[xxargs]

@Morgan:

typisk tecken på för stor spel på magnetkopplingen - när motor och generator är kall så ger generatorn högre spänning och magnetkopplingen orka dra precis på gränsen - när motor och generator är varmare så sjunker spänningen lite (avsiktligt för att inte koka sönder batteriet) och då orkar inte magnetkopplingen att dra och AC upplevs sluta att fungerna

titta på följande länk angående omschimsning av AC-kompressor:

http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... or#p530290

---

@Gorlun:

Normalt sett skall det finnas en högtryckpressostat på högtrycksidan som stänger av kompressorn (i verkligheten börja det klappra om det är direktkopplat till kompressorns magnetkoppling - lite långsammare respons om det går via bilens ECU) när trycket är kring 28 - 30 Bar på kondensorsidan - pressotaten brukar också styra låg och högfart på kondensorfläkten samt stänger av systemet helt när systemtrycket vid vila är under 2 Bar pga. läcka eller väldigt kallt för att skydda kompressorn - till detta så finns det en övertrycksventil eller sprängbläck på kompressor som öppnar om övertryckventilen inte fungerar som den skall (vilket var vanligt fel när kondensorfläktströmmen gick igenom brytaren och brann sönder av strömrusning i 30 - 50 ampere klassen när kondensorfläkten rostat ihop under vintern och inte vill snurra och man startar AC på vårkanten)

Envirosafe är också en propan/isobutanblandning på antingen 50/50 procent eller 60/40 procentförhållande och de har ganska stor sk. glide vilket gör att trycket på sugsidan och temperaturen ut ur evaporatorn inte är lika markant överenstämmande med temperatur som med R134a.

Och du måste också skilja på trycken när kompressorn arbetar (det är bara trycket när kompressorn arbetar som är intressant) och när kompressorn står still (vilket är helt ointressant) och i brist på att inte kunna mäta högtryck - följ instruktionerna för produkten ifråga.

Det kan vara bra och tjuvkoppla kondensorfläkten så att den går hela tiden då det är jättejobbigt om det hela tiden stängs av och slås på med pendlande manometer som följd som tex. tryckreglerade enkelfartsfläktar som tex. SAAB hade ett tag även om kompressorn arbetar konstant.

När kompressorn står still så kan man inte av trycket avgöra om systemet har full laddning eller om det bara är 10-20 gram kvar - finns det en enda droppe kondensat kvar i systemet så hålls trycket konstant vare sig den är full eller nästan helt tom vid samma temperatur, det är bara under drift när kompressorn arbetar som man kan se om det ligger ungefär önskat (ca 2 Bar eller 30 psi på lågtrycksidan ) och kan man mäta högtryck så brukar det ligga mellan 12-15 Bar (ofta startar fläkten på högvarv vid 15-16 Bar) - när kompressorn stannar så ökar trycket alltid på lågtrycksidan, men de värdet är ointressant.

Annars får man som tidigare känna med fingrarna om tjocka AC-röret ut från torpedplåten (och botten på receivern i orifice-system) verkar sval eller kall och så länge den ligger kring rumstemperatur (när du har max ventilation på max kyla) så vet man att evaporatorn inte har tillräckligt med kondensat utan delar av detta kokar torrt och gasen hinner värmas upp till lufttemperatur innan utloppet och tjocka AC-röret mot kompressorn för att det är för lite köldmedie. Blir röret kall när du drar ned på ventilationen till långsam fart så vet du att lite kondensat kommer in i evaporatorn i allafall, men det är inte tillräckligt för full kyl-kapacitet när det är lite varmare ute och du kör med fullfart på ventilationen.

Börja kondensorfläkten (av tvåfartstyp) gå på högfart fast det inte är speciellt varmt vid full ventilation så är det första indikationen på lätt överfyllning och det blir värre ju varmare det är - då är det defintivt dags att avbryta påfyllningen då det förmodligen redan är en smula för mycket (kondensorn är fylld med så mycket kondensat att delar av rören är fyllda och avger inte värme längre och ytan på den delen som fortfarande har gas/kondensat blir mindre och därmed allt högre tryck och därmed allt högre temperatur eftersom samma värmeeffekt nu avges på en mindre kondensoryta ). En kylnisse mäter också hur temperaturen på den smala röret från kondensorn ser ut (den som går vidare till expansionsventilen/orifice) och när temperaturen på denna rör börja sjunka några grader gentemot hur det var kort innan i fyllningen så indikerade det att kondensatet har en viss underkylning och därmed sista biten av röret i kondensorn har bubbelfri kondensat - och mycket mer gas än så skall det inte behövas - i system som hade tittglas så motstvarar det punkten att sista bubblorna precis försvinner och då sluta man fylla.

[m2c]

xxargs tack igen för informativa inlägg, jag skulle dock gärna vilja ha svar på min fråga med oljan,
hur vet man om man även ska fylla olja ?

[monza]

Hej
Jag fick min burk igår o gjorde en "slarvig" påfyllning (utan att mäta allt för noga.) Hela burken gick i o det jag konstaterade var att manometern inte längre gick ner i botten (0 psi) innan kompressoravslag.
Klart är att "pyset/sccccwosch:et" som kom några ggr/min bakom ac-panelen inne i kupén försvann. Jag kan kanske förnimma ett litet "pys" men då skall det vara tyst runt om.
Jag skall kolla mer ikväll vilka värden systemet har.

Jag återkommer

[m2c]

Och jag är lite orolig att jag fyllt i för mycket.
Jag fyllde upp en kompis bil (Renault Meganne) där ACn inte ens startade. Det var väl en +15 ute.
Efter en burk så gick acn, och stannade snällt på ca 30 PSI. Där acn jobbade, sjönk lite vid gaspådrag.
Inget pendlande. Precis som på ac filmerna på youtube.

På min ac på S80n så startar acn, går 2-3 sekunder. Trycket sjunker direkt ner till 25, där den bryter. Sen kanske 10-15 sekunders paus. Sen börjar den om. Kyla kommer det dock, har ej mätt innan detta.

Problemet är att trots att jag fyllde i 2 burkar Maxi frig så beter den sig i stort sett lika, kanske lite längre tid innan den går ner till 25 psi, men inget dramatiskt.

Nu börjar jag fundera om det helt enkelt är för kallt ute och kylmedlet lyckas kyla ner allt på några sekunder?
Blåser kallt och skönt, särskilt när tillslagen sker.

Jag kanske skulle ha följt den gamla devisen "If it is not broken, don't fix it". Dock trodde jag att de eviga tillslagen skulle slita på kompressorns koppling. Och ville ha den till att gå längre perioder som på Megannen,

Min S80 är från -99 och aldrig fylld under den perioden vad jag vet. Så rimligtvis så borde det ju fattas köldmedel jämnfört med när den var ny.

[monza]

Nu har jag kollat hur det ser ut:
Det är +20 grader ute.

När kompressorn slår till är lågtryck 50psi
När kompressorn slår ifrån är lågtryck 20psi.
När motor slagits av och stått i ca 15 min är lågtryck 90psi.

Grova röret är kallare än smala men långt ifrån "iskallt".
"pyset/sccchvoschet" bakom ac-panelen är i princip borta men kan höras lite vid nått tillfälle.

Kan kunnig dra nån slutsats?

Mvh

[m2c]

Tillägg till mitt förra inlägg är att en burk maxifrig ska motsvara 13.3 ounce 134a så om jag räknar rätt så har jag slagit i motsvarande ca 700gram. Totalt ska systemet ha 1kg enligt typplåten. Men det kan ju inte varit tomt innan, det kylde ju lixom då också.

[xxargs]

Avvakta till en dag dag när det är ordentligt varmt - för 20 grader C inluft så används inte ens 1/3-del av AC-kapacitet och stänger därför av i perioder för att det inte skall bli frost i evaporatorn då du verkar ha en on/off-AC (precis som i min bil) och då är det helt normalt att det slår av och på i intervall och grejorna är byggda för detta (dock till en viss gräns och därför finns trådar om omchimsning av kompressorn när magnetkopplingen har blivit sliten och fått stort spel)

temperaturen på på luften i utloppet inne i kupén varierar också lite när kompressorn slår av och på såhär vid låglast med 18-20 graders omgivning och det blir jämnare när det är varmare luft och kompressorns kapacitet utnyttjas mer med mycket längre gångtider och kortare stilleståndstider.

Skall man ha stabil temperatur så blir det genast dyrare då man använder kompressorer med variabel kompression (dom tidigare var gastryckstyrda av sugtrycket, och dom senare styrs av PWM-signal från ECU - för övrigt den typen av kompressorer som är ökända att haverera och väldigt kostsamma att reparera, speciellt då i VAG:s regi som är permanent inkopplad utan magnetkoppling - bra och jämn temperatur när dom fungerar men jättedyra att repa när de pajar - och det gör dom då dom permanent inkopplade havererar fort om de går utan tillräckligt med köldmedie - mao. om kylan börja bli dålig i en sådan bil så är det AC-verkstan fortast möjligt - det tål inte att vänta tex. över vintern...)

En On/Off-kompressor som också är av scrolltyp och dessutom står nippon denso på är bland de tåligaste i AC-kompressor väg du kan ha i en bil men med nackdelen lite pendlande temperatur på utblåsen och att magnetkopplingen kanske måste schimsas om efter 20-40 tusen mil


När det gäller enviosafe så behöver man ca 420 gram HC-blandning (som envirosafe är) för att ersätta 1 kg R134a och då det väste bakom instrumentpanelen så hade du förmodligen inte mer än ca 200 gram R134a kvar i systemet.

---

När det gäller olja i AC så fyller man inte på om man inte vet att det har läckt ut - mao. har man inga uppenbara oljefläckar någonstans, slangbrott eller övertryckventilen skjutit och kompressorn verkar torr framtill (ingen eller mycket lite olja har läck vid axeln), är dom efterfyllda i samband med reparation så har man troligen kört in fluoriserande färg och risken är snarare att det är för mycket olja i systemet än för lite.

Även bil-AC- reparatörer gissar och man kör på tumregler typ 30 ml per stor bytt grej (kondensorn evaporator och torkfilter) och 15 ml för liten grej (läs slangar och rör) och det enda korrekta sättet att kontrollera oljenivån i ett AC-system som har varit i drift ett tag är att man tömmer den på köldmedie, tappar ut oljan ur kompressorn (vilket oftast innebär urmontering ur bilen) och mäter mängden - och skall då vara ca 50% av den ursprungliga laddning som i regel ligger på 200 ml (står oftast på kompressorn)

Det är enda sättet - en del äldre kompressorer hade faktiskt bultad hål med tätbricka på sidan eller översidan - man fick vrida kompressorns remskivecentrum rätt efter någon markering i ett specifikt läge och därefter kunde man med för kompressorn tillverkad mätsticka kolla oljenivån - men nu pratar vi om R12-kompressorer tillverkade på 90-talet och tidigare då AC fortfarande var exklusivt och påkostat inklusive kopparörskondensorer som det aldrig gick hål i pga. korrosion utan enbart av mekaniska orsaker som stenskott etc.

[Volvouser]

xxargs
Måste tacka dig för dom långa och informativa inläggen du skriver - man får nästan lust att sadla om och bli kylnisse :lol: Skämt åsido - jag respekterar verkligen att du har viljan till att dela med dig av din kunskap, det finns alltid många som vet mycket inom olika områden, men att dela med sig på detta vis i ett forum är vi säkert många som är tacksamma för - och självklart även ett tack till alla andra som hjälper till -)

monza
Du berättar att ditt pysande har blivit mindre - men det låter fortfarande lite grann till och från. Mitt pysande är konstant direkt från start, så jag tvivlar nog lite på att en DIY burk omedelbart räcker till i mitt fall...

Som jag tidigare berättade så kunde märkesverkstaden bara tömma ur, samt fylla på 150 gram i mitt system för över ett år sedan, så det är säkert mer eller mindre tomt nu - därav mitt konstanta pysande, jag hoppas bara inte något har tagit skada.... Att jag också har en bil/kompressor som rullat 41 000 mil hjälper nog inte heller på det. Så just nu står jag lite i valet å kvalet om jag skall investera i ett par mätklockor och en stor flaska R134a (inspirerad av xxargs ) och börja fylla på å mäta tryck - eller lämna in bilen till en kompetent (troligtvis dyr) ac firma - skall bara hitta en i mitt område först...

[m2c]

Stort tack för alla dina inlägg xxargs. Har jag fattat det fel som att det kan vara bra tryck i systemet fast det är säg 200 gram köldmedie kvar?
Borde inte trycket sjunka i takt med att mediet försvinner?

[monza]

Avvakta till en dag dag när det är ordentligt varmt - för 20 grader C inluft så används inte ens 1/3-del av AC-kapacitet och stänger därför av i perioder för att det inte skall bli frost i evaporatorn då du verkar ha en on/off-AC (precis som i min bil) och då är det helt normalt att det slår av och på i intervall och grejorna är byggda för detta (dock till en viss gräns och därför finns trådar om omchimsning av kompressorn när magnetkopplingen har blivit sliten och fått stort spel)

temperaturen på på luften i utloppet inne i kupén varierar också lite när kompressorn slår av och på såhär vid låglast med 18-20 graders omgivning och det blir jämnare när det är varmare luft och kompressorns kapacitet utnyttjas mer med mycket längre gångtider och kortare stilleståndstider.

Skall man ha stabil temperatur så blir det genast dyrare då man använder kompressorer med variabel kompression (dom tidigare var gastryckstyrda av sugtrycket, och dom senare styrs av PWM-signal från ECU - för övrigt den typen av kompressorer som är ökända att haverera och väldigt kostsamma att reparera, speciellt då i VAG:s regi som är permanent inkopplad utan magnetkoppling - bra och jämn temperatur när dom fungerar men jättedyra att repa när de pajar - och det gör dom då dom permanent inkopplade havererar fort om de går utan tillräckligt med köldmedie - mao. om kylan börja bli dålig i en sådan bil så är det AC-verkstan fortast möjligt - det tål inte att vänta tex. över vintern...)

En On/Off-kompressor som också är av scrolltyp och dessutom står nippon denso på är bland de tåligaste i AC-kompressor väg du kan ha i en bil men med nackdelen lite pendlande temperatur på utblåsen och att magnetkopplingen kanske måste schimsas om efter 20-40 tusen mil


När det gäller enviosafe så behöver man ca 420 gram HC-blandning (som envirosafe är) för att ersätta 1 kg R134a och då det väste bakom instrumentpanelen så hade du förmodligen inte mer än ca 200 gram R134a kvar i systemet.

Ok, så det kan förklara varför jag inte fick ner tempen i kupens utblås, det faktum att det varit som varmast +20, oftare neråt +10 när jag mätt.
Det väser nu också men ytterst lågt.
Volvouser: Innan påfyllningen hade jag omedelbart när jag startade bilen ett mycket starkt, nästan metalliskt väsande, som att ett tryck var tvungen att byggas upp. Det tystnade efter 2-3 sek men återkom ett par ggr/min under körning om än med lägre ljudnivå. Väsandet jag har nu, som endast är under körning, kan bara höras om jag tex kör på slät asfalt, står stilla på tomgång. Det låter mindre nu än på alla de 5,5 år jag haft bilen.

Mvh