Har du väl köpt bil med fungerande AC så kommer du aldrig någonsin vilja köpa bil utan AC igen.
Om du köper bil med ej fungerande AC så är det en bra prispressarpunkt med antingen 7-10 papp i avdrag eller låta säljaren fixa den innan köp.
Att meka med tom AC är inte värre än något annat egentligen - förutom att vara väldigt noga med att det är rent (finns inga filter i en AC - torkfiltret i en AC tar bara fukt - i många fall ej partiklar och skräp) se till att ha nya O-ringar av rätt sort och att de smörjs med AC-oljan i samband med montering (för att de skall glida på ytorna och inte gnuggas och skäras sönder och bli otäta)
Torkfiltret låter du AC-mecken montera i samband med hans läckkontroll, vakumpumpning och fyllning (förbered mekaniskt så mycket det går innan typ montera bort det som är i vägen - allt för att spara tid för AC-mecken om han kör på löpande räkning) då torkfiltret förstör och blir inaktivt inom en halvtimme om det står med någon av sina anslutningar öppna mot luften.
I regel brukar man säga att det får gå max en kvart från att torkfiltrets förslutningar öppnas till vakumpumpen börja snurra, tills dess låt den gamla torkfiltret sitta kvar i bilen.
---
Är man mer kunnig meck och/eller vill göra allt själv så finns det en hel del info på olika forum hur man kan fylla upp själv, dock krävs det lån av eller investering i form av vakumpump, manometerställ, våg, absolutvakummeter mm. samt anskaffning av köldmedie vilket är lite knepigt att göra som privatperson men långt ifrån omöjligt.
Även om man fuskar sig runt med manometerställ mm. med egna hemgjorda lösningar så kommer man inte undan vakumpumpen - den skall suga under 1 mBar absoluttryck så glöm det där med kylskåpskompressor, bromsluftare och andra pumpar som man kan pumpa lite undertryck med som 'vakumpump'...
en duglig enstegs sådan vakumpump finns på jula för 1500:-, Art.nr: 739002 och det underlättar väldigt om man har manometerställ
http://www.verktygsboden.se/airconditio ... ditionsset, lösa nipplar för anslutning till fordonet om man gör resten själv så duger
http://www.verktygsboden.se/airconditio ... ng-hs1058a resp
http://www.verktygsboden.se/airconditio ... ng-hs1058b jag rekommenderar att man köper båda där dom vinklade kan fungera där dom raka inte får plats och viceversa med tanke på dess låga pris. Även om man köper manometerstället nämnt tidigare så rekommenderar jag att ta med en kit raka som komplement till de medföljande vinklade anslutningarna även om man inte har den bekväma påsläppskranen på den raka - men är det trångt så är det...
Även om man inte tänker göra själva påfyllningen så rekommenderas för täthetskontroll ändå att man skaffar vakumpumpen, adaptrarna för anslutning - T-stycke av trycklufttyp och slangnipplar ingängade och tätade med loctite 561 (glöm teflongängtejp - det går bara inte att få tätt nog hur man än gör) och biltemas
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... yckmatare/ och en kran liknande biltema 254330 som monteras så att det kopplar bort pumpen.
Biltemas bränsletryckmanometer har mycket bättre visning för vakum än AC-manometerställets vakumvisning - med start
http://www.algonet.se/~toek/biltema_1.jpg och när pumpen har pumpat ett par timmar så bör den visa
http://www.algonet.se/~toek/biltema_2.jpg, man stänger kran till pumpen och stänger av den - väntar 1-2 dygn och manometer skall fortfarande visa
http://www.algonet.se/~toek/biltema_2.jpg förutom att barometerståndet pga. vädret kan göra att visaren åker omkring med fler mm.
Skall man mäta noggrannare för att se en läcka snabbare (inom timmar) så behöver man en absolutvakummeter typ
http://www.algonet.se/~toek/LH1.jpg (denna bild visar just vid 0.002 mBar - ok kanske lite extremt här
) och absolutvakummätare för AC-bruk kanske kan hittas begagnat på ebay för 500 -1000:- (dessa utrangeras pga. att dessa måste kalibreras med jämna mellanrum och detta är så dyrt att det är billigare att köpa nya). men en ytterligare väg jag själv provade ut kan läsas här
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... &start=360
En sak att tänka på är att tryckprovningen med kvävgas som alla refererar som 'täthetskontroll' är en mycket grov läckprov och påvisar inte småläckor i 5 gram/år klassen som är den lagliga gränsen även om det skulle stå under tryck i många dagar, medans vakumtäthetsprov är mycket känsligare (men också svårare då även mätställ med tillhörande slangar och adapter är svåra att få helt täta) och kan ge indikation på läckor redan efter någon timme om man lyckas vakumsuga tillräckligt djupt. Då tittar man på karaktär liknande
http://www.algonet.se/~toek/vacuum_chart_swe.png för att se läcka eller inte.
Att en tryckprov med 10 Bar inte påvisar en läcka av 5 gram per år/ställe som är lagkravet för gränsen till åtgärdsskyldig läcka beror på att läckan motsvarar 1 milliliter volym utläckt gas på utsidan per 3.5 timmar vilket motsvarar skillnaden mellan 10.000 Bar till 9.999 Bar efter 3.5 timmar i ett system med 1 liter innerutrymme och den trycksänkningen kommer inte att röra en 10-Bars manometervisare ens 1/1000-del mm och än mindre observeras trots att det är olaglig hög läcktakt om det är bara på ett ställe det läcker. Även i en bil-AC som tappar 30 gram/år på fler läckpunkter tillsammans så ger det inte mer rörelse än 10.000Bar -> 9.994 Bar i tryck efter 3.5 timmar och det syns heller inte på 10-bars manometern. 1 grads temperaturändring i rummet och i bilen kommer att ge betydligt större utslagsändring!!
Medans man har chans att se 5 gram/år läcka med en vakumtäthetsprov inom några timmar och dessutom inte temperaturberoenden...
---
Slutligen när man bygger grejor för vakum så står man inför läget att det det är riktig sport att lyckas få sin manometerutrustning riktigt tät - det är nästan omöjligt när man jobbar med slangar då luft och gaser är absorberad i gummit i slangen och fukten går sakta rakt igenom gummit utan någon slut - för vakumtäthetsprov så rekommenderar jag kopparrör hela vägen från anslutningsnippel till mätare och vidare till allafall kulventilen som stänger mot vakumpumpen (som också måste dras till helt tät) och hårdlödning av alla anslutningar så mycket det bara går (kanske går med mjuklödning också för de som inte gillar arbete med gasolblåslampa, dock mjuklödning är inget jag själv provat).
Innan man ens kopplat till bilen första gången så upptäcker man att behöver spendera avsevärd tid med vakumpumpming av sina grejor och få dessa täta (och bör därefter förvaras under vakum när de inte används) - mao. grovvakumet för torkningen av systemet kanske man gör med sin mätställ med så korta och grova slangar som möjligt - därefter går man över till det hårdlödda när det är dags för vakumtäthetskontroll.
---
När man själv har labbat med detta och upptäckt hur svårt det är att få saker riktigt tätt så blir man väldigt ifrågasättande hur certifierade AC-repar kan göras i den takt som det görs med ordentlig vakumsugning, tryckprovning etc. täthetskontroll både med vakum och tryck helt enkelt tar väldigt lång tid att kontrollera med dom läckkraven som faktiskt gäller.
Bara en sådan ska som manometerställ med slangar som varit trycksatt till 10 Bar och sedans sugs ned till för < 2 mBar stabilt vakum kan kräva timmars vakumpumpning innan man fått ur alla gaser som sakta pyser ut ur gummit och som hann absorberas i gummiväggen när det trycksattes kort stund innan
---
Genvägen tidmässigt är att med köldmedelsdetektor leta läckor efter fyllning då moderna sådana kan hitta läckor ned till 2 gram/år med kemisk 'diod' och IR-teknik - dock vad jag sett är att dessa används sällan av bil-AC repnissar just för att de piper hela tiden och de dessutom använder billigare typer som också reagerar på bensin, spolarvätska mm. och falsktriggar hela tiden och man struntar att använda dessa alls - en bra köldmediemätare som inte falsktriggar så ofta kosta en bit över 10 papp... vilket är småpengar i mina ögon i jämförelse med vad tex. mätinstrument inom radio och elektronikindustrin kostar (100 - 500kkr för en enda instrument i mediumprisklass och man kanske behöver 4-5 av dessa av olika typer för att övh. kunna göra sitt jobb )
slutligen, till slut skaffade jag mig adapter till 425 grams kolsyrepatron och en kolsyreregulator från humlegården och den vägen i allafall kan trycka upp systemet till 5.5 bar med torr gas för enklare tryckprovning. Ni som funderar på liknande försök få tag på kväveregulator då dessa går upp högre i tryck (10 Bar - kanske tom. 20 bar om man hittar varianten som används för R410A maskiners tryckprovning) och har samma fattning som kolsyretuber. för fågångsanvändning så är det betydligt billigare lösning med 425 grams kolsyretub än att hyra kvävgastub från AGA/linde mfl.
rent läckmässigt så är det ingen större skillnad mellan 5 bar och 10 bar då läcktakten ligger ca 1.4 ggr högre vid 10 bar i jämförelse med 5 Bar då läcktakten bestäms av ljudhastigheten på gasen och dess täthet vid smalaste delen på läckan vilket gör att mängden gas bara ökar med roten ur gentemot tryckökningen eller att trycket måste öka med 4 gånger per fördubblad utsläppsvolym genom läckan. Vid vakum så är läcktakten in i systemet samma upp till 580 mBar absoluttryck - dvs. samma tills det vara är knapp halv bar vakum kvar.
- By apersson850
- By Fredde112
- By FyoDisco