[volvo142traktor]

Hej!

närmar sig försäljning för min 142-72 A-traktor.
den har nu stått i ungefär 4-5 månader utan att jag rört den mer än att jag har svetsat på den. nu när jag skulle kolla om allt funkade fortfarande så har i stort sett all elektronik ballat ur totalt och jag vet inte vad jag ska göra!

det som är nere för tillfället: instrumentet fungerar inte, till och från ibland förvisso men bara hastighetsmätaren, temp (ibland) och inga lampor lyser när jag vrider till tändningsläge.

jag tog dän instrumentet nyss och mätte upp kabeln som går från tändspolen till instrumentet där hade jag inte i närheten av de 12 volt det ska vara (5 volt på sin topp)

ingen signal eller klick ens när jag slår på blinkers.

bromsljus funkar inte.

instrumentbelysning fungerar ibland.

det enda jag vet är att det har funkat, jag kollade allt för inte så länge sen och då funkade det. nu när jag kollade senast så funkade det en stund sen börja det med att jag skulle testa blinkers. när jag gjorde det var det precis som det blev kortslutning nån stans. det slog ut instrumentet så det börja bete sig konstigt och sen börja lamporna krångla.

tips någon snälla? :(

[Rådlös]

Sådana här fel är ofta hopplöst svåra. Men du sa själv att du hade svetsat på bilen. Du känner väl till att man måste lossa minuspolen på batteriet om man skall elsvetsa på en bil med växelströmsgenerator? Man "kvaddar" likriktaren i generatorn annars.

[rid54]

"Felsökning ska alltid starta med säkringar, rör och reläer, allt annat är slöseri med tid", det var vad jag lärde mig rörande radiosändare (modell äldre...). Nu lär det ju inte finnas några rör (elektronrör) i en 142, men listan kan väl ändras till "säkringar, reläer och kontakter". Oxid etc kan ställa till problem och ibland går en säkring omotiverat och oväntat. Kolla säkringar och reläer (rucka på dem, granska säkringarna). Kolla flatstiftskontakter och -viktigt!- jordförbindningar. Se över batteripolerna och allt som är kopplat till dem. Som nämnts kan ju generatorn fått en kyss, så för att eliminera den ur problemet så kan du koppla bort den, ladda batteriet ordentligt och se om det är någon skillnad. Mät batterispänningen (på polerna) när du slår på tändningen och se om det är normala 12 V.

[volvo142traktor]

nej fy faaan rent utsagt! vilket nybörjar misstag! jag har svetsat på den 6-8 dagar/tillfällen och batteriet har varit anslutet hela tiden då! fan, har jag pajat generatorn med andra ord antagligen?? kan man få märkliga symptomer som de jag beskriver om den är trasig?

när jag höll på och letade lite så hittade jag bland annat vad ja tror har stört instrumentet tidigare som jag beskrev i nån äldre tråd. två kablar till släpvagnskontakten hade två jack i sig var så koppar tråden syntes tydligt så de två kan mycket väl legat och kortslutit. samt att kontakten i sig inte har använts alls av mig de senaste 3 åren och knappast så mycket innan det heller så såg den förjävlig ut. massor av skit inuti och rostigt och tråkigt. så jag lindade alla kablar separat med eltejp och smälte ihop det/krympte med värme och sen ett lager runt alla och slängde kontakten.

[volvo142traktor]

åååh va trött jag blir, gud så frustrerande! (S)

men som sagt en trasig likriktare kan det störa ut annan el och utrustning eller får du en generator som inte laddar?

under min test körning i förrgår så hade jag igång traktorn samt att jag åkte med den minst en kvart (sammanlagt så gick nog motorn 30 min den dagen) och ändå så var det bra snurr på motorn när ja starta idag, kan generatorn klarat sig ändå?

jag ska göra "testet" imorgon så vet vi säkert. om det är trasigt ja då får jag väll hämta en begagnad på motoroldies då... usch jag vill inte lägga mer pengar på den här...

[rid54]

Generatorns dioder KAN skadas om svetsningen skapar störströmmar/spänningsspikar som går genom generatorn. Man brukar därför rekommendera att bryta upp elsystemet (genom att lossa batteriets minuspol), för att minimera risken för dessa dioder. Har man bra kontakt vid svetsstället är nog risken rätt liten att nåt händer hursomhelst, svetsströmmen ska ju gå runt i en egen loop genom svetsstället och svetsaggregatet. Dioder får endera avbrott eller genombrott (kortslutning) när de går sönder. I det första fallet slutar generatorn att ladda, eller laddar dåligt (om bara några dioder går), i det andra fallet kan batteriet dras ur och det kan bli lite värmeskador. Starta motorn och mät batterispänningen vid förhöjd tomgång. Är den uppemot 13,5 - 14 V så laddar generatorn. Stäng sedan av motorn och allt annat och mät "viloströmmen" genom att haka av en av batteriets polskor och mät ström från batteripolen till polskon. Det ska vara mindre än 100 mA.

[volvo142traktor]

rid54: okej, okej risken finns att komponenter till generatorn kan ha tagit stryk vilket oftast resulterar (i så fall) att generatorn presterar sämre eller slutar ladda.

okej då är jag med jag har svetsat på bakskärm och bakstycke och batteriet är (dumt nog) placerat bakom passagerarstolen och jordar direkt i ramkonstruktionen för flaket i ett fyrkants rör med en bult gängad i röret.
vad säger den placeringen av batteri/jordnings ställe gentemot vart jag har svetsat hur stor risk det är att jag kan ha skadat något på ett ungefär om du skulle gissa?

jag har fortfarande svårt för att förstå mig på multimetern vilka mätningsområden rekommenderar du för de två test mätningar jag ska göra?

tack så mycket för bra svar!!

[Rådlös]

Spänningsmätning, volt mäter man alltid över en viss punkt i en krets och till jord. Alltså ena mätpinnen, ofta den röda, sätter man där man vill veta om det finns spänning eller hur mycket. Den andra, den svarta, sätter man på en lämplig jordpunkt. Eftersom bilar är chassiejordade så innebär det jordpunkten är var som helst på karossen eller ramen m.m.
Strömmätning, ampere, mäter man genom en ledare. Man kopplar loss en ledare och ansluter den till en av mätpinnarna. Oftast också där den röda om det är den vägen som strömmen matas. Den andra mätpinnen sätter man på den kabelstumpen som man har öppnat. Eller om det är ett anslutningsstift på en enhet.
Ohmmätning, motstånd, gör man alltid spänningslöst och helst också bortkopplat från allt annat. Annars kan det gå ledningar "bakvägen" och ge fel värden. Vi tar ett exempel: Du vill kolla lindningen i motorn till vindrutetorkaren. Då kopplar du bort alla anslutningar på motorn först och mäter sedan. Glöm inte att memorera hur anslutningarna satt. Och ohmmätning är inte polaritetsberoende. Bara en upplysning ( 8) ) Det är inte mycket idé att ohmmäta på en glödlampa. Den ändrar sitt motstånd när gödtråden har blivit varm. Därför stämmer det inte om man t.ex utgår från effekten, watt. Om man försöker räkna på ett uppmätt ohmvärde blir det inte rätt om man jämför med den märkta effekten. P = U kvadrat / R eller I = U / R. U står för volt, spänning. I står för ampere, ström. R står för ohm, motstånd. P står för watt, effekt.
Generellt gäller vid mätningar att man börjar alltid på det högsta mätområdet och stegar sig neråt tills man får ett läsbart värde. Men eftersom vi pratar om bilar så är det ju knappast mer än 20 volt om vi mäter likspänning. (DC) Strömstyrkor, ampere kan vara höga till stora förbrukare, strålkastare t.ex. Och naturligtvis startmotorn, men där räcker inte en vanlig multimeter till. Ett tips är att utgå från säkringen i den aktuella kretsen. Säger den t.ex 8 ampere, då blir ju mätområdet 10 ampere lämpligt, om du nu inte misstänker någon kortslutning t.ex?
Det finns så kallade tångamperemetrar som man sätter runt en aktuell ledare. Då visas strömmen på displayen. Dom är dock lite ovanligare (dyrare) för vanliga garagemekare. Man behöver alltså inte lossa några anslutningar eller så för att mäta ström med en sådan.

Känner du att du behöver mer bekantskap med ellära, så har Kjell & Co givit ut en bok, Så funkar det. Den har det skamlöst låga priset av 50 kr. Men den ser ut att kosta omkring 300 kr när man ser den och håller den i handen.

[volvo142traktor]

mycket matnyttigt i det inlägget, tack och bock rådlös!

som sagt lite koll har jag på hur du brukar en multimeter men som sagt det jag inte förstår med dom är att ett mätningsområde som de flesta har. har benämningen: vac eller: vdc som då är för att mäta likström??? sen i den funktionen så finns det t.ex. "20" "200" "200 m" och "2000 m" vad betyder dessa och hur och vart tillämpar jag dessa områden.

[Rådlös]

OK!
VAC betyder Volt växelspänning. Och det är ju inte många som har i sina bilar. (Jag har) Så du skall ställa in på VDC som betyder Volt likspänning. Och dom här siffergrupperna 20, 200, 200 m, är det mätområdet där den maximala spänningen kan finnas. I en bil har vi systemspänning 12 volt. Det kan variera lite uppåt och neråt, men över 20 volt har vi aldrig. Så om du då ställer på 20 volt DC så är du i rätt område. När det står "m" bakom så betyder det millivolt, alltså tusendels volt. Eller decimaltal, om man vill säga det i stället.
Har du en digital multimeter, siffrorna visas i en display, eller en analog multimeter, en nål som pekar på en skala? Om man har en analog så läser man av på den skalan som har samma slutsiffra som det mätområdet man har valt. Det vill säga, har du valt 20 volt som maxvärde, så läser du på den skalan som slutar på 20.
Samma sak med strömmätning, ampere. Men där är det ovanligt att mätområdet går över 10 ampere på vanliga multimetrar. Och när man skall välja mätområde där, så är ju som jag sa, säkringarna ett bra riktmärke. Om man kollar sin säkringspanel så är det bara ett par säkringar som är över 10 ampere. Då kan man ju lära sig dom två utantill så att man vet att "i den här kretsen kan det gå höga strömmar. Så här skall jag inte mäta ström just nu".
Dom här enheterna, volt, ampere, ohm och watt hänger ihop med varandra. Har man två kända värden så kan man räkna fram dom två andra.

http://vattenkraft.info/?page=34

U är volt. I är ampere. R är ohm. Och P är watt. Skriv gärna ut den här bilden och häng upp den i garaget.
Det underlättar att ha den tillgänglig när man jobbar och felsöker. Man kan alltså räkna sig fram till vad som är rätt eller fel med dom här ekvationerna.