[lennarte]

när jag skruvade av oljepåfyllningslocket så såg jag att den såg väldigt "tunn" ut, nästan som vatten (kondens på insidan av locket är det möjligt???) och hade en väldigt grådaskig färg. detta bekymrar mig minst sagt...

I mer än 9 fall av 10 är det kondensvatten blandat med motorolja. Det blir så främst på vintern, men framför allt vid korta körsträckoor där motorn aldrig hinner bli varm.

du har troligen monterat drevet 180° fel

Det är inget ovanligt, det är väldigt lätt gjort eftersom spåret sitter ju näst intill i mitten. Eftersom drivaxeln driver oljepumpen också kan det vara lite problem att "hitta" spåret i oljepumpen när man ska trycka ner drivaxeln (det spåret sitter i mitten). Man ser ju oljepumpen och spåret där axeln ska passa. Men när man trycker ner axeln, vrider den sig c:a 20 - 30 grader (p.g.a kugghjulens vinkel) så man får ju "ställa" oljepumpens spår lika många grader "före" för att axeln ska "gå i".

okej ja det är ju möjligt men 180 grader hur blir det?? ett halvvarv förstår jag ju men vilka kablar var och vilken följd?
original så är det ju 1342 och rotorn snurrar moturs.

Du flyttar tändkablarna "2 steg". 1-an till 4-ans plats, 3-ans till 2-ans o.s.v. Tändföljden blir densamma, men 180° "fel", men det blir rätt om du har vridit axeln 180° fel.

Mvh
Lennart

[LarsBd]

4213 d.v.s skifta mellan 1 och 4 samt mellan 2 och 3.
Normalt sitter kablarna
12
34
sätt dom
43
21
istället så har du flyttat kablarna ett halvt varv och därmed 180 fördelargrader.
Startar den då får du göra om nollningen men se till att ventilerna är stängda från nästan 180°* före till 180°* efter öd.
* Vevaxelgrader.

[volvo142traktor]

lennart: okej så det i sig är inget ovanligt eller konstigt? då antar jag att det inte heller är "farligt"

ja fast jag tittade så många gånger att förskjutningen verkligen var in mot blocket och inte tvärt om så det borde inte vara fel där men kommer absolut titta det imorgon!

okej nu är jag med på hur jag till en början ska flytta kablarna, går den inte igång då så kollar jag om drevet sitter fel.
det har äntligen gått upp för mig nu vad ni försöker och vad jag antagligen gjort för fel!

det går 2 vevaxelvarv på ett fördelarvarv och jag har alltså "nollat" motorn på "fel" varv på grund av att jag fuskade och hade för bråttom. därför är det ett halvvarv fel och måste åtgärdas, har jag fattat detta rätt??

[lennarte]

(RO)

Mvh
Lennart

[Rådlös]

"det går 2 vevaxelvarv på ett fördelarvarv och jag har alltså "nollat" motorn på "fel" varv på grund av att jag fuskade och hade för bråttom. därför är det ett halvvarv fel och måste åtgärdas, har jag fattat detta rätt??"

Ja, vevaxeln gör två varv medan kamaxeln och fördelaren bara gör ett varv. Detta innebär att om man tror sig ha nollställt motorn, alltså nollstrecket på remhjulet, kan det lika gärna vara nollpunkten för fyrans cylinder. Det är därför man har markeringen för ettans cylinder med rotorn i fördelaren som extra hjälp. Man kan ju kolla detta också genom att titta på vipporna till ventilerna, men det är lite mer jobb med det. Därför är det enklare att öppna fördelarlocket.

[volvo142traktor]

jahapp då var det ju värre då. så 0 på remskivan och med rotorn pekande på strecket och 99% säker på att jag fick förskjutningen mot blocket och i 35 grader. då är det ju alltså inte ett halvvarv fel heller med andra ord... :(

jag ska kolla för säkerhetsskull imorgon men jag tror verkligen att jag fick allt rätt hela den biten i alla fall. vad kan det då ha blivit för fel???

[volvo142traktor]

okej en update då:

jag gick ut och skiftade kablarna och mycket riktigt så gick den igång. typ...
jag gjorde om allt och satt drevet rätt, lyfte ner fördelaren kollade så att den pekade på ettans cylinder. allt rätt så långt.. sen ställde jag inte förtändningen på ca 22 grader före övre dödpunkt (fick nu mina 12 volt vid brytarna.) men såg även att jag har liten gnistbildning mellan brytarna mindre än en sekund innan brytarna triggat spolen och talar om att skicka gnista. ska det var det??

satt ihop allt och dubbelkollade tändföljden 1342. satte mig i och starta. nu går han igen men vill inte gå rent på de 22 graderna alls. jag fick kort efter soppa torsk (vilken jävla timing. -.-) så jag hann inte experimentera och försöka ställa tändningen bättre. tack vare den lilla mängd bensin jag uppenbarligen hade så antar jag att inte fick tillräcklig bensinmängd vilket också spelar in den korta stund den gick.

[Rådlös]

Du får göra ett nytt försök med mer bensin. Det ligger nära till hands att motorn går inte optimalt innan den har blivit varm.

[lennarte]

men såg även att jag har liten gnistbildning mellan brytarna

Gnistbildning mellan brytarna är en naturlig sak när man hastigt bryter strömmen i en strömkrets. Kondensatorns uppgift är att minska det till ett minimum. Detta är ett av skälen till att det övergick till brytarlöst en gång i tiden. Kondensatorn är beräknad efter storleken på strömkretsen (i detta fall tändspolen) och ska fungera ihop med den.

nu går han igen men vill inte gå rent på de 22 graderna alls

Ska man vara noga, så är 22°för "högt", 12° med stetoskop, motorn på tomgång och vakuumslangen till fördelaren bortkopplad. Förutsatt att det är original B20A du har, med fördelare och allt. Och att vakuumdosan fungerar, det är inte ovanligt att membranet "torkar ihop" och blir styvt, eller att det har spruckit så det är läck på det

Mvh
Lennart

[rid54]

Såg att jag fick en följdfråga om grundinställning...

För att "visuellt" indikera att brytarspetsarna faktiskt bryter, så kopplar man en vanlig liten P-ljuslampa eller annan 12 V lampa så att den är inkopplad på ömse sidor om brytarspetsarna. Det kan beksrivas som att man kortsluter brytarspetsarna med lampan. När spetsarna är slutna går strömmen där, när spetsarna öppnar går strömmen genom lampan, som tänds och då har man en tydlig indikering av när brytarna öppnar, dvs grundtidpunkten för tändning. Vid kontrollen vrider man motorn till rätt läge enligt graderingen på remskivan och sedan vrider man fördelaren fram och tillbaks tills man hittar tändpunkten. Om det är rätt fördelare och centrifugalregulatorn är OK så ska det inte vara nåt problem att ställa in typ 10º FÖD och sedan bör motorn gå bra. För att den ska gå optimalt måste man sedan ställa med stroboskop och varvräknare enligt de instruktioner som finns.

Du har fått bra instruktioner, så jag ska inte dra nån lång historia, men i korthet, om man tror att det blivit fel läge någonstans, skulle jag föreslå följande:
1. Bestäm ÖDP på kompressionsslaget i cyllinder 1 (ventilerna stängda, kolven i toppläge).
2. Verifiera att remskivan har en nolla vid index på transmissionskåpan!
3. Kolla att rotorarmen står i rätt läge i förhållande till fördelarhuset (och locket)
4. Verifiera att tändkablarna sitter 1-3-4-2 i moturs rotation, med ettans kabel vid anslutningen där rotorarmen står.
5. Ställ in brytarspetsavståndet enligt boken! OBS! Detta ska göras när de är maximalt öppna, inte vid tändpunkten...

Kolla att fördelarlocket inte har överslagsbanor i ytan inuti.

Om motorn går konstigt och sotar stiften: Kolla förgasarens flottörventil. Undersök om luftkolven kan röra sig lätt, fast med ett "mjukt motstånd" uppåt. Nedåt ska den typ ramla direkt man släpper.