[boston00]

Min bil startade precis i morse fick dock hålla inne startknappen länge, men nu i eftermiddags hände det ingenting när jag tryckte på startknappen. Jag misstänker batteri och har en laddare, min fråga är vilket Ampere jag skall ladda med, vilket är bäst. Jag kan välja mellan 3A 6A 12A i laddstyrka.

EDIT: Jag mätte upp batteriet innan jag började och det var 12.1 V borde inte det räcka eller är det för lite?

[Doffen]

Egentlig vil jeg bare si en ting. Kast laderen og kjøp en ny.
En lader som du kan velge mellom ampere er rett og slett for gammel til å bruke på en moderne bil.
En ny ctek lader på 5 A, koster rundt 500 kr.

Om ikke så bør du koble fra batteriet for å lade det, men her må du passe på at det ikke overlades

12,1 V er utladet batteri, 12,7 V er toppladet batteri, hvilespenning bør ikke være under 12,5 V

[moose]

de beror på hur länge du vill vänta på att batteriet ska bli laddat :D
sålänge laddaren är för 12volt på alla lägen kan du köra vilken strömstyrka du vill, förslagsvis den högsta för snabbast laddning.

[Doffen]

Så lenge du tar UT batteriet av bilen. Så er det OK
Men lar du batteriet være tilkoblet, så skal den laderen IKKE brukes. Er du heldig så knekker du elektronikken.
En moderne lader av typen ctek, justerer ladestrømmen selv
En slik lader justerer seg ikke selv, og kan skade bilens elektronikk.

[Droopy]

Min bil startade precis i morse fick dock hålla inne startknappen länge, men nu i eftermiddags hände det ingenting när jag tryckte på startknappen. Jag misstänker batteri och har en laddare, min fråga är vilket Ampere jag skall ladda med, vilket är bäst. Jag kan välja mellan 3A 6A 12A i laddstyrka.

EDIT: Jag mätte upp batteriet innan jag började och det var 12.1 V borde inte det räcka eller är det för lite?

Det går inte att mäta så, du ska mäta under belastning.

[Vojje]

12.1 V är kasst. Troligtvis svårt att mäta under belastning utan speciellt instrument om startmotorn inte snurrar.
F.ö. anser jag att s.k. smartladdare är överskattade

[Doffen]

12.1 V är kasst. Troligtvis svårt att mäta under belastning utan speciellt instrument om startmotorn inte snurrar.
F.ö. anser jag att s.k. smartladdare är överskattade

Om du i det hele tatt vet hvor følsom bilelektronikk er, så hadde du visst bedre.
Hvorfor risikere styreenheter til mange tusen når en god ctek lader koster 500?

[Martinhellström]

Doffen, kan inte du vänligen beskriva varför en enkel batteriladdare skulle göra sönder bilens elektonik?, så får vi höra vad just du kan om bilelektronik som vi andra kanske missat.

[Doffen]

En gammel "dum" lader, justerer ikke ladestrømmen etter hvert som batteriet begynner å bli oppladet.
Setter du den på 12 A, så lader den med 12 A så lenge du lar den stå på. Dette kan skade batteriet om du lar det stå for lenge

Men det største problemet med "dumme" ladere, er ladespenningen. Her kan ladespenningen få noen topper på opp mot 20 V, noe styreenheter ikke tåler, da de mest sansynlig maks tåler 15-17 V.

Gamle biler med lite elektronikk tålte selvfølgelig dette bedre pga. mindre antall styreenheter.
Husk på at batteriet er hjertet i bilen, og det er mye sårbar elektronikk i bilen som kan ta skade av disse spenningstoppene, og en styreenhet kan dø mye tidligere enn 20 V.
Så derfor, bruk en smart lader som både justerer ladestrømmen for batteriet sin del, og ladespenningen for bilen sin del.

[Rådlös]

Naturligtvis skall man välja det modernaste som bjuds på marknaden. Men jag tror att Doffen är lite felinformerad. Ett batteri har ett eget inre motstånd som är beroende av batteriets aktuella laddning. Är batteriet urladdat, så är motståndet lågt. Jämför uttrycket "kortslutning i batteriet". Är batteriet fulladdat så är det inre motståndet högt. Det släpper alltså inte igenom mer ström än vad som är tillåtet enligt Ohms lag. Detta syns tydligt på dom gamla plåtlådeladdarna som har en Amperemeter på framsidan. Ett tomt batteri: Mätaren går upp i max ström. Ett (nästan) fulladdat batteri tar bara emot en låg ström. Bilens egen laddregulator och generatorn får ju just också den informationen från batteriet och styrs av det inre motståndet.
Ett påpekande: Noll Ampere kan ett fulladdat batteri aldrig visa så länge batteriet och laddaren är anslutna till nätet. Ett nytt friskt batteri ligger nära 1 Ampere som minimivärde. Den siffran stiger med batteriets ålder och sjunkande status.

Nackdelen med "plåtlådeladdarna" kan vara att spänningsspikar slinker igenom och ställer till skada i elektroniken. Under normal drift finns det utjämnignskondensatorer eller "glättningskondensatorer" som skall hålla laddspänningen på en jämn nivå. Dels jämna ut sågtandspänningen som blir över från likriktaren men också hålla utspänningen stabil. Vill man vara extra exklusiv kan man även ha en spole i laddaren som hjälper till att jämna ut spänningen.
Om man har den möjligheten att flera gånger om dagen övervaka laddningen, se till att det inte blir överladdat och gasar, kan man mycket väl ta ur batteriet ur bilen och ansluta det till en gammal plåtlådeladdare. Och till sist, det är "ofarligt" att avbryta en laddning av ett bly/syrabatteri. Man kan göra detta för t.ex voltmätning eller annat och sedan koppla in det igen vid behov. Med torrbatterier, som vi har i sladdlösa handverktyg och mobiltelefoner m.m m.m bör man inte avbryta någon laddningscykel.