[Fisch]

Nej precis, den är självjusterande. I kupén spänner du vajern så att du får maximal verkan efter 5-7 hack. Spänner du för mycket kommer armarna på bromsoken att lämna sina stopp, vilket med tiden innebär att de kommer komma längre och längre ifrån stoppen och handbromsen slutar fungera helt.

[metalHJ]

Okay, förmodar att det är armarna som håller vajern bak vid vardera ok du menar?

Har haft bilen på brygga o kollat baksidan av oken, och tror jag är med på vilka armar du menar. Men dessa fungerar väl som en klack, så armen inte kan glida över i slappt läge så att säga (Alltså när handbromsen INTE är spänd)?

Det är mycket frågor, jag vet :lol: Det är första gången jag jobbar med denna typ av bromssystem. Hur fungerar handbromsen egentligen, med tanke på att kolven är gängad, när man spänner bromsen så gängas kolven mot beläggen? Det är alltså inget hydraultryck då?

Märker själv att det blir lite diffust detta, ska försöka komma iväg och fotografera.

[Fisch]

Ja, vajern sitter på okets arm. När du drar i handbromsen så trycks kolven ut, armen skapar ett hydraliskt tryck i oket. Åker armen inte tillbaka till stoppet så hamnar oket i ett öppet läge och får därmed ett nytt utgångsläge. Om detta sker upprepande så kommer armen tillslut nå "botten" och du får ingen verkan alls eftersom kolven redan är så pass mycket utskjuten som armens funktion kan tillåta. Den enda rörelse som kan påverka oket är då från själva hydraliska bromssystemet. Ofta gör folk fel när armen inte åker tillbaka, de skruvar i kupén. Detta hjälper ju temporärt, men det man gör då är att hindra armen ytterliggare från att åka tillbaka till stoppet.

[metalHJ]

Tack för ett mycket bra och tydligt utlägg Fisch! -)

Men om det är som du säger, hur åtgärdar man då en dålig handbroms? Om man inte får spänna inne i kupén vill säga... Jag förstår att man får spänna till en viss gräns, men sen måste man väl vidta en annan åtgärd! Och den åtgärden kan väl bara vara att byta belägg bak, så kolven skjuts i botten? Eller räcker det med att plocka bort befintliga belägg och skruva in kolven på nytt, då borde ju handbromsen nollställas så att säga?

Jag frågar mest i spekulerande syfte för att jag vill få en hum om hur det funkar :)

[metalHJ]

När jag tänker efter får jag en liten känsla om att denna typ av handbromssystem kan äta bromsbelägg mer än normalt? Framförallt om man gör som "folk" brukar att bara fortsätta spänna i kupén om bromsen tar dåligt?

[Fisch]

Du kan se till att kolven rör sig lätt, dvs smörja den och se till att packningarna inte är dåliga. Samt att armen rör sig lätt, spruta på tex klisterolja men inte 5-56 eller liknande. Att styrpinnarna går lätt är också ganska bra.

Jo, kan hända. Jag har ingen personlig erfaranhet om beläggen slits fortare så jag har svårt att uttala mig. Men visst, fastnar kolven längre ut av någon anledning så är det ju beläggen som får ta smällen.

[metalHJ]

Har fotat lite nu!

Och det finns en viss differens mellan stoppklacken och armen på vänster sida, kanske rör sig om 2 mm. och det verkar realistiskt för när jag drar åt handbromsen i kraftig lutning känns det att bromsen nyper mera på höger sida än på vänster. Medans på vänster sida ligger armen direkt an mot stoppklacken. Bilderna är tagna när bromsen INTE är åtspänd!

Vänster sida:


Höger sida:

[metalHJ]

Hur åtgärdar jag skillnaden mellan höger och vänster sida? Armen ska väl ligga emot stoppklacken på vänster sida också?

[Sparkz]

Vajern är inte för spänd? Går den eller armen trögt? Haka loss vajern och känn.
Om armen är trög och inte går tillbaka själv brukar det gå att smörja upp den. Bäst är att skruva loss den, det är en gummitätning innanför så det går inte att komma åt att smörja annars. Märk upp hur armen sitter på axeln innan du tar loss den.

[metalHJ]

Tackar för tipset Sparkz! Vilken typ av smörjmedel kan du rekomendera till detta? Något mera tjockflytande eller bara simpelt 5-56? Funderade nämligen om jag skulle köra med Lithiumfett, det brukar stanna kvar ett tag och ge bra smörjeffekt en längre tid till skillnad mot 5-56/WD-40.