[Kabokiman]

Nytt luftfilter kan göra skillnad. Men hur är den att köra? Drar mycket bensin och tar olja?
Hög hc kan vara olja som slinker igenom.
Drar tjuvluft någonstans?

Kan det verkligen göra så mycket skillnad?
Den går som vanligt när man kör tycker jag. Den ryker lite mycket när den är kall, men det är väl just för att den får för mycket bensin. Märker av en liten ökning av bensinförbrukningen, men igen, det är ju för att den går för fett.
Fyllde på olja och bytte stift för någon månad sen. Har kört lite ibland och ingen olja har försvunnit från stickan.
Om den drar tjuvluft så bör väl lambdavärdet gå åt andra hållet, alltså bli högre istället för lägre. Just nu får den ju för mycket bensin, inte för mycket luft, om jag har förstått det rätt.

[jesper13]

jag hade ett hål i katen innan lambda på min 740 -92. Resultat blev att avgaserna drygades ut med luft och lambdan fick fel värden och fetade på rejält. Markant ökning i bränsleförbrukningen.

Kolla noga att du har tätt hela vägen mellan topp och lambda.

[NilsO]

Systemet kan bara lagra tre felkoder, sedan är det liksom fullt. Prova att nollställ alla (enklast genom att rycka säkring 1 en liten stund), och kör sedan med bilen tills motorlampan tänds, och läs ut felkoder igen. Notera också *när* lampan tänds. Är det direkt när man startar motorn, eller efter hur lång tid?

Det stämmer att 740 91–92 har en alldeles egen lambdasond. Ingen annan från 240, 740 eller 940 funkar.

Felkoden 2–2–1 betyder inte att lambdasondsignalen saknas utan att bränslesystemet tycker att det har behövt fetta upp eller magra ut blandningen orimligt mycket. Det *kan* i teorin bero på sonden, men t ex också på något så enkelt som en avgasläcka mellan motorn och katalysatorn.

Men som sagt, nollställ och läs ut aktuella felkoder först.

Om man rycker säkring 1 när bilen är igång så dör den, det är väl den som är säkringen till bensinpumpen och själva motorstyrningen?
Det mystiska är att lambdalampan inte börjar lysa alls.. Minns att den lyste nån gång i höstas, men då ryckte jag bara säkringen och startade om bilen så slocknade den, sen har den inte lyst mer. Möjligen nån enstaka gång när jag hade kört långt vill jag minnas.

Enligt lambdavärdet så går den väl för fett? Om det är läckage i avgassystemet innan lambdasonden så borde väl värdet gå åt andra hållet, alltså att den visar att bilen går magert då alla avgaser inte kommer fram?

Som Jesper beskriver ovan, läcker avgassystemet före lambdasonden dras det in luft (syre) där. Lambdasonden "mäter" syrehalten i avgaserna. Kommer det då in extra syre genom ett hål tror bränslesystemet att motorn går magert, och fettar på bränsleblandningen.

Säkring 1 går till bränslesystemet, som du märkt. Systemet har ett minne som hela tiden måste ha spänning. Tar man ur säkringen någon minut försvinner innehållet i minnet, inklusive lagrade felkoder. Det går såklart också bra att koppla ur bilens batteri en liten stund.

Lite förslag till felsökning istället för att byta delar på måfå:

Nu förutsätter jag att avgasvärdena du uppger är de som gäller NU, mätta på rätt sätt, med rätt lambdasond, med varm motor. Och att du kan köra ett par mil utan att motorlampan tänds. Och att du har rätt lambdasond inkopplad. Annars talar vi bara förbi varandra, och då är det ingen mening med att du läser nedanstående.

Vad gäller motorlampan *ska* den, förenklat, tändas om inte motorn går vid lambda = 1. Det ska inte vara möjligt att köra mer än en kort stund med sådana avgasvärden som du uppger utan att lampan tänds.

Det kan såklart vara något fel på kretsen med lampan, glapp eller liknande. Du kan prova det: Koppla ur temperaturgivaren (den bakre under insuget) och starta motorn. Nu ska lampan ovillkorligen lysa när motorn går. Du måste antagligen nollställa genom att rycka säkring 1 som ovan för att få den att slockna när du kopplat in givaren igen.

Men om det nu inte är fel på lampan: I ditt fall går motorn uppenbart inte vid lambda = 1, ändå tänds inte lampan. Det kan då bara bero på att bränslesystemet *tror* att lambdaregleringen fungerar som den ska, vilket i sin tur betyder att det uppfattar signalen från lambdasonden som korrekt. Bränslesystemets enda "fönster" mot avgaserna är ju signalen från lambdasonden. Du kan prova även detta: koppla ur lambdasonden och kör en liten stund (mer än en mil ska verkligen inte behövas). Då ska du också få tänd motorlampa. Gör du inte det, och den tändes när du kopplade ur temperaturgivaren, måste det nästan vara något fel i själva styrenheten.

Om allt stämt så långt vet man att bränslesystemet tror att allt är ok. Då får man undersöka varför det inte stämmer med verkligheten. Det kan bero på avgasläckor som nämnts, kanske på att förvärmningen av sonden inte fungerar, kanske på att det är fel på sonden, möjligen (osannolikt) fel i styrenheten. Så många fler möjligheter finns liksom inte.

[gubbstrutt]

ett litet instick ang hög olje förbrukning o avg värden.
hade en audi 80 1990 tog 1 lit olja hundra mil
alla co värden under gränsvärdena med god marginal.
lamda 1.0.
hc 0.35 kan ju vara lägre men bilen var ju ej ny.

det fixar sig säkert för dig. Med vänlig hälsning gubbstrutt.

[rid54]

Just detta som man spontant kanske tycker borde vara omvänt med en luftläcka är värt att fundera på... Avgasströmmen pulserar i röret. När det blir ett ögonblick med undertryck vid läckan sugs ren luft in och åker med avgasströmmen; när det är övertryck blåser det ut lite avgaser. Den avgas som når sonden är alltså lite utblandad med ren luft och då fetar systemet på bränsleblandningen, eftersom det uppfattas som att motorn går magert (eftersom det finns syre i gasblandningen).

[Kabokiman]

När jag kom hem från skolan började jag med att prova att rycka sladden till temperaturgivaren och starta bilen. Lambdalampan började lysa direkt.
Slet ur säkringen och satte tillbaka kontakten. Satte tillbaka säkringen och kopplade sedan loss lambdan för att åka en sväng. Tog en tur som blev nästan 9km, UTAN att lampan började lysa! Tog även en handduk och höll för änden på avgassystemet för att se om det läckte ut avgaser nånstans på vägen, men kunde inte se något. Fick inga felkoder efter att jag hade gjort detta. Väldigt mystiskt tycker både jag och grabbarna på Skobes. De föreslog att jag skulle försöka få tag på en ny styrenhet och byta med, bara för att prova. Fick låna ett Jetronic-system som chefen hade på plats som han tänkte att jag kunde prova med, under förutsättningar att jag hade samma nummer på min styrenhet. Som tur är stod verktygslådan i bagagen, så behövde inte åka hem för att hämta verktyg så jag kunde få bort det där sparkskyddet som täcker boxen. När jag fick bort det så stod det ju självklart "Bendix" på min box, och inte Bosch som på den jag fick låna..

For vidare till nästa verkstad för att höra med de riktiga gamla volvograbbarna. Kungen av Knep sa att jag skulle kolla så att den inte tog tjuvluft vid insuget mot toppen, alltså kolla att insugspackningen var hel. Detta kunde man enkelt kolla genom att hälla en flaska vatten över kanalerna när bilen står på tomgång, om motorn började bluddra eller nästan dö så visste man att det inte var tätt. Alternativt spruta på startgas, vilket då skulle höja varvtalet istället. Hade ingen startgas hemma så fick bli vattenkannan.
Efter rikligt med vatten så höll faktiskt bilen nästan på att dö, så for in till bildelsaffären och hämtade en ny packning, bytte den direkt och gjorde om vattenkanneprocessen. Denna gången så ändrades inte varvtalet nånting! Killen på verkstaden sa att om det läcker där så kan det spöka till värden ganska rejält, så får hoppas att det blev lite bättre nu. Hann inte tillbaka till byn innan alla verkstäder stängde, så kunde inte göra någon ny avgasmätning idag. Detta får bli imorgon!

Hoppas på bättre resultat.

Tack för alla svar och tips!

[Kabokiman]

Körde så att bilen blev ordentligt varm och åkte till Skobes för en ny avgasmätning. Lambdavärdet visade 1.0 på tomgång, vilket är en klar förbättring. HC-värdet låg på 120-130 och CO var på 1.5. Värdena är ju fortfarande för höga, men den blev ju mycket bättre efter bytet av inguspackningen.
Killen som jag känner på Skobes sa att jag skulle prova med lambdan som satt på när felen började, bara för att prova, så åkte hem igen och bytte lambdan till den som satt på när jag köpte bilen. Samma värden igen, så hade kanske egentligen inte behövt beställa två nya lambasonder.. Den sista kanske jag fortfarande kan returnera och få lite pengar tillbaka, med den första resulterade med 530kr i sjön.

Lambdalampan börjar fortfarande inte lysa när man kör, men märkte idag när jag väntade på att få köra in i verkstaden att den tänds när man har stått stilla ett tag på tomgången. Får då felkoden 2-2-3, vilket är "Signal från tomgångsventil". Skulle kunna vara den som gör att värdena inte sjunker helt, så nästa grej att prova är att byta den. Funkar det inte då så blir det nästan skroten, börjar tröttna ordentligt på den nu.

[NilsO]

Om du får lambdavärdet 1.00 vid avgasmätning fungerar lambdaregleringen som den ska. Det innebär att lambdasonden också fungerar. Det borde väl mekanikern vetat, kan man tycka.

Värdena du beskriver nu är helt typiska när katalysatorn inte fungerar. Vilket antagligen beror på att den inte mår så bra av att köra runt med fet blandning pga felaktig lambdasond etc. Med lite tur kanske den kan komma igång med rejäl varmkörning, annars får du byta ut den.

[Kabokiman]

Jo, men vi provade att byta tillbaka till den första lambdan jag hade mest för att se om den verkligen var trasig eller inte.

Det är möjligt faktiskt. Hur får man enklast katalysatorn att bli så varm då? Bara köra långt och länge, eller är det att varva mycket och slösa däck som gäller?
Tänkte först försöka ordna så att det inte blir några felkoder, alltså undersöka samt eventuellt byta ut tomgångsventilen, och göra en ny mätning efter det. Blir värdena fortfarande fel så är det ju bara katalysatorn kvar att byta känns det som.

[Rådlös]

Om det vore så illa att man måste sladda och bränna däck för att värma upp katalysatorn, då är det ju något fel inom hela bilvärlden.
Kör motorn genomvarm så blir katalysatorn också varm om allt är som det skall.