[lennarte]

Texten kan dock tolkas som att vissa bromssystem ska ha kvarstående hydrauliskt tryck och det säger jag inte emot men förstår inte varför det behövs.

Får kanske be "regeeN" om ursäkt för vår (LarsBd) "interna" fight.
Kolvpackningar sitter monterade mot kolvarna med en (oftast) plastbit som fjädern mellan kolvarna "stöder mot. Där finns egentligen inget som trycker ut gummit mot cylinderkanten. Den "konstruktionen" kräver ett (ytterst) litet tryck för att fungera bra. Ringpackningar däremot sitter monterade i spår i kolvarna och är då pressade ut mot cylinderkanten och behöver därför inget "förtryck". Kolvpackningar satt företrädesvis i amerikanska bromsar (Volvo hade det) medan ringpackningar satt i europeiska. Angående backventilen i huvudcylindern, det var inte helt ovanligt att den "hängde sig", framför allt på -50 tals PV före -57. Det var ett äldre (amerikanskt) bromssystem med helt självjusterande bromsar. Denna konstruktion satt som "kardanbroms" på "valpen" (då helt mekaniskt) långt fram på -60 talet, kanske -70 talet också.
Det sista var bara lite "onödigt vetande"... -)

Mvh
Lennart
PS. Kul du fick igenom den. Det brukar inte vara några större problem om pedalen tar ovanför mitten bara och det inte tar allt för ojämnt. Dom (besiktningen) har inte lika höga krav på "gammelbilar" som på bilar i "daglig trafik.

[Schmoyoho]

Edit: hittade just någon som påstår att det ska vara SAE 80 växellådsolja i M40, 1,3 l SAE 80 hypoidolja (automatväxellådsolja?) i bakaxeln och 0,25 l hypoid SAE 80 i styrsnäckan. Någon som kan bekräfta/dementera detta innan jag sätter igång med att byta? Edit igen: GL1 eller GL4? Ej på det klara över vad dessa beteckningar innebär...

[rid54]

Hypoidolja är inte alls släkt med automatväxelolja. Den har EP-tillsatser och brukar ha klassning GL4, GL5... GL5 tror jag inte var påtänkt när bakaxeln tillverkades, så du bör klara dig med GL4.

Edit: GL5 har ett rykte om att kunna vara elak mot gulmetall, så många föredrar att hålla sig till GL4 i äldre bilar. Borde funka till bakaxel o styrsnäcka tycker jag.

Edit igen: Denna tråd är bra: http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... 22&t=84871

[Schmoyoho]

Jag är nog inte på det klara med om jag ska välja GL1 eller GL4 till växellådan. Någon som skulle byta olja i sin Opel Kadett fick rådet att välja GL1 då additiven kan göra att synkringarna ta stryk, vilket jag antar gäller även Amazonen då de är från ungefär samma tidsperiod...?

Även osäker över SAE-graderingen jag ska välja. I tråden du länkar kallas 70-85 W för vinterklass. Bilen i fråga går bara sommartid dvs egentligen aldrig i temperaturer under 0°C. Kan jag köra SAE 80 ändå eller bör jag välja högre?

Någon får gärna bara säga vad jag ska köpa och hälla i, blir inte klok på vad jag ska tro :(

[rid54]

OK, när jag hade Amazon så hällde man motorolja i motorn (20W-50 eller 15W 40 eller nåt; lite beroende på hur sliten motorn var), växellådsolja i växellådan ("växellådsolja 80/90") och hypoidolja i bakaxeln (hypoidolja 80/90). Som jag förstod artikeln motsvarar GL 1 ungefär den tidens växellådsolja; inga "EP"-tillsatser som i hypoidoljan men tillräckliga smörjegenskaper för en enkel växellåda. EP-tillsatserna, som krävs i hypoidväxlar pga kuggarnas utformning hade redan då varningsflagg mot att hällas i växellådor, eftersom de tillsatser (EP-tillsatser) som användes kunde äta på synkringar och viss lagermetall. På "moderna veteranbilar" (Lada Niva...) föreskrivs GL4 i växellåda och slutväxlar, trots att det finns gulmetall i växellådan; den oljan är inte så "farlig", tydligen. Jag har hört att tillsatserna i moderna oljor inte är så aggressiva att det skulle vara nån fara i normala fall.

Jag skulle faktiskt föreslå GL 1 i växellådan och GL 4 i bakaxeln, men troligen går det bra med GL 4 i båda. Finesserna med "vinterklasser" etc verkar lite förvirrande. Om du hittar 80/90 -oljor bör detta funka fint. Någon vinterolja ska du inte söka efter, det verkar inte lämpligt för den användning du beskriver.

I bästa fall kan du hitta nån olja som beskrivs som "växellådsolja" och nån som beskrivs som "hypoidolja", gå då på dessa beteckningar. Om du inte kör rally eller extrema sträckor/hastigheter borde det inte spela alltför stor roll om du inte hittar nåt som är fullständigt optimalt.

[lennarte]

När jag jobbade på Esso Bilverkstad hade vi 2st "pumpar" med olja för växellådor och bakaxlar. Den till växellådor hette GL-4 och till bakaxlar GL-5. Båda var SAE 80W90 olja. Till bakaxeln måste du ha GL-5 för bakaxeln är en "hypoidväxel" med snedskurna "glidande" kuggar, Växellådan har "bara" snedskurna kuggar och behöver inte "mer än" GL-1, men jag tror inte den finns att "tillgå" längre. GL-4 ersätter tidigare typer av "vanlig" växellådsolja och ska vara "ofarlig" för äldre bilar. Det har ju gått några år sedan jag jobbade där, men oljorna lär ju inte ha blivit sämre sedan dess. Till overdrive växellåder (som i grunden är en "vanlig" 4-växlad låda) används ju ATF typ G (automatväxellådsolja) så du kan säkert använda det också om du vill ha en tunnare olja i växellådan

Mvh
Lennart

[Schmoyoho]

Får nog bli GL1 om det råkar finnas, annars GL4. Har hört detsamma, att GL4 inte gör någon direkt skada som så. Jag har nu också hört att även den sämsta oljan idag i princip är bättre än den bästa från när Amazonen var ny, så det borde väl inte kunna bli hur dåligt som helst riktigt :p

Intressant att du säger ni hade 80W90-olja till både växellåda och bakaxlar. Jag stötte på en Q&A på någon bilsida där man menade multigrade-transmissionsoljor iallafall för några år sedan förtunnades med användningen. Det är inget som gäller idag antar jag, att man absolut ska ha "rak" olja?

[lennarte]

Får nog bli GL1 om det råkar finnas, annars GL4. Har hört detsamma, att GL4 inte gör någon direkt skada som så. Jag har nu också hört att även den sämsta oljan idag i princip är bättre än den bästa från när Amazonen var ny, så det borde väl inte kunna bli hur dåligt som helst riktigt :p
ntressant att du säger ni hade 80W90-olja till både växellåda och bakaxlar. Jag stötte på en Q&A på någon bilsida där man menade multigrade-transmissionsoljor iallafall för några år sedan förtunnades med användningen. Det är inget som gäller idag antar jag, att man absolut ska ha "rak" olja?

Där har du säkert rätt, även om en 80W90 olja också är en multigrade olja

All mineralolja "förtunnas" under användning, även om växellådsolja inte "tunnas" lika fort som en mineral motorolja. Syntetolja däremot blir tjockare när den "slits", vilket definitivt inte är bra häller. Med "normal" service intervall är det inga problem

Mvh
Lennart

[Schmoyoho]

Justerade rubriken så får tråden bli mer av en småfix-tråd än en service-tråd. Har nämligen gett mig på två instrumentfel idag: tankmätare och laddningslampa.

Tankmätaren är bytt pga den förra inte längre rörde sig och för att visaren hoppade fram och tillbaka. Ledning och instrument uteslutet då jordning av sladden (vid givare) i kaross och genom friläggning vilket fick visaren att visa full och tom. Googlade och läste att det kan bero på att jordningen av tanken är dålig, vet dock inte vad jag ska göra med den informationen. Istället bytte jag öglan som fäster givarsladden vid givaren då den förra var i dåligt skick, men no luck. Visaren hoppar förvisso inte längre men den fladdrar ganska mycket. Jag är även osäker på om jag verkligen kört upp en halv tank redan men det återstår att se.

Håller även på att försöka släcka laddningslampan som lyst två somrar (d.v.s generatorn fungerar). Enligt ett inlägg på p120.se-forumet är det mest sannolikt oxid på en säkring/i säkringsdosan alt. "dåliga kabelanslutningar" eller dålig kontakt i tändningslåset. Säkringen och säkringsdosan är rengjorda. Kabelanslutningarna vet jag inte vilka som syftas på specifikt. Om det var tändningslåsrelaterat skulle broms-/helljuset påverka AMP-lampans styrka men det gör de inte.

Idéer?

[LarsBd]

Jordningen av tanken sker lämligtvis genom att lossa och dra åt skruvarna som håller tanken och själva armaturen, hjälper inte det drar man en separat jordkabel från en av armaturens fästskruvar till lämplig jordpunkt i karossen.
Felet i säkringsdosan är besvärligt att åtgärda då oxiden sitter mellan alla mässingsbleck som är ihopnitade. Prova med att koppla förbi säkringsdosan helt (25A säkringen), skaffa en flatstiftssäkring och anslut kablarna direkt till den istället. En eller ett par förgreningar kan behövas för permanent bruk men för en test struntar man i säkring 2 samt eventuella extra kablar på utgående anslutning. Utan att närmare kontrollerat vilka och hur många kablar som är anslutna. Har du tillgång till en multimeter är det bäst att använda den, mätområde från 0 upp till några volt (2-10). Då laddningslampan lyser, anslut - mätkabeln till kabelskon på utgående kabel från säkringen samt + mätkabeln till kabelskon på ingående kabel till säkringen. I en perfekt säkringsdosa skall då multimetern visa 0,00V och i en med avbrott som är mycket dålig kontakt 12V. En grov gissning är att multimetern visar mer än 2V och det betyder att du bör byta eller renovera säkringsdosan.