[rid54]

Mätning av tändkablar är lite "special", de är inte bara en kabel med tjock isolering... Många varianter har en rätt hög resistans, vilket ibland hävdas vara bra för gnistan etc. För att mäta en tändkabel tror jag man ska börja med mätområdet för låg resistans (ohm) och vara beredd att byta till ett område för högre resistans. Jag har för mig att vissa kablar har upp till 10.000 ohm; har de betydligt mer skulle jag fundera över att byta ut dem. När B20 var en produktionsmotor användes ofta helt vanliga kopparledare i tändkablarna och det funkade fint, så dessa med inbyggd resistans är inte ett krav.

Att mäta upp locket kan vara lite halvknepigt och det är inte säkert att en multimeter kommer att visa något vettigt värde. I princip ska resistansen mellan uttagen (alltså i alla relationer) vara oändlig. Du måste mäta så många fall att du kan vara säker på att det inte finns överslag mellan tändstiftuttagen sinsemellan och inte heller mellan tändspolekontakten och något av tändstiftuttagen. Som sagt ska det vara oändlig resistans... en multimeter använder låg spänning för att mäta resistansen (den har inbyggt batteri, så det kanske är 3 V eller nåt) och det är inte säkert att detta avslöjar ett överslag. När jag hade anledning att mäta, använde jag en megger (som alltså mäter med hög spänning) och då hittade jag en överledning på typ 10 Megohm mellan två uttag; den gick inte att mäta upp med en multimeter, men det var där felet var.

[lennarte]

Det jag menade med att mäta på "utsidan och insidan" på locket var "bara" att kolla så det är kontakt mellan utsidan och insidan på samma stift. Det var någon på forumet som hade fått ett nytt lock där det inte var kontakt mellan utsidan och insidan. Då blir det minsann ingen gnista. Jag har för mig att "vanliga" kablar brukar ha omkring 2 - 5000 Ohm. Det är väl för radio avstörningen, om jag inte minns fel. Mottståndet beror på länden, längre kabel, mer motstånd. Nu är ju inte kablarna så förskräckligt långa på B20 motorn, men ändå betydligt längre än på min Opel Rekord -59 jag hade i många år. Sedan finns olika typer av kablar. Kablar är en förbrukningsvara, 6 - 8000 mil, kanske 4- -5 år. Sedan får man nog byta om man ska vara säker

Mvh
Lennart

[volvo142traktor]

till rid54 och lennart: (samt alla andra som hänger kvar i tråden å hjälper och förhoppningsvis kan bli hjälpta. ;) )

jag gjorde följande idag:

jag började med att ta loss kabeln från locket och satte i ett löst jordat stift och körde på starten. gnistan hoppade från olika ställen på elektroden men enligt mitt öga vad jag hann se så kom dom med jämna mellanrum.

jag leta å leta men bladmåttet "måtte" (hahaha kvällshumor!) fått ben och sprungit bort så jag kunde tyvärr inte mäta brytaravståndet på varje nock för säkerhetsskull. :/ så jag tog min multimeter och brytaren stänger, öppnar och triggar spolen vid varje nock. ett snabbt knäpp och strax över 12v dyker upp på displayen direkt vid öppnandet och när brytarna stänger så visar multimeter 0,3v på samtliga nockar.

mätte sedan upp kablarnas resistans. jag ställde min multimeter på resistansmätning (ohm) och på området 20k ohm (20.000 ohm) och fick följande värden:

cyl 1= 2,60
cyl 2= 3,10 (den längsta kabeln)
cyl 3= 2,53
cyl 4= 2,46

sedan mätte jag upp locket mellan stiften på insidan och i hålen "hylsorna" på utsidan. det enda mätområdet som gav en avläsning var det som heter bara "200"

cyl 1= 0,3
cyl 2= 0,3
cyl 3= 0,3
cyl 4= 0,3

sedan för skojs skull satte jag multimetern i läget för "pipkontroll" för att se om locket hade ledningsförmåga genom stift till hylsa. märkte då att vart jag än satte pinnen på insidan mot stiftet så pep det men speciellt på cylinder 3 och till viss del på de andra stiften så var det extremt dålig ledningsförmåga om man mätte över "rotorbanan" på stiften. på stiftet som går till tändkabeln för 3 cylinder så var det helt dött över den banan. man ser tydliga spår och ett vitt pulver runt ikring samt små bitar av nån slags avlagring på stiften. men rotorn har verkligen inte snurrat långt i varken detta lock eller det förra! dessa spår är ju vanligt slitage som blir eller hur?

[rid54]

Mätvärdena för kablarna skulle jag tro är värden i kiloohm (X 1000 ohm). Verkar helt normalt. För stiften troligen i ohm, också helt normalt. Då återstår mätningen mellan alla hålen för att hitta ev överslag :D

Rotorn nuddar normalt aldrig stiften inne i locket, utan det slår över det lilla gap som finns. Därav att det blir lite "avlagringar" och små brännsår med tiden, rätt fort börjar det synas. Om det är ett OK lock och rotor så har detta ingen betydelse, för det ska vara så litet avstånd emellan rotor och sitft. Om locket är normalt för bilen så har det dessutom klackar som gör att det bara kan sitta på ett sätt på fördelaren, dvs rotorns läge i förhållande till stiften ska passa med tidpunkten när det blir en gnista (det är ju också viktigt, att rotorn står mitt för stiftet i locket när gnistan kommer. Normalt inte ett problem...).

Jag kan tyvärr inte säga vad det är för gänga i tändstifthålet på en B20, men i det här läget känns ett kompressionsprov verkligen som en bra åtgärd...

[lennarte]

Jag kan tyvärr inte säga vad det är för gänga i tändstifthålet på en B20, men i det här läget känns ett kompressionsprov verkligen som en bra åtgärd...

Det är samma gänga på alla (nästan) tändstift M14x1,5. Biltemas enkla kompressionsmätare duger utmärkt. Den har dessutom gummibussning så man behöver inte tänka på gängan,
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... re-151314/

Mvh
Lennart

[volvo142traktor]

rid54: precis så är det!
okej hur gör jag en sån mätning då? du skrev ju det att det inte var säkert att en "vanlig" multimeter skulle kunna upptäcka ett överslag i locket. ska jag fortfarande mäta resistans? ska jag sedan sätta ena pinnen på ett stift och sen sätta den andra stickan i de olika hylsorna för tändkablarna?

okej så trots att det var dålig ledningsförmåga (enligt "pipen") över banan så tror du att det är lugnt alltså?
japp det stämmer locket går inte att sätta ett halvvarv fel, då får man inte på hakarna över locket. :)

tack lennart! jag tittade på den också men blev osäker när jag såg att biltema även sålde andra lite "finare" satser där det fanns olika övergångar så då blev jag orolig över att denna testare kanske inte funkade till min motor. :)

så nu kan jag äntligen säga: att ja, jag kommer åka in nästa vecka eller i helgen å köpa en sån testare och köra mitt första kompprov på min stackars b20!

så detta ger oss lite tid för att ni ska kunna hjälpa mig ta mig igenom metoden för att få bästa möjliga mätning!

jag har sett så himla många olika varianter så jag vet inte vilken som är "mest rätt" vissa säger att det går att göra själv men underlättar om man är två. andra säger att man måste vara två. mäta med "torr cylinder" eller spruta i några skvättar olja genom tändstiftshålet ner i cylindern å göra en "våt mätning". det ena, det andra eller båda? alla tändstift på plats och plocka ett i taget och göra mätningen i den aktuella cylindern eller skruva ur alla tändstift och mäta?

berätta och förklara! :D

[rid54]

1. Överledning i locket: Mät mellan de olika uttagen i locket, dvs mellan hålet för resp tändkabel och hålet för tändspolen och mellan tändstifthålen. Troligen får du bara någon sorts "88" -värde, dvs vad nu mätaren visar när det är "för mycket", men kanske det är mätbar resistans. Du ska använda det område som är för höga ohmtal (Megaohm, eller vad det nu kan stå på din mätare). Det där med "pip-provet" tror jag hänger ihop med att det blir lite dålig yta pga brännsåren på stiften i locket; inget du behöver bekymra dig om just nu skulle jag misstänka.

2. Kompressionsprov har jag brukat göra med fullgasläge och inga andra åtgärder. Man kan ta ur alla stiften och prova en cylinder i taget utan att sätta i stiften, det spelar ingen större roll, bara man är konsekvent. Det är oftast inte det faktiska mätvärdet som är intressant, utan skillnader mellan cylindrarna. Några varianter med olja är inte lämpligt till att börja med. Däremot är det ett trick om man vill veta om det är kolv eller ventil som läcker, i en cylinder som är sämre än de andra. Man häller då i lite olja och om det är kolv/kolvringar som läcker blir resultatet bättre på den cylindern vid nästa prov. Om det är ventilläckage så hjälper inte oljepåfyllning.

[volvo142traktor]

1. okej så jag ska stoppa en sticka i tändspole hålet på locket och sen mäta mellan tändstiftshålen på UTSIDAN av locket? alltså mot plasten? eller på insidan mot plasten emellan stiften? om vi nu säger att min multimeter skulle läsa av en överledning i locket vad kommer jag se för nummer istället för "88" på ett ungefär? så jag vet vad jag ska leta efter och kunna upptäcka en överledning.
okej bra då släpper vi den biten. :)

2. okej jag har sett många säger att man ska göra kompprovet med varm motor, även min komptestares manual säger att man ska göra det med varm motor, "stämmer" det? de videos jag sett har varit med nyare bilar som ex och då har många kopplat ur kontakten till fördelaren (motsvarar kabeln från tändspole till brytare/kondensator för mig) för att motorn inte ska stå och ge gnista som inte ska någonstans, ska jag göra det? samt att de brukar ofta koppla ur insprutningen till varje cylinder eller koppla ur säkringen till bensin pumpen för att motorn inte ska stå och ge soppa som inte kan förbrännas. ska jag göra det med? alltså i så fall koppla loss bensin slangen före pumpen eller?

så det viktigaste är egentligen att man väljer en metod och följer den till punkt och pricka för varje cylinder så man får så bra avläsning som möjligt?

okej bra då är jag med. :)

och till alla er som har väntat... jag köpte min komptestare idag så nu ligger den här hemma äntligen! ska göra ett test imorgon om vädret tillåter så ska vi för första gången (förutom avläsningen av tändstiften) få en bild över hur bra min stackars motors kondition är egentligen. ska bli riktigt spännande! :D

jag läste på lite till och om man har i regel problem med två cylindrar jämte varandra (tänk på mina cylindrar 3 och 4!! som verkar ha svårt att hålla takten) så kan det vara toppackningen som läcker mellan dessa cylindrar (som även christer skrev och berättade om)

[rid54]

Mäta "mellan hålen", inte röra plasten. Svårt att veta vad du kan få för värde, det beror på mätarens sätt att visa när den inte kan visa nåt vettigt.... Är det mätbart för mätaren så visar den ju nåt du kan läsa av, förstås. Kolla vad den visar när pinnarna är i luften (på maximala resistansområdet). Om det ändrar sig när du stoppar pinnarna i hålen så är det ju nån form av ledningsförmåga (resistans) och det är -enlig min uppfattning- suspekt i ett tändfördelarlock.

Haka av förbindelsen mellan brytarspetsar och tändspolen vid kompprovet; ingen idé att skapa gnistor i det läget.

Kör med kall motor; det viktiga är skillnaden mellan cylindrar i det här stadiet. Jag skulle använda metoden med alla tändstift urtagna för att få upp varvet lite påmotorn (inte lika tungt att dra runt).

Det du nämner om läcka mellan cylindrar är absolut en möjlighet! Du verkar ha goda förutsättningar att fixa detta (intresse o envishet); lycka till!

[volvo142traktor]

okej ena i tändspolens hål och sen se om det leder över till något av de 4 tändkablarnas hål alltså, ja då fattar jag. gör det testet först imorgon och skriver ner vad jag kommer fram till. :)
okej bra då är jag med, testar att mäta upp båda locken jag har så får vi se! :D

bra då gör jag det!

just det de har du rätt i, bra tips. :)

tack så mycket rid54! ja förhoppningsvis, som sagt jag har blivit lite uppspelt runt ikring mätningarna imorgon haha! förslaget om att göra ett kompprov har varit med sen första tråden och nu äntligen kan vi få ett hum om hur det står till på insidan: :D det enda som skrämmer och bekymrar mig lite de är ju det faktum att tanken var att inte lägga ner så mycket pengar, utan sälja snarast. jag är lite rädd över att jag har stora differenser mellan mina cylindrar och ger mig på att lyfta av toppen från blocket: hur mycket mer jobb kommer jag få? det är det ingen som kan svara på tyvärr. tänk så sluter inte ventiler tätt, eller är brända, styrningar dåliga, kompressionsringar som är dåliga, "skrapringar" (oljeringar) som är dåliga... :/ alltså jag har verkligen ingen möjlighet att få min topp planad eller fräst, ännu mindre har jag kunskap i att slipa ventilsäten och ventiler om det behövs. och jag har inte möjlighet eller pengar att borra om blocket och byta kolvar och ringar om det skulle vara så. så rädslan i att inte veta finns där lika tydligt som ivern i att få göra testet å se resultatet.

och även om vi nu skulle förutsäga att min packning är sprucken mellan t.ex. cylinder 3 och 4. vågar jag enbart byta packning och sätta tillbaks toppen med ny packning under utan att göra något mer? eller kommer det slå tillbaks på mig om man inte gör nån "service" när toppen ändå är dän? vad är värt att kontrollera om toppen måste av?