[Isakksson]

Hej skulle behöva lite råd angående mitt nästa bilköp! Är relativt okunnig när det kommer till bilar, men har försökt läsa på så gott jag kan inför nästa köp :)
Har en Peugeot 307 från tidigt 2000-tal som jag kört nu i 2 år och det har bara varit massa krångel och dyra verkstadsbesök.
Vill byta upp mig emot något mer pålitligare så har tittat runt väldigt mycket och det lutar åt en V70 alternativt en V50, men känns som en V70 är ett bättre köp. Samt har hört mer negativt om V50:n än V70:n, dock har det väl varit dieselbilarna.

Vill ha automatlåda, det lutar åt en bensin(kör ca 1250 mil/år). Vilken motor bör jag titta på? Fördelar nackdelar? Turbo är inte ett måste.
När det kommer till årsmodell så är det runt 2005 - 2007 som känns aktuell, finns en hel del på blocket under 20 000 mil som ligger runt 45 000 - 55 000.

Hur ser det ut med service, något mer än kamremmen som är väldigt dyrt? Kamremsbytet brukar oftast vara gjort ganska nyligen på de bilarna jag tittat på, så skönt att slippa det bytet!

Något mer jag bör vara uppmärksam på när jag tittar på just en V70? (Förutom det mest självklara då, historik, slitage, hur den går etc)

[MickeM]

Kamremsbyte är inte så himla dyrt. Det ska kosta under 5000kr, om inget annat görs samtidigt.

Kopplingsbyte är dyrt, som på de flesta bilar.
Missljud, eller läckage mellan motor o låda är exemplar som ska undvikas. Kopplingen pallar ofta 35000mil+.beroende på föraren och körförhållanden.

Bry dig mer om att få en bil med för dig rätt utrustning och färg, osv, snarare än att fokusera på milen.
Servade kan du plocka ut mycket mil.

Generellt är ju runt 16000mil sämst att köpa bil.
=Inget bytt.
25000mil+ = det mesta slitdelar bytt och värdet häften...
Men det är mitt sätt att tänka.

Framvagnen är klen. Länkarmar, fjädersäten, osv är vanliga problem, och första bytet är ofta före 20,000mil.
Ganska enkelt för hemmafixare och billiga delar finns, men inlämnat på Volvo kostar det multum.

2005 och nyare är de flesta barnsjukdomarna borta.
De förr så vanliga felet på gasspjället, kombiinstrumentet och ABSmodulen är nu ovanligt.
Första 2005'orna hade problem med en lucka ovanför CEM som läckte vatten på den. Jag tror de problemen är åtgärdade nu. Har inte hört om nått sådant fall nyligen.

[Någonting]

Håller med om att det verkar gå en magisk gräns vid 20 000 mil där de flesta slit-delarna ger sig.

Om du skaffar en automat så behöver du inte bry dig om kopplingen. Du bör väl fundera på om att spola växellådan dock. Kostar väl ett par tusen (tror att jag har hört siffran 4000 här på forumet) på en verkstad men det är det säkert värt om du vill slippa problem med den.

Alla bilar du tittar på bör ha fått kamremmen bytt då intervallet är 18 000 mil ELLER 10 år (något som alla borde komma upp i nu). Kostar inte en förmögenhet på den modellen, men det är roligt att ha det gjort.

Det kan vara värt att göra en bilkontroll på en bilbesiktning då bör du få veta om det är några akuta fel med chassit, bromsarna eller avgassystemet som du bör veta om.

På säkerhetssidan så kan det vara värt att veta är att krockkudde på passagerarsidan var tillval på bilarna och att det är långt ifrån alla som har det. Om du vill ha en med passagerarkrockkudde så kan du leta efter srt/airbag-texten på konsolen framför passageraren eller nyckelavstängningen som man ser på sidan av konsolen om man öppnar passagerardörren. Väldigt många skriver att "deras" bil har airbag, men man ser ofta att den saknar det ändå på bilderna. Det går inte att kolla i transportstyrelsens register för att vara helt säker på att bilen har airbag heller, min bil står inte som att den har airbag, men den har det monterat ändå.

Vad gäller val av motor så skulle jag rekommendera den lilla bensinaren på 2,4-liter (140 eller 170 hk). Då den har färre saker som brukar kunna gå sönder (och den är mer lättarbetad än turbo-bilarna om vill göra något själv då det finns lite bättre med utrymme). Men om du vill ha lite mer kraft så kan du ta en turbo ändå. Du kommer inte märka så stor skillnad på bränslenotan med dina mil.
Jag avråder från dieslarna med din körsträcka. De kostar ofta lite mer än bensinarna i underhåll/reparation och skatten är inte nådig på de årsmodellerna.
Jag avråder STARKT ifrån att köpa en Bi-Fuel-bil (natur/biogas). Det finns väldigt många sådana ute på marknaden och väldigt många märker sina som bensinbilar på exempelvis blocket (så kolla både en och två gånger så att du inte råkar köpa en sådan). Anledningarna till att jag inte rekommenderar en sådan är för att de är mycket dyrare än de andra bilarna att reparera. Mer eller mindre alla bi-fuel-bilar får förr eller senare problem med gasregulatorn som kostar ganska många tusenlappar att byta eller reparera. Alla bi-fuel-bilar har dessutom nivomat-stötdämpare bak (nivåreglering) som är mycket dyrare än "vanliga" stötdämpare/fjädrar. Dessutom så verkar det komma strängare besikningsregler på biogasbilar i framtiden efter alla problem med gastankar (dock främst på VAG-bilar, inte volvo).

[SBergdahl]

Angående turbo och bränsleförbrukning så är min turbo med automat märkbart snålare än sugmotorn med automat i motorvägsfart, särskilt med lite moms. Grymt fint segdrag som sugmotorn saknar. Automaten är ju delaktig där då den växlar ner oftare med sugmotorn.

[Isakksson]

Kamremsbyte är inte så himla dyrt. Det ska kosta under 5000kr, om inget annat görs samtidigt.

Kopplingsbyte är dyrt, som på de flesta bilar.
Missljud, eller läckage mellan motor o låda är exemplar som ska undvikas. Kopplingen pallar ofta 35000mil+.beroende på föraren och körförhållanden.

Bry dig mer om att få en bil med för dig rätt utrustning och färg, osv, snarare än att fokusera på milen.
Servade kan du plocka ut mycket mil.

Generellt är ju runt 16000mil sämst att köpa bil.
=Inget bytt.
25000mil+ = det mesta slitdelar bytt och värdet häften...
Men det är mitt sätt att tänka.

Framvagnen är klen. Länkarmar, fjädersäten, osv är vanliga problem, och första bytet är ofta före 20,000mil.
Ganska enkelt för hemmafixare och billiga delar finns, men inlämnat på Volvo kostar det multum.

2005 och nyare är de flesta barnsjukdomarna borta.
De förr så vanliga felet på gasspjället, kombiinstrumentet och ABSmodulen är nu ovanligt.
Första 2005'orna hade problem med en lucka ovanför CEM som läckte vatten på den. Jag tror de problemen är åtgärdade nu. Har inte hört om nått sådant fall nyligen.

Jo, har faktiskt märkt att de som gått mer än 20 000 mil oftast har mycket mer delar bytta, så det var ett bra tips att kolla efter!
Det verkar ytters ovanligt att de inte är fullt servade hos Volvo-verkstad, iallafall här i Göteborg, verkar som alla har haft bra koll på sina bilar :)
Framvagnen och modeller efter 2004 har jag hört lite om innan, men mycket bra tips, tack!

Håller med om att det verkar gå en magisk gräns vid 20 000 mil där de flesta slit-delarna ger sig.

Om du skaffar en automat så behöver du inte bry dig om kopplingen. Du bör väl fundera på om att spola växellådan dock. Kostar väl ett par tusen (tror att jag har hört siffran 4000 här på forumet) på en verkstad men det är det säkert värt om du vill slippa problem med den.

Alla bilar du tittar på bör ha fått kamremmen bytt då intervallet är 18 000 mil ELLER 10 år (något som alla borde komma upp i nu). Kostar inte en förmögenhet på den modellen, men det är roligt att ha det gjort.

Det kan vara värt att göra en bilkontroll på en bilbesiktning då bör du få veta om det är några akuta fel med chassit, bromsarna eller avgassystemet som du bör veta om.

På säkerhetssidan så kan det vara värt att veta är att krockkudde på passagerarsidan var tillval på bilarna och att det är långt ifrån alla som har det. Om du vill ha en med passagerarkrockkudde så kan du leta efter srt/airbag-texten på konsolen framför passageraren eller nyckelavstängningen som man ser på sidan av konsolen om man öppnar passagerardörren. Väldigt många skriver att "deras" bil har airbag, men man ser ofta att den saknar det ändå på bilderna. Det går inte att kolla i transportstyrelsens register för att vara helt säker på att bilen har airbag heller, min bil står inte som att den har airbag, men den har det monterat ändå.

Vad gäller val av motor så skulle jag rekommendera den lilla bensinaren på 2,4-liter (140 eller 170 hk). Då den har färre saker som brukar kunna gå sönder (och den är mer lättarbetad än turbo-bilarna om vill göra något själv då det finns lite bättre med utrymme). Men om du vill ha lite mer kraft så kan du ta en turbo ändå. Du kommer inte märka så stor skillnad på bränslenotan med dina mil.
Jag avråder från dieslarna med din körsträcka. De kostar ofta lite mer än bensinarna i underhåll/reparation och skatten är inte nådig på de årsmodellerna.
Jag avråder STARKT ifrån att köpa en Bi-Fuel-bil (natur/biogas). Det finns väldigt många sådana ute på marknaden och väldigt många märker sina som bensinbilar på exempelvis blocket (så kolla både en och två gånger så att du inte råkar köpa en sådan). Anledningarna till att jag inte rekommenderar en sådan är för att de är mycket dyrare än de andra bilarna att reparera. Mer eller mindre alla bi-fuel-bilar får förr eller senare problem med gasregulatorn som kostar ganska många tusenlappar att byta eller reparera. Alla bi-fuel-bilar har dessutom nivomat-stötdämpare bak (nivåreglering) som är mycket dyrare än "vanliga" stötdämpare/fjädrar. Dessutom så verkar det komma strängare besikningsregler på biogasbilar i framtiden efter alla problem med gastankar (dock främst på VAG-bilar, inte volvo).

Läste på ett annat forum att oljan i lådan skall bytas var 6000 mil, men de ingår inte i servicen så är många som missar det.
Krockkudden hade jag ingen aning om och det hade jag heller inte tänkt på vid eventuell visning, skall se till att komma ihåg det!
Jo, endast bensin är min tanke. Har sett många som velat i sina auktioner om bi-fuel så skall vara extra noggran med det, tack för alla tips! :)

Angående turbo och bränsleförbrukning så är min turbo med automat märkbart snålare än sugmotorn med automat i motorvägsfart, särskilt med lite moms. Grymt fint segdrag som sugmotorn saknar. Automaten är ju delaktig där då den växlar ner oftare med sugmotorn.

Turbon kan vara riktigt go att köra ibland :)

[TitanS60]

Har själv en s60 2007 med 16.000 mil på mätaren.

Håller med ovanstående:
Kolla framvagnen efter missljud klonkande osv, dom är i klenaste laget och brukar äta stabilisator stag.
Kolla så att ac fungerar.
Kolla även strålkastarna på dom senare modellerna, dom brukar bli grådassiga med tiden och dom går inte att byta själva plasten på, är det xenon strålkastare är det dyrt(!)
Volvo brukar klara sig bra ifrån rost men kolla bakskärmarna samt på undersidan dörrar osv, tar man bara tag i det i tid innan det sticker iväg så är det inga problem.
Annars är det bra bilar, delar och hjälp går oftast alltid att få tag i.

[MickeM]

Strålkastarglasen i plast går att putsa/polera upp.
Vissa endast med polermedel och handkraft, lite värre dito med polermedel och maskin, medan de betyligt mer nergångna våtslipas/maskinpoleras.
Blir kanonbra.
Proffsen tar inte så jättebetalt för sådant jobb heller.
Är själva ljusinsatsen mattad blir det strålkastarbyte.
Halogenstrålkastare är relativt överkommliga, medan xenonstrålkastare kostar multum.
Man kan inte byta lagligt från xenon till halogen, eller tvärsom. Helfordonsgodkänd med orginalljuset.
Byte =big nono!

[Någonting]

För att sammanfatta då. Om du vill ha en bil som är så billig som möjligt i inköp och underhåll:

• Köp en bensinare. Allra helst utan turbo för att få mindre komplexitet.
• Om du köper en bil med manuell växellåda, se till så att kopplingen är i gott skick.
• Om du köper en bil med automat, se till att spola växellådan.
• Undvik Bi-fuel som pesten.
• Undvik bilar som har tilläggsutrustning som kostar mycket att underhålla/byta. Exempel är: Larm, nivåreglering, xenon-strålkastare, regnsensor (om du måste bekosta byte av vindrutan).
• Välj gärna en bil med "tråkiga" 15-tumsfälgar (endast icke-turbo) eller 16-tummare. Oftare betyder mindre fälgar att däcken är billigare. (Och köp premium-däck, det är dum-snålt att välja billiga skit-däck).
• Se till så att bilen har servats som den ska.
• Välj gärna en bil som har gått lite längre men som har fått sina slitagedelar bytta (att föregående ägaren byter slitagedelar tyder också på att hen inte har snålat på servicen på bilen).
• Sist men inte minst. Du kommer att få byta och serva bilen, du kan aldrig hitta en bil som bara är att tanka och köra hur långt som helst.
• Om du vill spara pengar så rekommenderar jag att du lär dig att fixa med bilen själv. Börja med saker som lampbyte och byte av små-delar som du känner dig säker med (videor finns troligen på youtube). Sedan kan du om du vill lära dig att byta olja och byta delar som exempelvis bromsar och stötdämpare. Desto mer du lär dig om bilen desto tidigare kan du upptäcka potentiella fel innan de blir så pass allvarliga att de kostar multum att korrigera.

[SBergdahl]

Mycket utrustning är väl å andra sidan sånt som oftast funkar. Larmet t ex, så när som på sirenen då. Svårt att hitta en bil utan också misstänker jag.. Men vissa grejer har ohemult dyra delar som nivåregleringen. Xenonet är så bra(åtminstone före face-lift) att jag är beredd att ta eventuella extrakostnader.

Turbon har väl inte heller några direkta modellproblem. Det är ju inte en Saab som kräver turbobyte regelbundet.

Annars inget att anmärk på sammanfattningen

[Isakksson]

För att sammanfatta då. Om du vill ha en bil som är så billig som möjligt i inköp och underhåll:

• Köp en bensinare. Allra helst utan turbo för att få mindre komplexitet.
• Om du köper en bil med manuell växellåda, se till så att kopplingen är i gott skick.
• Om du köper en bil med automat, se till att spola växellådan.
• Undvik Bi-fuel som pesten.
• Undvik bilar som har tilläggsutrustning som kostar mycket att underhålla/byta. Exempel är: Larm, nivåreglering, xenon-strålkastare, regnsensor (om du måste bekosta byte av vindrutan).
• Välj gärna en bil med "tråkiga" 15-tumsfälgar (endast icke-turbo) eller 16-tummare. Oftare betyder mindre fälgar att däcken är billigare. (Och köp premium-däck, det är dum-snålt att välja billiga skit-däck).
• Se till så att bilen har servats som den ska.
• Välj gärna en bil som har gått lite längre men som har fått sina slitagedelar bytta (att föregående ägaren byter slitagedelar tyder också på att hen inte har snålat på servicen på bilen).
• Sist men inte minst. Du kommer att få byta och serva bilen, du kan aldrig hitta en bil som bara är att tanka och köra hur långt som helst.
• Om du vill spara pengar så rekommenderar jag att du lär dig att fixa med bilen själv. Börja med saker som lampbyte och byte av små-delar som du känner dig säker med (videor finns troligen på youtube). Sedan kan du om du vill lära dig att byta olja och byta delar som exempelvis bromsar och stötdämpare. Desto mer du lär dig om bilen desto tidigare kan du upptäcka potentiella fel innan de blir så pass allvarliga att de kostar multum att korrigera.

Riktigt bra lista, tack så mycket! Känner mig nu rätt säker på vad jag skall leta efter och vilka varningstecken som finns.
Gäller bara att hitta rätt bil att slå till på, men den kommer nog upp tillslut :)