[basberoende]

Det var just det jag läst om att original styrström inte alltid orkar dra 3 relä, men drar du ett relä med styrströmmen som drar dina andra relä så är det nog inte det.

Men styrström för ett relä är inte många mA och den tampen ska väl klara 2x55W dvs strax under 10A.
Så felet ligger nog i klena kablar till matningen för resp relä eller till resp lampa.
Eller nåt annat hempulat i kopplingarna

Tror mer på för klena kablar i dessa reläsatserna. Det fungerade ju tidigare med volvos original. Men visst, finns ett hemmapulat elsystem med, som fungerar ;)

[Perc]

Ett trött batteri kan orsaka många konstiga fel, även på bilar utan en massa extra strömförbrukare. Jag hade ju en V70 från 98 förut. Den hade ibland nåt konstigt fel så den startade fint med en sång på alla fem och stannade efter nån sekund. Sen fick man upprepa 4-5 gånger innan den startade och gick som folk. Om man kallstartade och sedan råkade dra igång sätesvärmaren samtidigt som ECC:n drog igång kupéfläkten på max så kunde stereon slockna av spänningsfallet. Det hände flera gånger.

Ett nytt batteri så försvann alla dom problemen för gott.


... och nu talar vi ju om 600W xenon som kräver mångdubbelt högre effekt när dom tänds. Det är ju fråga om flera kilowatt. Antar vi 2,5 kW så har vi nästan 200 ampere på 13 volt. Generatorn är väl knappast ens hälften så stor. Om batteriet inte då kan leverera så har vi ju orsaken där.

[mbc]

Jo jag vet att ett relä tar mkt lite ström men hur som haver jag har nog blandat ihop det...
Har du original satsen och drar dina relä med den kabeln som ska gå till original extraljus så ska det inte va nå problem.

[basberoende]

Får göra ett försök imon och ge mig på elen. Måste fungera på måndag morgon då jag har långt att köra till jobbet nästa vecka.

[basberoende]

Det börjar kännas som att det är strömmen i bilen som inte räcker till. Har nu idag dragit om all el till mina extraljus. Från pluspolen vid torpedväggen går det en 22mm2 kabel som förgrenas ut till 8 st 6mm2 som i sin tur går in i ett säkrningsblock. I från säkringsblocket så går det 1 st 6mm2 kabel till vardera relä. I från reläna i sin tur går det 2.5mm2 kabel till vardera ballast.

När jag har lampor kopplade direkt till ballasten så lyser dom när jag har dom kopplade bara i par. Men sen går det åt helvete när samtliga är inkopplade.

[basberoende]

Någon som vet om generatorn går bak till batteriet eller om den går rundan via pluspolen? Funderar på om man skulle kunna dra en egen kabel där mellan.

[Camel]

Någon som vet om generatorn går bak till batteriet eller om den går rundan via pluspolen? Funderar på om man skulle kunna dra en egen kabel där mellan.

Från generatorn går det en kabel till startmotorns pluspol och vidare därifrån går en grov kabel till pluspolen i motorrummet. Från pluspolen går det en kabel bak till pluspolen på batteriet.

Enkel matte.
Helljus: 55w xenon x2
Dimljus: 55w xenon x2
Extraljus: 75w xenon x5
Totalt 595w xenon

Du har rejält med installerad effekt. Den nominella strömförbrukningen för helljus+extraljus blir drygt 40 A vid 12 V (485 W). Ballastens strömförbrukning är vanligen ca 2,5 ggr mer än nominell ström under uppvärmningsfasen. I ditt fall blir det totalt 2,5 x 40 A = 100 A!

En xenonlampa genomgår i huvudsak tre faser från kall och släckt lampa till att den lyser stabilt med full effekt.

1. Tändning

Spoiler »

När lampan är kall motsvarar lampan som en öppen krets och blir ledande genom att en spänning på 25-30 kV läggs över lampan i några tiotals mikrosekunder. Ett överslag sker mellan elektroderna och en ljusbåge bildas. Därefter kräver lampan en hållström för att kvarhålla ljusbågen i några millisekunder innan ballasten börjar leverera energi till lampan. Under uppbyggnaden av ljusbågen minskar lampans motsvarande resistans från höga värden till några tiotals ohm.

2. Uppvärmning

Spoiler »

Efter att ljusbågen har bildats kräver lampan en hög ström för uppvärmning i några sekunder. Denna tid bör vara så kort som möjligt i fordonstillämpningar eftersom lampan arbetar med ett reducerat ljusflöde tills uppvärmningen är klar. Vanligen kräver en kall och ny HID-lampa på 35 W en ström på ca 2 A rms och omkring 70 W effekt för att blir varm inom några sekunder. Det tar längre tid vid låga omgivningstemperaturer.

3. Drift

Spoiler »

De flesta ballaster levererar en spänning på 85 ± 20% V rms under stabila driftsförhållanden och detta blir en ström genom lampan på ca 400 mA. Detta resulterar i en resistans som motsvarar ca 200 ohm. Frekvensen under stabil drift ligger på 300-500 Hz nästan fyrkantvåg.

Om någon störning i strömförsörjningen sker under tändningsfasen eller uppvärmningsfasen kommer ballasten att stänga av eller starta om beroende på ballastens utförande. En sådan störning är spänningsfall under starten. Om många ballaster parallellkopplas och startas samtidigt så blir strömförbrukningen stor i början och det blir lätt ett för stort spänningsfall. Ballasterna försöker hålla effekten konstant till lampan så att om spänningen sjunker stiger strömförbrukningen. Dessutom innehåller ballasterna switchade elektroniska steg som ger ett visst rippel på strömmen. Detta gör att ballasterna kan störa varandra.

Det börjar kännas som att det är strömmen i bilen som inte räcker till. Har nu idag dragit om all el till mina extraljus. Från pluspolen vid torpedväggen går det en 22mm2 kabel som förgrenas ut till 8 st 6mm2 som i sin tur går in i ett säkrningsblock. I från säkringsblocket så går det 1 st 6mm2 kabel till vardera relä. I från reläna i sin tur går det 2.5mm2 kabel till vardera ballast.

När jag har lampor kopplade direkt till ballasten så lyser dom när jag har dom kopplade bara i par. Men sen går det åt helvete när samtliga är inkopplade.

Svårt att avgöra vad som är problemet i ditt fall. Generatorn i din bil är på 140 A så den bör vara ok. Du verkar ju ha ett tillfredställande kablage. Reläkontakter har relativt högt motstånd och ger visst spänningsfall vid höga strömmar. Man ska inte koppla mer än högst två ballaster på samma relä. Om man har 75W ballaster rekommenderar jag ett relä för varje ballast. Ett knep kan vara att tidsfördröja inkopplingen av ljusen sinsemellan för att jämna ut startströmmen. Men det är ju inte ett bra alternativ för helljus som man ofta tänder/släcker. Något som också kan fungera är några rejäla kondingar. Egentligen ska de isåfall kopplas in före reläerna så att de är laddade när reläerna slår till. Men det kan fungera även efter varje relä som utjämning av rippel om det är det som är problemet. En diod i serie före varje ballast där kondensatorn är kopplad parallellt med ballasten gör att inverkan av kondingarna blir större.

Förslag på komponenter för varje ballast:

Elektrolytkondensator 22000uF 40 VDC, LFB22304040066
Max rippelström 5.6 A
Temperaturområde -40...+105 °C
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19268

Schottkydiod TO-220 100 V 16 A, DSS 16-01A
Kapseltyp TO-220
Framspänning 0.58 V
Framström 16 A
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18973

Här kan man läsa mera om vilka spänningsfall som kan erhållas i kablage och reläkontakter.
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... 57&t=86099

[basberoende]

Någon som vet om generatorn går bak till batteriet eller om den går rundan via pluspolen? Funderar på om man skulle kunna dra en egen kabel där mellan.

Från generatorn går det en kabel till startmotorns pluspol och vidare därifrån går en grov kabel till pluspolen i motorrummet. Från pluspolen går det en kabel bak till pluspolen på batteriet.

Enkel matte.
Helljus: 55w xenon x2
Dimljus: 55w xenon x2
Extraljus: 75w xenon x5
Totalt 595w xenon

Du har rejält med installerad effekt. Den nominella strömförbrukningen för helljus+extraljus blir drygt 40 A vid 12 V (485 W). Ballastens strömförbrukning är vanligen ca 2,5 ggr mer än nominell ström under uppvärmningsfasen. I ditt fall blir det totalt 2,5 x 40 A = 100 A!

En xenonlampa genomgår i huvudsak tre faser från kall och släckt lampa till att den lyser stabilt med full effekt.

Där var en massa text att läsa, det tackar jag för.

Jag har ett 40 amp relä per ballast just nu. Sedan har jag kopplat mina extraljus i sektioner. Det innebär att det mittersta extraljuset kan jag tända med en knapp, dom yttersta där uppe på en knapp samt dom nedre på en knapp. Det gör att jag kan tidsfördröja samt välja hur många extraljus jag vill ha tända.

Det med kondensator har jag funderat på, ligger en 5 farads hemma hos föräldrarna som jag hade i min förra bil i ljudbygget, kanske skulle prova att koppla in den för att se.

[Camel]

Hur yttrar sig problemen? Har du mätt spänningen på pluspolen?
En stor konding på 5 farad hjälper upp i själva tillslaget men inte i längden om generatorns kapacitet skulle vara otillräcklig.
En liten konding på t.ex. 22 mF precis före varje ballast hjälper eventuellt mot dåligt kablage och rippel som gör att ballasterna kan störa varandra. Men en liten konding har ingen buffertverkan att tala om.

[basberoende]

Hur yttrar sig problemen? Har du mätt spänningen på pluspolen?
En stor konding på 5 farad hjälper upp i själva tillslaget men inte i längden om generatorns kapacitet skulle vara otillräcklig.
En liten konding på t.ex. 22 mF precis före varje ballast hjälper eventuellt mot dåligt kablage och rippel som gör att ballasterna kan störa varandra. Men en liten konding har ingen buffertverkan att tala om.

Problemet är följande. Ibland tänds 4 utav 5, men sen när man bländar av och slår på igen kanske det inte är ett enda som lyser, kan vara 2 eller 3 som lyser. Det är olika lampor hela tiden med som tänder upp. Jag kom på det att när jag hade för långa förlängningssladdar en gång på min förra bil så hade jag liknande fenomen, så jag ska göra om mina egengjorda förlängningssladdar mellan ballast och lampa. Ska dra dom på ett annat sätt för att få så korta som möjligt.

Jag provade även igår att ha ett extra batteri kopplat direkt på plus i motorrummet med start kablar och jord i chassi. Problemet var det samma