[anteb]

Har bytt topp på b20 och vid start så går tempen upp på mer än halva mätaren så man får slå av,
Har provat flera gånger att köra igen när den kallnat men blir samma fel igen, har haft värmereglaget på Max och av och det kommer då varm luft avsett läge på reglaget, är det envis luftfickor eller vad kan det vara? Har provat termostaten i hett vatten och den öppnar sig men det kanske den gör ändå om den är trasig? Går väl inte att köra utan termostat för den tätar väl huset?

[Rådlös]

Mätaren i panelen är inget precisionsinstrument!
Köp eller låna en IR-termometer. (200 - 300 kr på prylvaruhusen. Går att använda till annat också) Kontrollmät på motorblocket för att se den verkliga temperaturen. Mät i närheten av termostaten men inte efter termostaten! Där blir det inte varmt förrän termostaten har öppnat. Och om du gör som en mätserie från kallstart och skriver upp värdena, så mät på samma ställe varje gång. Notera också vad nålen i panelinstrumentet visar vid dom olika temperaturerna och memorera det för din egen skull och goda nattsömn.
Skulle det ändå vara en luftbubbla så kommer den snart ut förr eller senare. Men försök annars att stanna, men stäng inte av, i en brant uppförsbacke när motorn är genomvarm.
Om du har ett fungerande trycksatt system med expansionskärl, och det skall du ha i en B20, så är kokpunkten 108°C. Om du sedan har 50/50 % glykol och vatten, det skall du också ha i en B20, så höjs kokpunkten till något över 120°C.

[anteb]

Mätaren i panelen är inget precisionsinstrument!
Köp eller låna en IR-termometer. (200 - 300 kr på prylvaruhusen. Går att använda till annat också) Kontrollmät på motorblocket för att se den verkliga temperaturen. Mät i närheten av termostaten men inte efter termostaten! Där blir det inte varmt förrän termostaten har öppnat. Och om du gör som en mätserie från kallstart och skriver upp värdena, så mät på samma ställe varje gång. Notera också vad nålen i panelinstrumentet visar vid dom olika temperaturerna och memorera det för din egen skull och goda nattsömn.
Skulle det ändå vara en luftbubbla så kommer den snart ut förr eller senare. Men försök annars att stanna, men stäng inte av, i en brant uppförsbacke när motorn är genomvarm.
Om du har ett fungerande trycksatt system med expansionskärl, och det skall du ha i en B20, så är kokpunkten 108°C. Om du sedan har 50/50 % glykol och vatten, det skall du också ha i en B20, så höjs kokpunkten till något över 120°C.

Ja men jag vet ju hur tempen på mätaren var innan jag bytte toppen också är det inte nu.

[Rådlös]

Den visade inte mer rätt då. Är det samma givare? Är det samma årsmodell på det gamla och det nya topplocket?
Givaren är ett motstånd som ändrar Ohmvärde med temperaturen. Mätaren i panelen är en Amperemeter som visar hur mycket ström, Ampere som givaren släpper igenom till jord (motorblocket). När dom första årgångarna av 140-serien kom hade man en mätspänning med 5 volt. Senare, kanske -72 eller -73 (?) höjdes mätspänningen till 10 volt. Det fortsatte i 240-serien också. Jag vet dessvärre inte vad Ohmvärdena på givaren skall vara vid olika temperaturer, men det finns tabeller på sådant. Har du en sådan är det ju lätt att kolla vad givaren säger vid dom olika temperaturerna.

[anteb]

Den visade inte mer rätt då. Är det samma givare? Är det samma årsmodell på det gamla och det nya topplocket?
Givaren är ett motstånd som ändrar Ohmvärde med temperaturen. Mätaren i panelen är en Amperemeter som visar hur mycket ström, Ampere som givaren släpper igenom till jord (motorblocket). När dom första årgångarna av 140-serien kom hade man en mätspänning med 5 volt. Senare, kanske -72 eller -73 (?) höjdes mätspänningen till 10 volt. Det fortsatte i 240-serien också. Jag vet dessvärre inte vad Ohmvärdena på givaren skall vara vid olika temperaturer, men det finns tabeller på sådant. Har du en sådan är det ju lätt att kolla vad givaren säger vid dom olika temperaturerna.

Övre kylarslag och halva kylaren blir het, och nedre slangen är kall på kylaren, pumpen kan väl inte gå sönder bara för man tagit bort den och återmonterat

[Rådlös]

"Övre kylarslag och halva kylaren blir het, och nedre slangen är kall på kylaren"
Det är som det skall vara. Kylaren fungerar så.
Om du inte har våldfört dig eller gjort någon åverkan på pumpen så skall den klara en av och påmontering.

[anteb]

"Övre kylarslag och halva kylaren blir het, och nedre slangen är kall på kylaren"
Det är som det skall vara. Kylaren fungerar så.
Om du inte har våldfört dig eller gjort någon åverkan på pumpen så skall den klara en av och påmontering.

Hur ska jag få termostathuset tätt om jag ska prova köra utan termostat och se vad som händer?
Termostaten sitter ju oackningen på.

[Rådlös]

Behöver du göra det? Allt tycks ju vara i sin ordning. Det enda är ju om du tycker att du vill ha järnkoll, en IR-termometer för att se vad strecken på panelmätaren säger.

[anteb]

Behöver du göra det? Allt tycks ju vara i sin ordning. Det enda är ju om du tycker att du vill ha järnkoll, en IR-termometer för att se vad strecken på panelmätaren säger.

Tog bort termostaten och testa och nu går den inte varm, är 88 graders termostat, ska ja kolla öppningstider på den med termometer?

[lennarte]

Tog bort termostaten och testa och nu går den inte varm, är 88 graders termostat, ska ja kolla öppningstider på den med termometer?

Motorn ska bli varm, både för bränsleförbrukningen och för motorns hållbarhet och livslängd. Så länge du inte mätt temperaturen på kylarvätskan med instrument med noggrannhet så vet du inte vilken temperatur du har. Kan du hålla kvar fingrarna på termostathuset är motorn inte varm. Nålen på mätaren står rakt upp redan vid omkring 55° och går in i det röda fältet vid omkring 90 - 100°, beroende på om du har öppet eller slutet kylsystem (plastbehållare vid sidan av kylaren)