[Kena]

Vad tror du om att tempgivaren i kupén luras att det är för varmt? Jag tycker det låter normalt annars att kompressorn slår till och från och att det pyser när du stannar motorn. Så låter vår bil ivf och AC:n funkar i den.

[Volvonorr]

Vad tror du om att tempgivaren i kupén luras att det är för varmt? Jag tycker det låter normalt annars att kompressorn slår till och från och att det pyser när du stannar motorn. Så låter vår bil ivf och AC:n funkar i den.

Det är möjligt, jag har dock en amatörmässig gissning att den fungerar som den ska eftersom att:

- vid AC inställd på 22 grader på vänster och höger zon kommer "lagom" kall luft för att kyla ned kupén. Om tempgivaren exempelvis signalerade att det skulle vara 50 grader i kupén hela tiden borde även ACn kyla extremt hårt, hela tiden? (vilket den inte gör)

[xxargs]

Om det är bit under 30 PSI på sugsidan när kompressorn arbetar så har du minusgrader i evaporatorn om systemet körs med ren R134a.

Om trycket varierar upp och med och det inte är relaterat till om kompressorn slår av sig eller dess varvtal så beror det på att det hostar och skvättar flytande och gasformig köldmedie genom expansionsventilen om vartannat - massa-mängden per tid vid en given tryckskillnad är väldigt mycket lägre om köldmediet passerar i gasform än om det passerar i flytande form - det är hela iden med strypventiler (orificer) och tryck och termiskt styrda expansionsventiler i en kylmaskin. Har inte torkfiltret bytts på många år så kan man också få frysning i expansionsventilen av under åren genom slangarna inträngande fukt under de här förhållandena med för lite köldmedie och minusgrader, och det kan bli väldigt uttalat om den är fulfylld med propan/isobutan-baserade köldmedie som envirosafe mer än en gång då propan/butan-blandning ogillar vatten lika mycket som den gamla R12-köldmediet och det kan bli ispärlor i expansionsventil redan vid 25 ppm vattenhalt i köldmediet , medans flytande R134a kan lösa en del av fukten så att det inte bildas frost/ispärlor i expansionsventilen och tål upp till 400 ppm fukt innan isbildning sker i expansionsventil vid låga temperaturer..

Kör man med fulgas (läs envirosafe och liknande propan/isobutan-baserade köldmedier) så är det en propan/isobutan-blandning i 50/50% eller 60/40% förhållande och dessa har en 'glide' ett temperaturområde vilket gör att man inte lägre kan läsa ut exakt vilken temperatur det är på evaporatorn genom att läsa ut sugsidans tryck och titta i tabell/temp-skala i manometer och evaporatorn kan ha flera grader i skillnad mellan början och slutet trots att hela insidan av evaporatorn är vätt med köldmedie.

Detta är inget unikt med kylmaskiner - tex. alla maskiner med R407C (portabla spot-kylare liksom bergvärmepumpar) som köldmedie har också 'glide' på i stort sett lika många grader som en Propan/butan-blandning skulle ha i en bil.

(flyttbara spotkylar som säljs idag är numera fyllda med ren propan istället för tidigare R407C pga. de nya köldmedie-reglerna i Europa och de maskiner som ännu har R410A eller R407C till försäljning är gamla lagervaror som man försöker bli av med... - att hålla på med R32 eller liknande lösningar med specialkompressorer är helt enkelt för dyrt i den här prispressade segmentet och mängden köldmedie är relativt liten - och propan (R290) liksom isobutan (R600a) är för övrigt superb köldmedie i avseende termodynamisk effektivitet och slår ut i princip alla syntetiska köldmedier som är tillåtna idag.

---

Med tanke på uttalade gurglet/väset och att det suger låg tryck på sugsidan samt det bildar is i evaporatorn så är det skarp indikation till köldmedelsbrist - troligen också i kombination med trasig evaporator-sensor som inte stänger av kompressorn trots att det blir rejält kallt bakom partiella delar av evaporatorn.

Med andra ord är det dags att jaga läckor om det inte har gått väldigt lång tid sedan förra fyllningen - titta efter smutsiga och dammiga oljefläckar på rörledningarna som tillhör AC. Svåra ställen att finna är läckor i kondensorn, om rören går i skyddsslang
eller ligger oåtkomligt - ju jävligare det sitter, ju större chans är att det är läcka just där, även rörhållare som håller fast rören så tenderar det att bli por-korrosion just där hållaren greppa röret, under plast eller gummit som ligger mot röret.

efter första okulära inspektion - använd såp-vatten i blomspruta och spruta på misstänkta ställen och sedan leta efter även väldigt små bubblor som sakta växer under 5-10 minuters tid (jepp man måste vänta länge!, och det är definitivt en attitydfråga om man "vill" se dessa små bubblor eller inte då konsekvensen kan vara att riva halva bilen i bytande av AC-delar om man 'ser' dem och inte blundar för dem...)

Den andra delen är att O-ringarna (av viton-gummi) sätter sig (välkänt för just Viton) och tappar spänsten med tiden och det börja läcka, och förstås slangar som börja bli ruttna.

Är det många mil körd på kompressorn så kan kompressorns axeltätning också börja läcka, speciellt om det inte motioneras med några hundra varv vid varje motorstart (görs automatisk om ECC är påslagen även vintertid) och är stående veckovis - då trycks det sakta en gaskanal genom den tätande oljefilmen mot axeln och kompressorn läcker med kanske 100-1000 ggr högre takt än annars.


---

Slutligen - använder man Envirosafe och liknande produkter (eller blandar själv) så skall fyllningsvikten räknas om då propan/isobutan-blandningen bara väger 0.42 av vikten som R134a för samma vätskevolym i systemet.

dvs en maskin som tar 1 kg R134a, skall fyllas med absolut max 420 gram propan/isobutanblandning, är maskinen på 0.5 kg fyllningsvikt - fylls med bara 210 gram - detta räknat från helt tom kylsystem.

När maskinen håller på och gurglar och ha sig som det står i tråden så har man mellan 30 och 50% kvar av köldmediet i systemet och då bör man inte fylla på mer än max halva ovanstående mängderna (dvs max 200 gram för en 1Kg-anläggning och 100 gram för en 0.5 kg-anläggning) och ofta fungerar dessa bra att fylla på lite i omgångar tills kylan fungerar igen och trycket på sugsidan går lite över 30 PSI och sedan stannar man där, samt har koll på totala vikten köldmedie som har pytsas in så att man inte fyller för mycket.

en bra köksvåg och väga flaskvikterna och notera dessa är det viktigaste om man fulfyller ett system.

överfyll inte - en indikation på överfyllnad är att kondesorfläkten varvar upp snabbt och ideligen vid högre varvtal på motorn även om värmelasten inte är så hög (typ 20-25 grader C luft-temperatur) - de beror på att kondensorn är till stor del fylld med flytande kondensat vilket gör att den aktiva ytan som avger värme (kondenserar köldmedie-gas) blir liten och skall de avge flera kW i värme på en mindre yta så måste det höja temperaturen och därmed stiger också kondensor-trycket till olämpliga höjder.

klapprar magnetkopplingen dessutom så är det väldigt mycket överfylld....

[Kena]

Vad tror du om att tempgivaren i kupén luras att det är för varmt? Jag tycker det låter normalt annars att kompressorn slår till och från och att det pyser när du stannar motorn. Så låter vår bil ivf och AC:n funkar i den.

Det är möjligt, jag har dock en amatörmässig gissning att den fungerar som den ska eftersom att:

- vid AC inställd på 22 grader på vänster och höger zon kommer "lagom" kall luft för att kyla ned kupén. Om tempgivaren exempelvis signalerade att det skulle vara 50 grader i kupén hela tiden borde även ACn kyla extremt hårt, hela tiden? (vilket den inte gör)

I vår bil slår kompressorn till och från även om termostaten kallar på mer kyla

[Volvonorr]

Om det är bit under 30 PSI på sugsidan när kompressorn arbetar så har du minusgrader i evaporatorn om systemet körs med ren R134a.

Om trycket varierar upp och med och det inte är relaterat till om kompressorn slår av sig eller dess varvtal så beror det på att det hostar och skvättar flytande och gasformig köldmedie genom expansionsventilen om vartannat - massa-mängden per tid vid en given tryckskillnad är väldigt mycket lägre om köldmediet passerar i gasform än om det passerar i flytande form - det är hela iden med strypventiler (orificer) och tryck och termiskt styrda expansionsventiler i en kylmaskin. Har inte torkfiltret bytts på många år så kan man också få frysning i expansionsventilen av under åren genom slangarna inträngande fukt under de här förhållandena med för lite köldmedie och minusgrader, och det kan bli väldigt uttalat om den är fulfylld med propan/isobutan-baserade köldmedie som envirosafe mer än en gång då propan/butan-blandning ogillar vatten lika mycket som den gamla R12-köldmediet och det kan bli ispärlor i expansionsventil redan vid 25 ppm vattenhalt i köldmediet , medans flytande R134a kan lösa en del av fukten så att det inte bildas frost/ispärlor i expansionsventilen och tål upp till 400 ppm fukt innan isbildning sker i expansionsventil vid låga temperaturer..

Kör man med fulgas (läs envirosafe och liknande propan/isobutan-baserade köldmedier) så är det en propan/isobutan-blandning i 50/50% eller 60/40% förhållande och dessa har en 'glide' ett temperaturområde vilket gör att man inte lägre kan läsa ut exakt vilken temperatur det är på evaporatorn genom att läsa ut sugsidans tryck och titta i tabell/temp-skala i manometer och evaporatorn kan ha flera grader i skillnad mellan början och slutet trots att hela insidan av evaporatorn är vätt med köldmedie.

Detta är inget unikt med kylmaskiner - tex. alla maskiner med R407C (portabla spot-kylare liksom bergvärmepumpar) som köldmedie har också 'glide' på i stort sett lika många grader som en Propan/butan-blandning skulle ha i en bil.

(flyttbara spotkylar som säljs idag är numera fyllda med ren propan istället för tidigare R407C pga. de nya köldmedie-reglerna i Europa och de maskiner som ännu har R410A eller R407C till försäljning är gamla lagervaror som man försöker bli av med... - att hålla på med R32 eller liknande lösningar med specialkompressorer är helt enkelt för dyrt i den här prispressade segmentet och mängden köldmedie är relativt liten - och propan (R290) liksom isobutan (R600a) är för övrigt superb köldmedie i avseende termodynamisk effektivitet och slår ut i princip alla syntetiska köldmedier som är tillåtna idag.

---

Med tanke på uttalade gurglet/väset och att det suger låg tryck på sugsidan samt det bildar is i evaporatorn så är det skarp indikation till köldmedelsbrist - troligen också i kombination med trasig evaporator-sensor som inte stänger av kompressorn trots att det blir rejält kallt bakom partiella delar av evaporatorn.

Med andra ord är det dags att jaga läckor om det inte har gått väldigt lång tid sedan förra fyllningen - titta efter smutsiga och dammiga oljefläckar på rörledningarna som tillhör AC. Svåra ställen att finna är läckor i kondensorn, om rören går i skyddsslang
eller ligger oåtkomligt - ju jävligare det sitter, ju större chans är att det är läcka just där, även rörhållare som håller fast rören så tenderar det att bli por-korrosion just där hållaren greppa röret, under plast eller gummit som ligger mot röret.

efter första okulära inspektion - använd såp-vatten i blomspruta och spruta på misstänkta ställen och sedan leta efter även väldigt små bubblor som sakta växer under 5-10 minuters tid (jepp man måste vänta länge!, och det är definitivt en attitydfråga om man "vill" se dessa små bubblor eller inte då konsekvensen kan vara att riva halva bilen i bytande av AC-delar om man 'ser' dem och inte blundar för dem...)

Den andra delen är att O-ringarna (av viton-gummi) sätter sig (välkänt för just Viton) och tappar spänsten med tiden och det börja läcka, och förstås slangar som börja bli ruttna.

Är det många mil körd på kompressorn så kan kompressorns axeltätning också börja läcka, speciellt om det inte motioneras med några hundra varv vid varje motorstart (görs automatisk om ECC är påslagen även vintertid) och är stående veckovis - då trycks det sakta en gaskanal genom den tätande oljefilmen mot axeln och kompressorn läcker med kanske 100-1000 ggr högre takt än annars.


---

Slutligen - använder man Envirosafe och liknande produkter (eller blandar själv) så skall fyllningsvikten räknas om då propan/isobutan-blandningen bara väger 0.42 av vikten som R134a för samma vätskevolym i systemet.

dvs en maskin som tar 1 kg R134a, skall fyllas med absolut max 420 gram propan/isobutanblandning, är maskinen på 0.5 kg fyllningsvikt - fylls med bara 210 gram - detta räknat från helt tom kylsystem.

När maskinen håller på och gurglar och ha sig som det står i tråden så har man mellan 30 och 50% kvar av köldmediet i systemet och då bör man inte fylla på mer än max halva ovanstående mängderna (dvs max 200 gram för en 1Kg-anläggning och 100 gram för en 0.5 kg-anläggning) och ofta fungerar dessa bra att fylla på lite i omgångar tills kylan fungerar igen och trycket på sugsidan går lite över 30 PSI och sedan stannar man där, samt har koll på totala vikten köldmedie som har pytsas in så att man inte fyller för mycket.

en bra köksvåg och väga flaskvikterna och notera dessa är det viktigaste om man fulfyller ett system.

överfyll inte - en indikation på överfyllnad är att kondesorfläkten varvar upp snabbt och ideligen vid högre varvtal på motorn även om värmelasten inte är så hög (typ 20-25 grader C luft-temperatur) - de beror på att kondensorn är till stor del fylld med flytande kondensat vilket gör att den aktiva ytan som avger värme (kondenserar köldmedie-gas) blir liten och skall de avge flera kW i värme på en mindre yta så måste det höja temperaturen och därmed stiger också kondensor-trycket till olämpliga höjder.

klapprar magnetkopplingen dessutom så är det väldigt mycket överfylld....

Vilket extremt uttömmande och välbeskrivande inlägg, nu har jag mycket att fundera på, stort tack! Ska gå igenom all text i lugn och ro och felsöka när det bestämmer sig för att sluta ösregna utomhus.

En gissning är att AC-systemet är tätt (tätt till väldigt hög grad iallafall), trots bilens höga miltal och ålder. Detta grundar jag i att att ACn alltid fungerat sen bilen kom i min ägo 2014, men slagit av vid varma utetemperaturer (vilket också är anledningen till att den blev "fulfylld").

Att använda en köksvåg känns som ett måste för att få en känsla för hur mycket köldmedel som kommer in i bilen. Dessutom, mycket riktigt så är fulfyllnaden jag har en sån blandning du beskriver med en "högre" effekt per vikt jämfört med R134.

[nissesvolvo]

@xxargs -) :D

[Volvonorr]

Har nu bytt kupéfilter.

Dalarna på ribborna var fyllda av diverse smuts och skräp men däremot tror jag inte att detta kommer att lösa mitt problem då jag för det mesta har bra flås ur fläktarna.

[Volvonorr]

Efter en kväll med felsökning har jag skrivit en så detaljerad beskrivning som möjligt som samtidigt ska vara lätt att följa och hänvisa till. Jag tar tacksamt emot Idéer på vad som skulle kunna vara felet.

Under felsökningen har jag monitorerat både tryck på lågsida samt temperatur från utblås på mittkonsol med termometer. Tyvärr blev inget åtgärdat och istället fick man något ökad ångest.

Utetemperatur med bilens egen tempmätare 17 grader (21 juli)
Bilen står stilla på parkeringen och 15 minuter innan felsökningen har jag varit ute och kört 1 mil så motorn kan antas vara nära maxtemp när jag startar den. När bilen är igång så går den endast på tomgång (cirka 1000 rpm)

1. Slår igång bilen, BÅDA ZONER PÅ 22 GRADER (AC på)
2. Kompressorn startar vid 45 PSI, arbetar sedan kanske 10-20 sekunder till dess att trycket sjunker till 20 PSI för att då slå från, trycker stiger sedan sakta till 45 PSI igen. Kompressorn upprepar detta mönster hela tiden.
3. Temperatur vid utblås är nu 14 grader.
4. Öppnar motorhuven, i detta läge känns båda AC-rören som går in genom torpedväggen rejält kalla. Att känna sig till temperaturen med hjälp av handen på dessa rör är knappast vetenskaplig, men de kallare av de två rören är kanske runt 0-5 grader.
5. I detta läge pendlar trycket på lågtrycksidan träffsäkert mellan 20 – 45 PSI, test-tid: ungefär 5-10 minuter.
6. SLÅR NU PÅ BÅDA ZONERNA PÅ MAX KYLA
7. Kompressorn går nu oavbrutet och trycket håller sig i detta läge extremt stabilt på 29-31 PSI
8. Utblåstemp går ned till 3 grader
9. Lågtrycksrören genom torpedväggen är väldigt kalla och ett synligt men tunt lager frost bildas på det kallare av de två.
10. Kör max kyla i cirka 5 minuter.
11. SLÅR NU PÅ BÅDA ZONERNA PÅ 22 GRADER
12. Nu händer något för mig oförväntat: kompressorn fortsätter gå i 1-2 minuter innan den stänger av?!
13. Trots att kompressorn går så ändras temp utblås till 24 grader, skumt?
14. Det är nu frost på det ena av lågtrycksrören nära genomföring till torpedväggen.
15. Nästa oförväntade grej (?), efter att kompressorn slagit ifrån så kommer den inte starta längre under resten av felsökningen.
16. Jag slår av och på AC inne i bilen, men kompressorn startar inte.
17. Jag väntar kanske 4 minuter på att kompressorn ska gå igång men det gör den inte.
18. Under denna period av att kompressorn varit avslagen byggs trycket sakta upp till ungefär 75 PSI.
19. Jag slår av bilen och låter den vila i 3 minuter
20. Jag slår på bilen, 22 grader på båda zonerna, AC på
21. Kompressorn startar inte och trycket är oförändrat på cirka 75 PSI
22. Jag låter bilen gå ett par minuter men kompressorn går fortfarande inte igång
23. Jag stänger av bilen

Egna frågeställningar:
- Moment 12: för mig som amatör är det märkligt att kompressorn inte slår av omedelbart i, finns det en logisk förklaring på detta?
- Moment 13: Hur kan utblåstemp vara 24 grader samtidigt som kompressorn går och lågtrycksrören är frostiga?
- Moment 15: Varför vill inte kompressorn starta längre?

Reflektioner:
– Det kändes inte som läge att varken tömma eller fylla köldmedium i detta läge, tänkte att jag ska höra med er på forumet en gång till först nu efter jag gjort en grundlig felsökning.
- Kylfläkten vid kondensorn (bilen har endast en kylfläkt) startade efter en minut och gick sedan hela tiden om jag minns fel, det verkar alltså inte vara något fel på kylfläkten.
- Det droppar kondensvatten och bildar en pöl under bilen så avrinningen verkar fungera.

Tacksam för svar om vad som skulle kunna vara felet. Just nu kyler ACn alldeles för hårt (?), för att i nästa stund inte vilja gå igång.

[SubMarine]

12: Kompressorn används även för att avfukta luften, så den kan gå även om du inte begär kyla.
13: Den kalla luften från evaporatorn blandas via spjäll genom värmepaketet för att nå begärd temperatur. Detta gör att du får avfuktad och tempererad luft in till kupén.

[nissesvolvo]

Är ingen expert men har ändå hållt på lite AC på min gamla bil. Första gången jag fyllde på gas själv (Envirosafe) så fick jag liknande fel. Dock kan jag ej med säkerhet säga att jag känner igen alla symptomer som uppges.
För min del slutade det med att jag pyste ut lite gas och då funkade det bra igen.

Andra gången jag fyllde på , tidigare i år, så var det ju i princip tomt system då jag bytte magnetkoppling, dvs att kompressorn var urmonterad ur bilen. Mha tabeller och viktangivelser på burkarna så har jag en fungerande AC igen. Detta till ett överkomligt pris då man ej vill lägga mycket pengar på en gammal bil.

Det jag menar är ju också att det är ju bra att veta om hur mycket gas det är i , viktmässigt alltså.

Det kommer komma fler svar från personer härinne som är duktiga på AC så det kommer säkert komma en bra lösning.