[Schmoyoho]

Gäller en amazon 1965 B18A. Själva motorn är helt original och orörd, däremot är förgasaren bytt till en weber 36/36 och avgassystemet bytt till extraktor+grövre system (oklar storlek men man kan säga bilen hörs). Tog bilen ur idet i fredags och har under de två dagarna jag kört bilen hunnit nöjesköra 13 mil. För jämförelse rullade den cirka 20-30 mil per sommar för några år sedan. Förra året hann jag med 100 mil. Inställningen till underhåll har ungefär varit "if it ain't broken, don't fix it". Av de få körda milen per år har därför bilen inte servats så noggrant.

Jag gör väl helt enkelt så att jag listar en rad funderingar. Egentligen känner jag väl "byt allt" men samtidigt funkar bilen, startar alltid, går rent etc så att byta allt är ju någon tusenlapp som kunnat gå till annat behövligt, bl.a däck (saknar DOT-märkning så antagligen från före millennieskiftet) och karossunderhåll.

1. Vakuumslangen till fördelaren hade ett stort hål. Bytte slangen men märkte sedan att förgasaren inte ger något vakuum där. Vet inte om porten/nippeln kan ha täppts till av skräp? Vet inte heller hur tändningen påverkas av det, men bilen går ju inte särskilt hårt heller. Låta vara eller börja försöka få ordning på? Verkar vara sparsamt med information om weber 36/36 och jag är rädd jag ska sabba inställningarna om jag börjar skruva i den på måfå.

2. Tändstift. Något man bör byta? Gnistgapen stod på 0,6 mot för 0,7-0,8 som det ska vara (?), vet inte om gnistgapet blir större eller mindre om stiften är slitna. Två av stiften hade en lite röd färg. Tog ingen bild men skulle inte säga det var någon överhettat/bränt röd färg utan röda småspräckliga inslag som jag minns det. Alla såg ganska bra ut både till skick och färg i övrigt.

3. Rotor, rotorlock och tändkablar. Rotor och lock såg väl okej ut med några jättesmå undantag. Dock såg lockets mittenkontakt ut att vara snedsliten i en konstig vinkel (borde ha fotat, jag vet). Tändkablarna var stenhårda, kunde knappt lyfta på locket. Tog en blomspruta och sprejade mer och mer. Inga överslag vad jag kunde se. Helt okänslig för blöt väderlek.

4. Ventilspel. Något jag vill minnas ska kollas någon gång men som jag har absolut noll koll på. Lätt/svårt? Har ett bladmått, en del fritid och tummen på någorlunda rätt ställe. Glad amatör typ.

Något annat man bör titta lite på? Kan vara vad som helst.

[Rådlös]

Vacuum: Starta motorn gasa lite lätt med reglagen. Notera hur motorn reagerar. Ta loss vacuumslangen och gör om samma sak. Reagerar den lika? När du ändå har loss slangen, sug i slangen. Blir det någon skillnad?
Bra tändstift skall ha skarpa kanter på elektroderna. Inte rundbrända. Sedan kan elektrodavståndet vara en sak, men elektrodernas utseende är minst lika viktigt.


Fördelarlock och rotor samt kablar hör till sådant som slits även om det inte syns på utsidan. Det skall bytas med jämna mellanrum. Fördelaren skall smörjas. Dels under rotorn i filtsudden som sitter där. Ungefär en tesked olja om året. Sedan finns det en smörjkopp längre ner på utsidan av fördelaren. Där droppar man i lite olja samtidigt.
Om kolstiftet i fördelarlocket är snedslitet som du säger, så skulle jag misstänka att stiftet är sprucket! Alltså läge för ett nytt lock snart. Tänk på att stiftet kan sprätta ut när man öppnar locket. En fjäder trycker på från insidan.
Men sedan har vi hela det här med brytarspetsar och det elände som det innebär. Det finns brytarlösa system till din bil. Alltifrån 123 Ignition till lite mera primitiva "modifieringssystem" som man hänger på det befintliga. Allt är bättre än brytarspetsar och kondensator! Jämnare motorgång, bättre förbränning, bättre energiutnyttjande, lägre förbrukning, renare avgaser, lättare underhåll.

Kontroll av ventilspel görs med bladmått. 0,45 mm. Man ställer den aktuella cylindern i tändläge, d.v.s så att båda ventilerna är stängda. Tändföljden på cylindrarna är 1, 3, 4, 2.

Även om du bara "hobbykör" bilen några 100 mil om året, så måste du byta olja en gång om året. Gäller naturligtvis filter också. Och glöm inte luftfiltret. Glykol eller kylarvätskan skall bytas vart annat år. Det är inte glykolen i sig själv som åldras utan det är rostskyddsmedlet som finns i glykolen. Det "tar slut" efter två år. Sedan finns det dom som är noga med att byta bromsvätska i vissa intervaller. Det är säkert en bra vana att göra det. Glöm inte att notera när och helst också mil när du har bytt olika komponenter och vätskor. Både för din egen skull och för eventuella framtida Amazonägare.

Ett tillägg: Ett bränslefilter kan vara guld värt. Dom kostar en 50-lapp, men kan frälsa dig från mycket ondo som kan kosta markant mycket mer. Du har också en kontrollfunktion med ett sådant filter. Det skall alltid vara fyllt med minst 3/4 bränsle. Även om bilen har stått stilla under en tid. Och det får inte synas några luftbubblor i filtret. I så fall har du en läcka på bränsleledningen. Filtret placerar du lämpligast på slangen efter pumpen och före där slangen svänger av till förgasaren.

[Schmoyoho]

Vakuum: Ska testa suga i slangen men nippeln på förgasaren verkar helt död. Provade täcka den med tummen för att se om den skulle bygga upp något undertryck men inte det. Har även provat koppla på/av slangen med motorn på, ingen reaktion.

Tändstift: Vill minnas kanterna var skarpa och fina så de får sitta kvar.

Rotor+lock+kablar: Ska titta en gång till på alla komponenterna så att jag inte svamlar men lutar väl mot att de får bli bytta. Hade hemskt gärna köpt en 123ignition men det är inte jag som äger bilen. Jag antar att om jag köper en sådan så måste jag ändå ordna med vakuumet? Eller fixar den tändförställningen själv? Ska kika efter smörjkoppen på utsidan också.

Ventilspel: Låter ju inte fasligt jobbigt att kolla så jag ska ta mig an det vid tillfälle.

Olja osv, sista stycket: Måste byta olja varje år? Är det så illa? Antar det är förbränningsresterna du tänker på som jag vet du skrivit om förut? Kylarvätskan ska jag byta iallafall. Minns jag fel om det var någon glykolsort som var bättre till rödblockarna, eller har jag läst mig till av någon av de många missuppfattningarna kring kylarvätska? Bilen är lite av en släktklenod och jag är, som självutnämnd låtsasägare, tredje generationen i bilen. Men generation två, min far, är inte helt övertygad om att det krävs så mycket underhåll och menar att den rullat de senaste sisådär 40 åren utan problem. Oljan byttes senast 2014 och när jag kollade nivån innan jag tog den i bruk var den på ca 40% av spannet min-max. Så ingen nämnvärd förbrukning i mina ögon, på två år och cirka 150-200 mil.

Har "historik" på bilen sedan 2014 då jag började ta på mig att hålla efter den. Det ska även finnas dokumentation från bilens första sisådär 15-20 år med besiktningsprotokoll (från då det infördes, minns inte), serviceprotokoll osv. Men den verkar f.n vara spårlöst borta

Edit: Stort tack för hjälpen, som alltid! -)

Edit: Kan man ta reda på lite mer exakt vad motorn är i för skick? Den går bra och startar alltid men det säger ju inte så mycket om hur den ser ut inuti. Låta testa oljan? Säger ett kompressionstest något om slitage?

[LarsBd]

Oljebyte var 100:e mil är aldrig fel men kanske onödigt ofta så länge bilen bara går sommartid, använd billigaste olja som uppfyller de krav som finns. Troligen finns det ingen motorolja idag som inte duger. Bromsvätskan ska bytas oftare än glykol, själv byter jag inte glykol i en ren gjutjärnsmotor. Olja i fördelaren ska bara vara några droppar, filten ska fuktas det ska inte rinna olja där. Koppen utanpå ska fyllas helt.

[lennarte]

Troligen finns det ingen motorolja idag som inte duger. Bromsvätskan ska bytas oftare än glykol, själv byter jag inte glykol i en ren gjutjärnsmotor

Håller helt med "LarsBd" här. "Moderna" oljor är "överkurs" på dessa motorer, och byta oftare än "moderna bytesintevaller" måste man ju ändå göra även om man inte byter kanske varje år när det körs så pass lite. Samma med glykol, så länge man inte fyller på nytt vatten är det Ok. Vattnet i det "gamla" vattnet har förlorat sitt innehåll av syre, och utan syre rå rostar det inte. Ha gärna en dunk (flaska) med kokt vatten tillgänglig för påfyllning så är det inga problem med gammal glykol. -65-an har "det gamla" icke slutna kylsystemet (utan expansionskärl) och då är det normalt med en "liten åtgång" av vatten. Bromsvätskan däremot suger åt sig vatten oberoende av hur mycket man kör.
Lite överkurs när det gäller ventiljustering, om du vrider runt motorn till tändningsmärket står på 0º så känner du på 1-ans vippor. Är dom "lösa" kan du justera ventil nr. 1, 2, 3, 5. Sedan vrider du motorn ett varv till 0º igen, då kan du justera ventil 4, 6, 7, 8. Är 1-ans ventiler "fasta" första gången börjar du med 4, 6, 7, 8.
Vad gäller fördelaren, sug i slangen (ny slang är inte fel) med fördelarlocket borta. Tändplattan med brytarna ska röra sig. Gör den inte det, prova försiktigt mer en mejsel att trycka den åt båda hållen (e.v knacka försiktigt). Rör den sig när du suger så kan det vara tätt i röret i förgasaren, alternativt fel justerad förgasare, fel uttag på förgasaren eller liknande. Det ska vara "högst sug" på tomgång och (i pricip) inget om man rör gasen. Använd tungan att "känna med", den är betydligt känsligare än tummen. Eller en sådan här,
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000016980/
Ett utmärkt hjälpmedel för dessa bilar, även på nyare men bränsletryckmätning funkar inte på insprutningsmotorer (för högt tryck). Du kan även "mäta" motorns kondition med den. Dåligt vakuum = något är fel. När det gäller kompressionstrycket, bilar som körs så pass lite som denna ör "lite lurigt" med skicket, det kan säkert behövas en par mil motorvägskörning innan det funkar som det ska.

Mvh
Lennart

[Rådlös]

Jag fyller på om kompressionstest. Det är en bra diagnos på motorns kondition. Det går med lite metoder att se vad som är slitet eller inte. Om man först gör en mätomgång enligt gängse rutiner och finner något som är oklart, så kan man genom att dutta i lite olja i den aktuella cylindern/kolven, se om det är cylindern som "läcker" eller om det är en ventil vid en ny mätning. Om trycket blir lite bättre än första mätningen är det troligen cylindern eller kolven (kolvringarna) som är slitna. Oljan tätar något. Blir det ingen förändring på mätvärdet så kan det vara en ventil som är otät. Brända ventiler kan man ibland se "spår" av genom att det aktuella grenröret blir glödrött/gult medan dom andra där ventilerna är täta förblir mörka.
Nu är det inte alltid lätt att se detta på alla bilar, men kan vara bra att känna till.
Det går att mäta avgasutsläpp, men det säger inget om just motorns slitage. Förgasare och tändning går i dom flesta fall att justera så att det blir bättre, men det går inte att justera en mekaniskt sliten motor. När man läser av mätvärdena får ingen av cylindrarna avvika mer än 10% av dom tre andra. I så fall är det renovering som gäller.

Oljebyte varje år? Jag har varit båtägare, men inte nu längre. Där gällde oljebyte varje år vid upptagningen på hösten. Detta följer märkligt nog dom allra flesta båtägare utan någon större diskussion, medan bilägarna förtränger det faktum att använd olja är förorenad olja och kör vidare. Speciellt vintertid då påfrestningen blir extra stor. Nu har det påpekats att modern olja är långt mer bättre än den olja som fanns när bilen var ny, men det är fortfarande skillnad på ny och använd olja.

Glykolsorterna har vi skrivit mycket om. Men vad jag vet så är ingen glykolsort bättre till den ena eller andra motorn. Skillnaden ligger i hur giftig den är. Någon vill använda ordet "Miljövänlig" i stället och det kan vara upp till var och en. Etylenglykol är rejält giftigt! Propylenglykol är mindre giftigt, men ingen hälsodryck. Majoriteten av alla fordon körs med etylenglykol i kylsystemet. Så länge det inte läcker ut eller på något sätt kommer på fel ställe, så är det ett fullgott alternativ. Men som sagt, för motorns del och välbefinnande torde det kvitta lika vilken sort det är. (Det får inte blandas!) Etylenglykol är dock förhållandevis billigast.
Det finns mycket mer att skriva om detta, men den som undrar kan få massor av information på det här forumet och även på övriga internet.

[lennarte]

Oljebyte varje år? Jag har varit båtägare, men inte nu längre. Där gällde oljebyte varje år vid upptagningen på hösten. Detta följer märkligt nog dom allra flesta båtägare utan någon större diskussion, medan bilägarna förtränger det faktum att använd olja är förorenad olja och kör vidare. Speciellt vintertid då påfrestningen blir extra stor. Nu har det påpekats att modern olja är långt mer bättre än den olja som fanns när bilen var ny, men det är fortfarande skillnad på ny och använd olja.

Skillnaden mellan en båtmotor och en bilmotor är mekaniskt inte så stor, men det är en stooor skillnad driftmässigt. En bilmotor körs i det flesta fall inte med större belastning än typ 1/4-del av kapasiteten medan en båtmotor körs mestadels över 1/4-del. Om man inte ligger och "fis/finkör". Vattentemperaturen på en bilmotor (av äldre modell) ligget på 80 - 90º (nyare 90 - 100º, kanske ännu mer) medan på en båtmotor ligger den på 50 - 70º. Moderna båtmotorer med färskvattenkylning ligger högre, vet inte exakt men mätte upp min utombordare (4-cyl. 4-takt med DOHC och sekventiell insprutning) när jag bytt termostat till 80º vid provkärning på land med kylning med trädgårdsslang till riggen. Det är ju självklart att det bildas betydligt mer föroreningar och vatten i oljan då. Sommaren innan körde jag med trasig termostat (i princip kall motor) och det var nästan "vispgrädde" i stället för olja, så utan eller dålig termostat bildar det fort vatten i oljan på en båtmotor. Därför är det mycket viktigare på en båtmotor att vara noggrann med service än på en bilmotor. Är det en äldre motor (typ B18) och man har "taskig" termostat (märks inte så lätt på sommaren) kan man få kondens i motorn på sommaren också. Givetvis är det samma med en modern motor om man har dålig termostat, men då försvinner ju värmen i kupén på vintern, så då blir det (förhoppningsvis) bytt termostat.

Mvh
Lennart

Edit, såg nu att jag skrift fel om kapasiteten. Det ska vara en båtmotor körs mestadels över 3/4-del.
Kom på en sak till med fördelaren när jag läst "rid54" inlägg, Om man vrider i rotorn åt båda hållen ska den "fjädra med" åt ena hållet men stopp åt det andra och det ska inte "glappa" för mycket utan vara ganska "distinkt" och det får inte glappa "radiellt"

[rid54]

En grej med förgasarvakuum: Vissa förgasare, efter nån viss tidpunkt, övergick från att förmedla insugningsrörets undertryck (som är max vid stängd trottel) till att ge "portat vakuum". Då är det inget vakuum i nipplen när trotteln är stängd, men det blir kännbart vakuum när trotteln öppnar lite grann. En eftergift till nån idé om avgasrening, men inte optimal på dessa spisar. Om du har en nippel direkt i insuget kan du tappa av tändningsvakuum där. Se för all del till att tändplattan vrider sig, som nämnts ovan. Hel slang är ett måste! Och glöm inte smörja fördelaren.... Jag hade en sådan bil du talar om och där hade både vakuum- och centrifugalregulatorerna kexat fast. Den gick inte så bra. Men lite terapijobb med fördelaren gjorde den som ny igen, fast jag fick synpunkter på vad köksbordet skulle användas till.

[LarsBd]

En annan sak som inte framkommit tidigare och som tillhör det absolut viktigaste är att en Amazon av årsmodell 65 har enkretsbromsar. Detta innebär att om en enda packning rör eller slang havererar kan det resultera i totalt fotbromsbortfall. Om inget är gjort åt bromsarna bör de helrenoveras helst med nya hjulcylindrar och huvudbromscylinder, oken brukar gå att renovera med nya packningar. Byt även alla (3) bromsslangar oavsett hur de ser ut. Notera även att bromssköldarna fram är viktiga för bromsens funktion på Amazon. En rostig bromssköld kan i förlängningen ge totalt bromsbortfall, detta beror på att det går ett bromsrör från oket till ett fäste på skölden och därifrån går slangen. Om fästet lossnar från skölden kommer en del av rörelsen som slangen ska ta upp att ske i bromsröret. Böjer man ett bromsrör fram och tillbaka nog många gånger går det av och all bromsverkan är då borta.

[Schmoyoho]

Jag tror jag har lika många följdfrågor som antal tips jag fått...

Oljebyte var 1000 mil alltså men jag antar det räcker om jag byter till hösten innan jag ställer bort den för i år? Eller bör jag göra bytet jag inte gjorde i höstas, fast nu? 10w-40 i viskositet? Spelar det ingen roll alls vilken olja jag väljer, halv/helsyntet osv? Har dålig koll. Tror jag körde super 2000 senast, mobil1 tror jag.

Glykol: Jag tänkte byta till ny 50/50-blandning men mycket riktigt har jag systemet utan expansionskärl. Lite osäker på om den drar kylarvätska dock. Nivån var bra när jag tog den i trafik men en sisådär 130 km senare kändes övre kylarslangen ganska tom och tempmätaren började gå upp även under låg belastning. Har inte haft tillfälle att kolla nivån. Hoppas på att jag kände fel och att det bara är en dålig termostat.

LarsBd: Behöver man inte byta glykol i en gjutgärnsmotor eller vad menar du?

Ska se om jag kan kolla kompressionen. Ska även testa tändförställningen osv. Jag testade efter portat vakuum på måfå när jag pillade senast, utan att veta vad det var, men märkte ingen skillnad. Ska testa lite mer utförligt.

Angående bromsarna så har jag också tänkt på det. Huvudcylindern är bytt för inte allt för många år sedan men det mesta övriga är nog ganska, ptja, bytt efter behov så att säga. Går det att byta till 2-krets om man ändå ska börja rota i det? Eller är det ett bautajobb? Är även lite sugen på skivbromsar bak bara för att trumbromsar känns så förlegat och bökigt. Eller får man byta hela bakaxeln då?