[RunningMike]

Är i begrepp att skruva tillbaka ventilkåpan och har lite funderingar:
1. Rollar jag ut packningsmassan på ventilkåpan eller topplocket?
2. Ska ventilkåpan monteras innan massan stelnat?
3. Hur göra för att säkerställa att kammarna hamnar rätt relativt vevaxeln? (Har verkstadshandbok, men det är inte helt glasklart för mig)

Jag ska byta kamaxeltätningarna och undrar även om jag måste tillverka ett sånt specialverktyg för att låsa kammarna. (Har tillverkat verktyg för att trycka ner ventilkåpan enl tips i Haynes)

Har även förstått att det endast är ett tunt lager som behövs. Vad är tunt? 0.5 mm?

Tacksam för hjälp!

[*pettson*]

Är i begrepp att skruva tillbaka ventilkåpan och har lite funderingar:
1. Rollar jag ut packningsmassan på ventilkåpan eller topplocket?
2. Ska ventilkåpan monteras innan massan stelnat?
3. Hur göra för att säkerställa att kammarna hamnar rätt relativt vevaxeln? (Har verkstadshandbok, men det är inte helt glasklart för mig)

Jag ska byta kamaxeltätningarna och undrar även om jag måste tillverka ett sånt specialverktyg för att låsa kammarna. (Har tillverkat verktyg för att trycka ner ventilkåpan enl tips i Haynes)

Har även förstått att det endast är ett tunt lager som behövs. Vad är tunt? 0.5 mm?

Tacksam för hjälp!

1 Rollas på kåpan eftersom det är svårare på toppen.
2 Ja
3 vevaxeln ska stå på noll enligt instruktionerna för kamremsbyte

4 För att byta kamaxeltätningarna behöver du absolut inte lyfta på kamkåpan. Det räcker med att göra som vid ett vanligt kamremsbyte bortsett från att du också tar bort dreven för byte av packboxarna på drevsidan. Märk upp dreven mot skruvarna så har du bra grund när du sätter tillbaka dreven så dom inte pekar helt fel. Kamaxeltolken är ju den som ser till att kamaxlarna står rätt eftersom dreven är justerbara, litar man på dreven så kan det peka ganska fel. Gör en tolk eller köp en tolk.
Det är två metallytor som ska ihop. Det som inte tätar mellan ytorna glider ju antingen in i motorn eller ut på utsidan. Tunt, tja 0,5mm är tjockt. Lägg på tunt som när du lägger tunt med färg.
Men återigen så, om det är kamaxeltätningarna som ska bytas så behöver du inte göra det här jobbet, eftersom det inte går att montera tätningarna med kamaxelkåpan borttagen.

[RunningMike]

Köpte bilen med toppen bortskruvad och skev. Jag har planat toppen, bytt vattenpump, bytt löprulle och spännrulle för kamremmen. Ska även byta kamrem och generatorrem. Passar på att montera de nya packningar som ingick i sotningssatsen, bla kamaxeltätningarna.

Har insett att jag monterar tätningarna när ventilkåpan är på plats.

Bortsett från risken att montera kamdreven 120/240 grader fel relativt kamaxlarna (det är väl 3 st skruv?). Går dreven att vrida när skruvarna är något lösa?

[*pettson*]

Köpte bilen med toppen bortskruvad och skev. Jag har planat toppen, bytt vattenpump, bytt löprulle och spännrulle för kamremmen. Ska även byta kamrem och generatorrem. Passar på att montera de nya packningar som ingick i sotningssatsen, bla kamaxeltätningarna.

Har insett att jag monterar tätningarna när ventilkåpan är på plats.

Bortsett från risken att montera kamdreven 120/240 grader fel relativt kamaxlarna (det är väl 3 st skruv?). Går dreven att vrida när skruvarna är något lösa?

Dreven går att röra när dom är lite lösa.
Vill upplysa dej om det här redan nu eftersom du har planat en *skev* topp. Toppen får vara ofantligt skev på en 850 innan det är utanför tolerans (0,5 resp 0,3mm). Du får endast plana 0.2mm däremot.
Det finns massor med folk som vill plana och som kanske tycker jag är dum, men konstruktionen av en topp med kamaxlar i tål inte att planas hursomhelst.
Man verkar glömma att bågnar toppen, eller är toppen vriden när den är lös så är också kamaxlarnas banor vridna eller bågnade. Planar man då utan att dra upp topplocket med moment i slip eller fräs med stöd ifrån kamsidan, så blir det mindre bra. Toppen blir förvisso plan i tätningsytan, men den blir permanent skev vid kamaxlarna. Så mät gärna ovansidan av toppen för att se om den är plan istället för undersidan.

Var och tittade på en verkstad nu i helgen där en bekant jobbar. Nån har lagt ned ett ofantligt jobb på en japansk bil helrenoverat motorn och karossen, vid renoveringen så har man planat 0.5mm på toppen. Bultat dit och provstartat. Den toppen skar efter 6km körning just eftersom den bågnar 0,5mm nu längs med kamaxlarna.. Tar man och lägger rätskivan på packningsytan på toppen så ser det ut som ett skämt med kälkbacken. Nån har tidigare planat toppen sådär 0,2-0,3mm. Så toppen har en kälkbacke på mitten på ca 0,8mm