lampan

[Jens]

Ni menar att det kanske finns ett samband i alla fall. Jag har bytt "atmospheric pressure sensorn" utan gott resultat. Dock har jag inte kollat kablarna om det finns någon kortslutning. Jag fick för några dagar sedan koppla bort strålkastartorkarna då dessa var kortslutna och gjorde så att vindrutetorkarna inte gick att stänga av. Jag gillar inte elfel.

Tack så länge!

[bmwslangen]

Ja, inte helt osannolikt de är relaterade.

Jag brukar alltid uppmuntra (föreslå/kräva) att alltid mäta och felsöka innan man börjar byta komponenter.
>>Mitt tips är att du går igenom spänning/jord-integretitet för båda dessa sensorer.

Är det en enklare/billig pryl eller något man har liggandes så kan det såklart gå lika snabbt att bara byta och prova. Har man tur så löser det problemet och allt är frid och fröjd.

Men generellt sett är det helt vanlig hederlig felsökning som gäller - sen köper man nytt och byter.