[Irokee]

Hej Forum,
"Pärlan" börjar bli klar... nyrenoverad fram och bak med nya bussningar,lager,bromsar osv Sänkfjädrar monterade...
Bild kommer, måste få förslag på andra fälgar... !

Skulle provstarta i helgen men fick ge mig då inte ville sig (tände inte ens..)
Gått igenom förgasare och b-pump, bensin kom fram. Tände inte ens med startgas...
Bilen (även då motorn) har stått i garage i 15 år och gick u.a. då den ställdes undan.
Kollade gnista på stiften och det var gnista, dock "en liten tunn sak".. frågan är om det kan vara anledningen ?
Dålig t-spole, hur yttrar det sig ?
Andra förslag ?
Kan någon ventil ha fastnat ?

Tack på förhand !

Mvh
Micke K

[lennarte]

Börja med nya tändstift, när du ändå har bort dom så pumpa in olja i hålen. Ett par pump i varje hål så det tätar i kolvringarna. Misstänker du att ventilerna sitter fast så skruva av ventilkåpan och kolla på ventilerna när du "kör på starten". Sitter någon fast så brukar det hjälpa att knacka på den. Brytare, kondensator, tändkablar fördelarlock och rotor är saker som åldras även när motorn står still

[rid54]

Om man får gnista till varje stift, även om den är "tunn", så skulle inte jag som första punkt börja med tändspolen eller liknande. Snarare dubbelkoll om startgas hjälper (spruta direkt ned i förgasarhalsen). Nästa steg tändläget. Vet inte om du mixtrat nåt med tändsystemet, men ändå, dvs att gnistan hamnar rätt (sladdar på rätt plats) och att det tänder vid rätt tillfälle (ÖDP). Nästa steg kompressionsprov. Även om en ventil fastnat eller liknande, så verkar det inte troligt att alla cylindrarna tappat kompet, men en koll är aldrig fel. Ofta kan man ju höra på ljudet när startmotorn går om det är ett jämnt pulserande motstånd i motorn eller om det "haltar" för att nån cylinder inte ger nåt motstånd, eller om motorn verkar gå runt alldeles för lätt, dvs man kanske inte behöver en kompressionsprovare för detta "test".

Om det finns kompression och gnista vid rätt tillfälle och det ändå inte går att få fart på motorn med startgas, OK testa med ny tändspole, ny kondensator, nya brytarspetsar, för bättre gnista. Glöm inte kolla tändläget igen med nya spetsar. Att byta alla tänddelar är inte fel alls... Gnista i vanligt lufttryck slår över lättare än i komprimerad luft i cylindern, så man kan luras av att det "gnistrar" vid prov med tändstift urtaget.

Sen kommer de exotiska felen. Igentäppt avgasrör (stått länge? Nån kanske bott därinne...) kan ge startvägran. Skruva ur stiften i cyl 1 och 2 och prova att starta.

[Irokee]

Tack för alla tips...
Bytte allt i tändningsväg inklusive tändspole (blev BT´s blåa snik variant) utom tändkablar (ganska nya silicon typ) och tändstift (också ganska nybytta). Sedan hoppade ski---n igång
Misstänker att det var dålig/glapp kontakt i skruvförbindelsen mellan rotor/konding/t-spole. Alltså den skruv som går igenom fördelarväggen, som dessutom ska vara skild från jord vilket jag är osäker på om den var...
Så nu går moroten bra.
Dock...
Efter diverse varm/provkörning och koll att värmemätaren fungerade som började "härket" vitröka. Speciellt när man släppte gasen efter uppgas.
Så ikväll byter jag topplockspackning...
Såg dock inget vatten i oljan.... !

//Micke K

[lennarte]

Det behöver inte (är nog mer sällan) "gå" via oljan. i dom flesta fall när toppackningen "går" är det mellan cylinder och kylkanal eller mellan 2-an och 3-ans cylindrar (då är det "bara" kompressionen som "läcker").

[Rådlös]

En dålig topplockspackning behöver med självklarhet inte läcka mellan kylvatten och olja. Vattnet kan läcka direkt (i minidroppar) till en cylinder.

[rid54]

Nu har du kanske redan bytt packningen, men generellt kan man tänka såhär:

Läckage kan ske från system med högt tryck till system med lågt tryck. Det finns tre "system" inblandade här, nämligen förbränningsrummen, kylsystemet och smörjsystemet. Man kan räkna fyra system, om man tänker även på vevhuset (dvs i princip fria luften). Läckage mellan förbränningsrum och kylsystem ger i första hand ett rejält övertryck i kylsystemet (tryckdifferensen är typ 30 bar till max 2 bar). Det blir avgaser (koldioxid och annat illaluktande) i kylvätskan och man kan få en fin fontän om man öppnar kylarlocket och gasar lite. Under vissa förhållanden är det emellertid omvänt tryckförhållande (motorbroms) och då sugs kylvätska in i förbränningsrummen = vitrök. Så du kan absolut ha skäl att byta packning. Detta med olja i vattnet och tvärtom verkar många "haka upp sig på". Det är väl inte det allra vanligaste att det börja läcka mellan två system med likartat tryck (3 bar oljetryck vs typ 2 bar kylvätsketryck). Det kan ju hända, om packningen blir "sönderblåst" av cylindertrycket, men det är inte på något sätt ett säkert symptom. Vatten i oljan kan vara kondens pga dålig vevhusventilation eller en motor som körs mycket korta pass och inte blir genomvarm. Olja i kylvätskan är emellertid lite illa, men om det inte också finns vatten i oljan kan man ta det kallt ett tag. Byt kylvätska, se hur det utvecklar sig. När motorn är igång, vinner nog oljetrycket över vattentrycket, så att säga. När motorn stoppas varm, kan vattentrycket däremot stiga och kylvätska tryckas ut i oljekanaler etc (som ju inte har nåt oljetryck längre, som kan hålla emot).

Vad jag vill framhålla är väl närmast att jobbet att lyfta toppen är såpass omfattande, även på en B18/20, att det kan vara värt att lägga lite tid på felanalysen. Enbart "vitrök" på en bil som stått länge kan vara nåt annat (mycket fukt i ljuddämpare exempelvis) och först efter mer felsökning eller en längre resa skulle jag lyfta toppen.

[Irokee]

Stort tack rid54 !
Visa ord som får en att tänka till....
Fukt i avgas tänkte vi faktiskt på ett tag, men jag tyckte att vi körde så länge att det borde ha torkat ut/minskat...
However: jag lyfte toppen igår och jag kan meddela att den satt som f-n. Ryckte sönder ett motorfäste på "resans gång". Så nu blir det byte av kuddar innan toppen monteras igen.

Meddelar resultatet senare

//Micke K

[Irokee]

Dax för lite uppdatering:
Topplockspackning bytt, och nya motorkuddar på plats. Ventiler justerade till 040.

Tänkte dock komplettera med lite info om varför min B18 egentligen rökte vitt.... den sög i sig bromsvätska från kasst bromsservo. Började misstänka det då jag såg att huvudcylindern var i det närmaste tom. Och jag tyckte det gick mycket bromsvätska då jag luftade systemet. Systemet hade visserligen varit helt tomt så en del vätska förstod jag att det skulle gå åt.
Sagt och gjort, dax att ge sig på bromsservot. Fast med det i skruvstäd och bort med de 7 skruvar som håller stora locket. Givevis så glömde jag hålla emot fjädern.. så "splasch..." säkert en liter bromsvätska över mig och golv ;-}
Renoveringssats från CVI levererades på 2 dagar (tack) och i helgen satt allt på plats igen.
Provkörning utan problem (njaa se funderingar nedan) men ingen vit rök i alla fall.
Har mekat en hel del med Volvo men jag känner att jag skulle vilja ha lite input från gammel"rävarna" ändå.
- Motorn går nu ojämnt på låga varv, svårt att köra lugnt.. rycker. Förgasaren Stromberg 175 CD är renoverad. Dock ej nålbytt "bara" packningar och spjällaxel.
Justeringar på luftskruven ganska verkningslösa. Sotiga stift.
Svart röker en aning. Luktar "mer än avgaser" ?:-/
Tomgångsskruven är max nerskruvad för att få en vettig tomgång....
Alla tänddelar nya, även tändspolen. Inga stift bytte.
Tjuvluft... ? njaä alla packningar nya och dragna.
Måste förgasaren tas ner efter att ha bränt bromsvätska ?
Kan tändningen stå fel ? (ej kollad)
Andra ideér ?

PS jag har bytt e-post och mitt lösenord är sedan länge borta, vem kontaktar jag så att jag kan logga in från annan dator ? DS


Tack forum

[lennarte]

När nål och munstycke blir slitet får ju motorn mer bränsle. Munstycket är justerbart (en rund skruv i under förgasaren). Sedan kan ju trotteln vara fel på (sotig, kletig) så den "trögar" och inte följer med. Fel (eller ingen) olja i dämpcylindern eller ett trasigt membran. Det finns ingen "luftskruv" på dessa förgasare utan det är någon form av "kompensator" för temperaturväxlingar (osäker) utan på dessa förgasare är det CO-halt (skruven under) och tomgångsvarvet med spjällspkruven som gäller. Senare modeller har lite andra lösningar, men på B18 motorer (B20 har fast munstycke, specialverktyg) ska det funka så här. En sak till, har du haft bort munstycket under renoveringen av förgasaren kan munstycket komma "lite snett" och då kan nålen "ta i" i munstycket (ej fjädrande nål på B18) så trotteln inte riktigt går tillbaka. Då får du lossa muttern under flottörhuset som håller munstycket, trycka ner trotteln och spänna fast munstycket med trotteln nere och känna så den verkligen går tillbaka ner riktigt