[142volvo]

Har planer på att fräscha upp strombergförgasaren på min 142a - 72 då bilen går fett och gav allt för högt CO värde senaste besiktningen.
Hur går man tillväga? Tänker att det är lika bra att gå igenom hela förgasaren när man ändå är igång och lär väl då få byta packningar osv.

Har aldrig öppnat upp en förgasare och pillat men tänker att det bör går att genomföra om man är noga med alla delar och var de suttit!

Har letat efter en billig renoveringssats och på t.ex cvi hittade jag tre olika: packnings-/service- och renoveringssats ( http://www.cvi-automotive.se/sv/article ... mberg-b20a ) Vilken bör man satsa på ?

Nål ingår inte i dessa satser, hur kan man prova kvalitén på den? Kanske inte behövs bytas?

Tackar hjärtligt för svar!

[Rådlös]

Här finns en del: http://www.misab.se/kategorier.php?kid=4
Och här får du service och support: http://www.forgasarteknik.se/

[LarsBd]

Om du har tänkt att förgasaren ska bli bättre än nuvarande kan du glömma packningssatsen då den endast innehåller packningar som i princip ej påverkar bensinförbrukningen. Det som är a och o är rätt bränslenivå i flottörhuset, korrekt bränslemängd samt att den inte tar tjuvluft genom spjällaxeln. Det du då behöver är en ny flottörventil ny nål och ett oslitet munstycke (ett nytt av dålig kvalitet kan vara sämre än det som sitter i) samt en tät spjällaxel. Axeln behöver förmodligen bytas men det kräver även i så fall att hålen för axeln bussas om. Man kan chansa på att bara byta nål, ibland kan det räcka och den ingick ändå inte i satsen. Vad gäller kvalitet ska man vara extra petig med nål och munstycke då det är precisionsdelar med toleranser på några tusendels mm, där rekommenderar jag Volvo eller Stromberg original så slipper man undra om kvaliteten duger eftersom man normalt sett inte har möjlighet att kontrollmäta dessa delar.
Vid ett tillfälle renoverade jag en stromberg som gått ca 20000mil och köpte då ett nytt munstycke men det visade sig vara sämre än mitt begagnade som suttit i förgasaren de sista 40 åren.

[rid54]

Jag har för mig att det är tre saker som är lite viktigare än annat för just bränsleförbrukningen. Du har ju fått bra tips redan, men jag nämner detta för att belysa problemställningen, eller hur man ska uttrycka det.

1. Bensinnivån i flottörhuset. Den avgör hur "lätt" bensinen kan sugas upp genom munstycket och in i luftkanalen och vidare in i motorn. Nivån sätts av flottören och nålventilen i samverkan. Ventilens kägla är som en nål och den får inte ha en insliten avsats så den går längre in i sätet än avsett (och kanske inte tätar ordentligt heller). Flottören måste påverka nålen på rätt sätt, med en särskild "tunga", som jag tror man helt enkelt ska böja vid justering. Justeringen sker genom att vända förgasaren upp och ned och mäta flottörens läge när den vilar mot nålventilen. Flottören måste dessutom vara helt felfri, så den flyter på rätt sätt i bensinen.

2. Munstyckets höjdläge i sitt säte. Detta avgör hur högt bensinen måste "lyftas" från flottörhuset för att komma in i luftkanalen. Äldre förgasare hade ett munstycke som kunde justeras för hand, nyare måste pressas på plats med ett särskilt verktyg. Läget påverkar CO-halten. Men man måste börja med punkt 1, innan man börjar med sådan justering.

3. Öppningen mellan nål och munstyckshål. Detta avgör strömningsmotståndet för bensinen genom munstycket. Slitna delar ger större öppning = mer bensin för varje givet läge på nålen.

Sedan är ju funktionen den att den rörliga kolven ska inta ett läge som beror på luftströmmen genom "halsen", eller egentligen genom förträngningen av halsen som finns mellan kolven som håller nålen och bryggan där munstycket sitter. Förträngningen skapar ett undertryck, som lyfter kolven mot sin egen tyngd och en fjäder. I och med att kolven lyfter och förstorar förträngningen, sjunker undertrycket och då stabiliseras kolven i ett visst läge för varje läge på trotteln och ett visst motorvarv (en sorts luftmängdmätare, egentligen). Om inte mekaniken är 100% OK får man problem. Membranet måste vara helt tätt och rätt monterat, spindeln måste löpa lätt utan att kärva och dämpolja av rätt mängd och sort måste finnas inuti spindeln, samt att fjädern måste vara hel och ha rätt spänst. SU och Stromberg är fina instrument, men inte underhållsfria.

[142volvo]

Okej, så det verkar var mycket att tänka på hör jag. Hittade denna video och den verkar visa på ett bra sätt hur den demonteras:

Kanske får satsa på den "stora" renoveringssatsen isåfall så man får mycket nytt + köpa nål ? Om man monterar ihopa allting precis så som det satt innan så kan det väl inte gå fel eller är det efterjusteringar som måste göras?

[LarsBd]

Nålen är det första man byter och hjälper inte det får man ta resten. Justering av CO behövs i 99% av fallen den sista 1% hade bara tur.

[142volvo]

Okej då får jag satsa på att införskaffa nål först och se om det blir bättre! Hittade en massa nålar på förgasarteknik.se och det verkar bara var där det finns i princip, inte mekonomen eller andra ställen?
Hur vet man om nålen man behöver ska vara 90/100serien och fast/justerbar?

[LarsBd]

Förmodligen betyder 90/100 serien storleken på munstycket i 1000dels tum och munstycket på B20 är 100/1000 tum dvs 2,54mm. Du ska köpa en nål med rätt beteckning (som troligen är B1CC) så får du automatiskt rätt modell, förgasarteknik bör kunna hjälpa dig att välja rätt. Ofta behöver man ett nytt membran när man tar ur trotteln p.g.a. att det har svällt och är mycket svårt att återmontera.
Tänk på frakten 83kr från förgasarteknik på Volvo kostade nålen 300kr hämtpris, nålventilen var överraskande billig på volvo.

[142volvo]

Sitter nu och har öppnat upp strombergförgasaren för byte av nål och membran. Ser att gamla nålen som sitter i har beteckning B1AN men jag har köpt en B1CC, som ska passa min årgång 72-74 enligt VP-autoparts. Är detta korrekt nål till min bil ändå?? Och hur får jag ut gamla nålen? vilket håll ska den ut?

[rid54]

Lite internetsök tycker jag tyder på att båda är för B20A, men B1AN är för äldre modeller, medan B1CC är för samma motor men för åren 71 -76.

Sitter det inte en eller två skruvar i kolven som klämmer fast nålen? Om jag minns rätt kommer den ut åt det håll den pekar när skruvarna är losstagna.