[perhall]

Jag har visserligen inte alltid på AC:n (t ex inte när jag kör med öppen sollucka, oftast, eller om det bara är helt onödigt - jag vet att det inte drar så mycket en mulen höstdag men ändå....). Men verkar konstigt att köra en hel vinter utan att ha AC:n på. Den går ju igång varje gång man trycker på Auto eller max vindrutedefrost! Därmed trodde jag problemet med AC som ej går på vintrarna var borta... dessutom blir det ju immigt rätt ofta på vintern och då trycker man ju på auto..
PH

[Dpblad]

Hej
Nepp men den lät mycket när ACC vart inkopplad!!!
Har kört med den i avstängt läge sista veckorna till jag fick en tid på Volvo.
Är en 2010 jag har och tycker det är dåligt att inte Volvo stod för kostnaderna!!!

Gjorde du en riktig reklamation? Eller var den äldre än 3år eller var den kanske köpt från privatperson?

Vad menas med en riktig reklamation??? Men den är äldre än 3 år och köpt privat.

Ok. Då var det inte relevant i ditt fall.
Reklamation enligt Konsumentköplagen hade varit aktuellt om den varit köpt av bilfirma för högst 3 år sedan. Och då räcker det såklart inte att bara lite lojt fråga om Volvo, verkstaden eller bilfirman har lust att stå för kalaset. Det gäller istället att veta sina rättigheter och vara beredd på att tvista och förhandla. I de flesta fall behöver även reklamationen formuleras skriftligt.

[xxargs]

Jag har visserligen inte alltid på AC:n (t ex inte när jag kör med öppen sollucka, oftast, eller om det bara är helt onödigt - jag vet att det inte drar så mycket en mulen höstdag men ändå....). Men verkar konstigt att köra en hel vinter utan att ha AC:n på. Den går ju igång varje gång man trycker på Auto eller max vindrutedefrost! Därmed trodde jag problemet med AC som ej går på vintrarna var borta... dessutom blir det ju immigt rätt ofta på vintern och då trycker man ju på auto..
PH

Det viktiga är att AC-knappen hålls intryckt. då fungerar 'skötseln som du beskriver det, men många stänger av den framåt hösten då man inte vill 'kosta på' längre och knappen tryck in igen först vid april/maj som tidigast nästa år och kompressorn kanske stått still i 6 månader.

Är tätningen lite sliten efter ett antal tusen mils körande så börja gasen snart trycka gångar i oljefilmen som täta axeln och när det gått hela vägen genom längden på grafitbussningen eller vad det nu är som tätar så blåser det igenom gas 100-1000 tals gånger snabbare genom tätningen - det är därför som axeln måste roteras då och då så att dessa gångar 'förstörs' och blir bubblor i oljefilmen utan sammanhållande 'kanal' där det är fritt fram för gasen.

Ju mer sliten kompressorn är ju kortare mellanrum måste man köra kompressorn för att den skall hålla sig tät vid axeln.

[curry]

Du som verkar ha satt dig in kylvärlden ordentligt, vet du hur lite gas man kan ha innan dimsmörjningen av kompressorn börjar bli farligt dålig?
Alltså på bilar som nyare V70 där kompressorn snurrar oavsett kylbehov, så fort ac-knappen inte står på "off". Om jag trycker off så ser jag att kompressorn slutar dras med, till skillnad från vissa andra bilar där det inte ens finns någon magnetkoppling längre och det inte är möjligt att stänga av kompressorn.

Alltså jag undrar lite över när det börjar bli farligt för kompressorn, min ska ju ha ca 0.8 kg i sig, men jag har nu låtit tanka ur och återfylla och det var tydligen bara 0.5 kg kvar. Jag tyckte den kylde ok, men fått förklarat att det kan den göra rätt ok ner till en viss mängd gas för att där börja kyla markant sämre. Nånting om en kurva med en platå, och det lät ju rimligt.

Men när det börjar bli farligt, det vågade han inte sia om, varierar väl med olika kompressorer. Min är en Zexel, inte det bästa tydligen.

[xerent]

Jag pröjsar gladeligen 10 papp efter X tusen mil, där X > 10, om jag slipper byta hela toppen på motorn pga motorhaveri som följdfel. Allting är relativt :lol:

[xxargs]

Omöjligt att bedöma var gränsen går för att oljeåteföringen skall sluta att fungera - kompressortypen är också ganska knepig då dess slagvolym sjunker när laddningen minskar (slagvolymen beror på tryckskillnade mellan låg och högtrycksidan och vid för lite gas så blir inte kondensorn så varm och därmed inte så hög tryck att kompressorn slår med fulla slag etc.) och den typen av kompressor är mycket känsligare för köldmediebrist och tappar kapacitet även vid relativt liten brist medans en ON/OFF-kompressor med fast slaglängd eller scroll kan ge hyffsad kyla ända till 1/3-del av landningsmängden är kvar.

men om man skall göra en gissning, så länge de ger klart märkbar kyla så rusar det gas i slangarna och då bör oljan blåsas tillbaka i tillräcklig grad, när det inte ger någon större märkbar kyla när man slår på och av AC-knappen så bör man få systemet åtgärdad så fort som möjligt - sedan har man gråzonen 'när' i avseende märkbar kyla och inte märkbar kyla, men kort sagt börja kylan vara dålig att man börja bli grinig och undra var fan kylan är någonstans, så bör man boka för reparation snarast inom dagar/någon vecka om man kör mycket per dag och inte vänta med detta över vintern - för om man väntar så kan det kosta > 10-papp till när man har kompressorer utan magnetkopplling.

Farligaste läget att upptäcka om det kyler eller inte är inte under sommaren då du märker när du saknar AC-funktionen - det är hösten och vintern som den stora faran är då du inte märker när nivån går under gränsen (tex av en stenskott i kondensorn) och kör lång tid utan köldmedie i systemet utan att veta om det.

Kort sagt kompressorer utan magnetkoppling är en skitlösning som bara gagnar den som tillverkar fordonet, inte brukare och inte ens AC-firmorna gillar detta även om de lever på de ganska omfattande jobben att reparera dessa havererade system.

kort sagt köper man ny/begagnad bil så skall man noga kolla om kompressorn har magnetkoppling eller inte och om den saknas så får man väga detta nackdel och ev. framtida dyra utgifter på AC-kontot mot de andra eventuella fördelarna och kanske välja en annan bil...