vrålvolvon skrev:*pettson* skrev:Visar det 1-1-1 nu och lampan är fortfarande tänd. Eller har jag fattat fel?
nej den visade 1-1-1 då jag hade nollat koderna men så fort jag vrider om tändningsnyckeln så får jag 3-1-2 så felet ligger fortfarande på.
(det var jag som var otydlig i texten)
men alltså vart kan felet ligga nånstans då kablarna verkar vara korsade mellan HF och VB?
diagnosen säger fortfarande HF så kan jag utesluta alla andra hjulgivare och kransar?
MVH/Nicklas.
Du kan göra det enklast möjliga, eftersom systemet klagar innan du ens hinner köra nånstans så pratar vi om vad som tolkas som avbrott.
Eftersom du får koden direkt kan vi utesluta alla kransar. Kransarna blir ju lästa först när bilen rullar..
Då har vi givare, ett för högt ohmtal i kablage eller givare kan ge koden för avbrott.
Det är nu det plötsligt blev intressant att se om problemet sitter i givaren, eller kabeln. Det är ganska surt att inhandla givare för att upptäcka att felet kvarstår när man kopplar in.
För att mäta kablaget så lossar du ute vid givaren. Samt att du lyfter på huvudkontakten på styrdonet. Först tar du och ohm mäter uppe i styrdonskontakten med kontakten nere vid hjulet urdragen. Du får förhoppningsvis ett värde som är oändligt. Får du inte det, så bör du leta efter en kortslutning mellan kablarna i kablaget. Får du värdet oändligt är det bra, så då börjar nästa steg. Nu tar du en kabelbit och kortsluter mellan stiften i kontakten på kabeln ute vid hjulet. Mät igen uppe vid styrdonet. Nu bör du få ett värde som är så nära 0 ohm som möjligt. Är värdet högre än ett par tre ohm så är det till att börja leta efter vart det blivit kontaktresistans eller vart det är avbrott. När du fått värdet på ett par tre ohm i kablaget så anses kablaget helt. Ta bort byglingen och anslut den på givaren. Mät igen i styrdonskontakten. Vad får du för värde nu? Nu bör du få värdet som du pratade om runt 1kohm. Får du det så bör givarkretsen vara elektriskt hel så långt. Det säger oss inget om hur den plockar upp signalen men det berättar att det inte är den kretsdelen som styrdonet inte är nöjd med vid första kontrollen. Det är inte den som styrdonet tolkar som det är avbrott i.
OBS.. mät ett hjul i taget, och åtgärda DIREKT om du mäter fram ett problem. Ta det inte *sen* utan åtgärda och mät sen om direkt för att säkerställa att du gjort rätt och problemet är avhjälpt.
Gå igenom framhjulen på det sättet.
Bakhjulens kretsar lossar du i kofferten. Du byglar i kofferten och mäter i styrdonets kontakt. Är det helt där så vet du att kablaget genom bilen är okej.
Då återstår att mäta varje givare bak direkt i kontaktstycket i kofferten så du vet att dom är hela. Anslut kontaktstycket igen och gör en sista mätning i styrdonskontakten. Se så värdena är okej.
När du fått okej värden på alla mätningarna så nollar du felkoder och provar igen. Nu kan du få tänd lampa iallafall, men bry dej inte om det just nu, systemet är nämligen inte nöjt med att säga att det är okej utan provkörning. Åk med bilen, åk över 30km/h så bilen får göra sin funktionstest. Nu bör lampan slockna och allt är frid och fröjd igen. Slocknar den inte nu så måste du göra en ny felkodskontroll för att se vad systemet inte gillar.
- By pextreme13
- By Delgad