- lör 10 jul 2021, 21:15
#1453642
Igår gjorde jag denna operation på min V70N (Bifuel) -04. En kirurg skulle kanske kalla detta för en titthålsoperation, som jag gjorde via höger hjulhus utan att lossa kompressorn eller ta bort någonting annat under huven.
Av med höger framhjul först förstås, samt in med en pallbock.
Det var sen ganska enkelt att skruva bort en liten platta som höll fast insidan av hjulhuset, därefter kunde insidan vikas ut och klämmas fast i utvikt läge mha ett spännband.
Ett ovärderligt instrument var en 27 cm lång röd plastpincett som normalt vistas i närheten av grillen. (Inte bilens alltså, den som fixar hamburgarna). Perfekt för att hålla skruvarna på rätt ställe med ena handen medan den andra handen försöker skruva in skruvarna så att de "tar gäng". Det finns bara plats för EN hand!
Ett annat trick är att lägga en 8mm bricka på baksidan av spärrnyckeln och sedan tejpa fast den med silvertejp. På så vis behöver man inte passa läget på skruvskallen i längsled, annars är det lätt att nyckeln glider igenom skruvskallen och man försöker sen vrida direkt på gängorna. Otroligt irriterande.
När jag väl fått loss kopplingen satt shimsen kvar på axeln. Hade en på 0.5 mm och en på 0.1 mm vilket vållade en del huvudbry eftersom jag mätte 0.6 mm före. Vågade inte ta bort den tjocka shimsen för då skulle det ju bara bli 0.1 mm kvar, men jag undrar så här efteråt: När man mäter spelet med bladmått, ska man bara mäta i kanten på skivan, eller ska man sticka in bladet helt? När jag gjorde det senare mätte jag som sagt 0.6 mm medan det ute vid kanten var betydligt bredare.
Plockade i alla fall bort den tunna shimsen på 0.1 mm och satte ihop det hela. Fick såga av min 10 mm hylsa för att kunna få plats med hylsa och spärrskaft i början. Originalskruven räckte lyckligtvis så jag behövde inte ta till en längre skruv vilket hade gjort det hela ytterst besvärligt då spärrskaftet inte hade fått plats ens med avsågad hylsa.
Nåväl, en koll efteråt visade att kopplingen fortfarande fungerade som den skulle vid kall motor och idag gjorde jag en rundtur och fick kyla hela tiden vilket jag inte fick före operationen.
Ett litet diagnostriskt hjälpmedelstips till: Jag tog en 12V parkeringslampa (en fungerande), lödde på en tvåtrådskabel, ca 0,5 m lång, på lampans poler. I andra änden kopplade jag en tråd till chassit och den andra stoppade jag ner i sockeln på AC-kopplingens relä, (det breda stiftet mitt under relät på min modell). Lampan lade jag sedan ovanpå instrumentbrädan ovanför ratten och stängde försiktigt motorhuv och förardörr så att inte kabeln kom i kläm. Med denna enkla anordning kan man nu se när kopplingen förväntas vara dragen (då lampan lyser), och när den inte skall vara det. Detta även när man kör.
Det visade sig att kopplingen slår på och av ofta, med ett intervall på mellan 5 och 15 sekunder. Dock inte när motorn är på tomgång.
Innan shimsningen blinkade lampan på det här viset i ca 5 minuter från kall start, och därefter vart den tänd och förblev tänd samtidigt som det blev allt varmare i kupén, och efter att ha stannat bilen med motorn på och lampan fortfarande tänd med lite extra gaspådrag så kunde jag se att kopplingen inte var dragen och navet därnere stod still.
Hade det nu varit så att det varit något annat fel borde man kunna anta att elektroniken skulle vilja skydda kompressorn genom att låta den stå stilla, men istället ville den köra den, men den gick inte igång ändå, alltså fel på kopplingen.
Efter shimsningen blinkade lampan hela tiden under min rundtur vilket kändes som ett gott tecken, trots att det bara var 0.1 mm skillnad därinne. Puh vilket jobb för 0.1 mm. Nu väntar vi bara på det stora testet, nästa värmebölja.
-)
- By maccus
- By gulp56
- By Jallemet