- fre 29 okt 2004, 15:44
#2278
Det vanligase jobbet vi har på en bilverkstad (förutom service) är bromsar.
Du kan faktiskt spara en hel del pengar på att underhålla bromsarna en gång om året, t.ex i samband med montering av vinterhjul. Problemet med bromsskivor bak som rostar har en del att göra med att största delen av bromsverkan ligger på framhjulen, men bara indirekt. Det börjar alltid med att beläggen rostar fast så att det inte bromsar alls.
Ta isär, gör rent, smörja upp och sätt ihop igen alltså. Som ett byte, men utan nya belägg...
Lite saker som kan vara bra/nödvändigt att ha:
*Kopparfett
*Bromsoksfett. Gummit i damasker och tätningar tål inte vanlig olja/fett, det sväller och blir mjukt och degigt. Inget kopparfett på baksidan av beläggen alltså!
*7mm insexnyckel, brukar inte vara med i "vanliga" satser med insex.
*Bromsoksfil. Smal, grov fil för att få bort rosten i oken där klossarna ligger.
*Långt 4mm dorn för ok med sprintar som håller beläggen.
*Verktyg för att skruva in kolven bak på S/V40
*Någon sorts urdragare/glidhammare för att få loss belägg som sitter hårt. Finns lite olika modeller, men håller du ordning på bromsarna ska det inte behövas!
Allting finns på Mekonomen, Biltema, osv.
Allmänt:
Ta isär och titta över alltihop och se om du behöver byta ut något först, det brukar vara svårt att få tag på delar på söndag kväll...
Fila rent där beläggen ska vara, prova så att de går lätt att få dit. Kolla damaskerna på kolvarna, är någon trasig så lyft lite på den och kolla om kolven är rostig. Är den inte det brukar det gå att smörja upp om kolven går lite trögt. ATF-olja är ok att använda på gummi, en gammal injektionsspruta med grov nål är bra att få in olja innanför damasken med.
På ok med två kolvar kopplade till en slang, (240, 740-850 bak t.ex) kan man klämma slangen försiktigt med en svetstång och sen pressa kolvarna fram och tillbaka tills det går lätt.
Är kolven rostig är det bara att byta ok.
(Är damasken trasig men kolven är blank och fin kan man renovera oket, men det är överkurs i den här tråden.)
Använd kopparfett på alla skruvar du tar loss, byt om skallen börjar bli runddragen. Det går sååå mycket lättare nästa gång då!
På ok med glidpinnar: Ta isär, kolla damasker, gör rent, smörja och sätt ihop.
Rostiga skivor går att svarva om dom inte är för tunna. många bilverkstäder har svarv för bromsskivor. Annars är det byte som gäller.
Lite kantrost går att putsa bort med en fil samtidigt som man snurrar på skivan.
Bromsskivor kan rosta fast på navet. På med lite rostolja och slå med en hammare mellen hjulbultarna så brukar den lossa. Ska den bytas ut är det bara att gå på med storsläggan från insidan! Gör rent runt navet och lägg lite kopparfett där innan skivan ska tillbaka.
Luftning:
Det finns lite olika metoder, man jag tar bara upp det manuella sättet här:
Se till att det finns bromsvätska i behållaren hela tiden. Två personer, en som trampar (A) och en som öppnar luftnippeln(B).
En genomskinlig slang på nippeln som går ner i en flaska.
A trampar och håller kvar.
B öppnar och stänger igen när pedalen är nere.
A släpper upp och trampar igen.
B öppnar - stänger.
Osv osv osv tills det inte kommer någon luft och pedalen är stum och fin. Det är bara bra att fortsätta lite extra, bromsvätska byts för sällan. Men håll koll på nivån i behållaren!
Det viktiga är att man inte släpper upp pedalen när nippeln är öppen, då kan man suga med luft in igen. Man behöver inte trampa hårt, särskilt inte när pedalen är i botten, var lite försiktig där.
Byt luftnipplar om dom är dåliga, använd kopparfett och dra inte åt för hårt.
200:
Två fabrikat finns, Girling och ATE. Girling är vanligast, små R-nålar som håller sprintarna. ATE's sprintar sitter med en liten fjädrande ring och har en smalare spets.
Köp nya monteringssatser, ingen idé att trassla med gammla rostiga sprintar.
Var försiktig med fjädrarna mellan sprintarna, dom brukar komma flygande med bra fart när man kanckar ur sprintarna.
Handbroms, se 700/900
400:
Fram: Två olika typer av belägg finns, hänger på chassienummer. Byte: samma som på 700/900.
Bak: Inbyggd handbroms i oket, justerskruv innanför en plugg på insidan av oket. Insexhålet i pluggen brukar vara dåligt, men om man knackar med en hammare på den lossar den lättare.
Oket sitter med 2 glidpinnar innanför plastpluggar på insidan. Släpp på justerskruven och tryck in kolven helt så går det att få loss oket med lite våld.
Handbromsvajrarna brukar vara dåliga, kolla dom.
Justering av handbroms: Vajrarna ska inte spännas mer är att armarna på oken precis lämnar sina stopp. Dra åt justerskruvarna i oken och släpp så att skivorna precis rör sig lätt.
Sen ska det vara självjusterande, men det hänger på att allting går lätt och inte har rostat fast.
Skivorna brukar vara rostiga, men man behöver inte ha loss bygeln för att byta, dom går att lirka ut ändå.
Trumbromsar kanske kommer i en annan tråd...
700/900:
Fram: Tre olika typer av belägg:
Bendix/DBA, 2 kolvar i oket, Två "pucklar" med nitar i på belägget.
Girling har en fjäder på beläggen och finns i två storlekar:
Små med två kolvar i oket
Stora med en kolv.
Ta loss skruven i nedre glidpinnen, tryck tillbaka kolven lite och fäll upp oket. Nu går det att dra ur övre glidpinnen och få loss hela oket. Putsa rent glidpinnarna om dom är rostiga, rensa hålet med ett 10mm borr.
Bak: ATE på alla med stel axel, byte som på 240.
Handbroms: Släpp på justeringen innanför askkoppen bak i mittkonsolen, av med ok och skiva.
Skivan kan vara svår att få loss om handbromsen inte går tillbaka helt, våld löser många problem... :twisted: Slipa bort rostkanten i trumman så går det lättare nästa gång.
Alla brukar svära över fjädrarna mellan backarna första gången, men det är inte så svårt. Fila/slipa ett litet jack på sidan av spetsen på en stor skruvmejsel. Ta tag i fjädern med den och bryt mot drivaxeln, samma sak när fjädern ska dit.
Låt backarna sitta ihop med den lilla fjädern och plattjärnet (justeringen på 850) och ta bara loss fjädern närmast expandern. Sätt ihop dom nya backarna så innan du sätter dit dom med.
Smörj allt som rör sig med kopparfett och sätt ihop.
Multilink: Ok med glidpinnar, lossa båda skruvarna och lyft av oket.
S/V40:
Fram: Flytande ok med glidpinnar som 700/900.
Bak: Ok med inbyggd handbroms, men här ska kolven skruvas in. Det går alltså inte att släppa på justeringen innan man har fått loss oket, så är det en rostkant på skivan är det våld som gäller.
För att skruva in kolven behövs ett verktyg med piggar som passar i urtagen i kolven. Finns att köpa, eller svetsa fast ett par skruvar eller något sånt på en gammal hylsa. Tryck hårt samtidigt som du vrider, det är normalt att bli trött i armarna.
850/70/S60/S80/V70N:
Fram: Bort med två plastpluggar på insidan av oket, innanför dom, glidpinnar med 7mm insex (kan vara torx på nyare bilar), kläm in kolven lite och lyft av oket. Kolla damasken noga, den kan lossa ibland, och då måste man ha ut kolven för att få tillbaka den.
Bak: 850/gamla 70: Som på 700/900.
60/80/70N Flytande ok som på 700/900 multilink. Handbromsen ser i stort sett likadan ut den med, men man kan bli lite irriterad på fjädrarna som håller backarna.
PM'a gärna om någonting verkar konstigt/fel/saknas
Du kan faktiskt spara en hel del pengar på att underhålla bromsarna en gång om året, t.ex i samband med montering av vinterhjul. Problemet med bromsskivor bak som rostar har en del att göra med att största delen av bromsverkan ligger på framhjulen, men bara indirekt. Det börjar alltid med att beläggen rostar fast så att det inte bromsar alls.
Ta isär, gör rent, smörja upp och sätt ihop igen alltså. Som ett byte, men utan nya belägg...
Lite saker som kan vara bra/nödvändigt att ha:
*Kopparfett
*Bromsoksfett. Gummit i damasker och tätningar tål inte vanlig olja/fett, det sväller och blir mjukt och degigt. Inget kopparfett på baksidan av beläggen alltså!
*7mm insexnyckel, brukar inte vara med i "vanliga" satser med insex.
*Bromsoksfil. Smal, grov fil för att få bort rosten i oken där klossarna ligger.
*Långt 4mm dorn för ok med sprintar som håller beläggen.
*Verktyg för att skruva in kolven bak på S/V40
*Någon sorts urdragare/glidhammare för att få loss belägg som sitter hårt. Finns lite olika modeller, men håller du ordning på bromsarna ska det inte behövas!
Allting finns på Mekonomen, Biltema, osv.
Allmänt:
Ta isär och titta över alltihop och se om du behöver byta ut något först, det brukar vara svårt att få tag på delar på söndag kväll...
Fila rent där beläggen ska vara, prova så att de går lätt att få dit. Kolla damaskerna på kolvarna, är någon trasig så lyft lite på den och kolla om kolven är rostig. Är den inte det brukar det gå att smörja upp om kolven går lite trögt. ATF-olja är ok att använda på gummi, en gammal injektionsspruta med grov nål är bra att få in olja innanför damasken med.
På ok med två kolvar kopplade till en slang, (240, 740-850 bak t.ex) kan man klämma slangen försiktigt med en svetstång och sen pressa kolvarna fram och tillbaka tills det går lätt.
Är kolven rostig är det bara att byta ok.
(Är damasken trasig men kolven är blank och fin kan man renovera oket, men det är överkurs i den här tråden.)
Använd kopparfett på alla skruvar du tar loss, byt om skallen börjar bli runddragen. Det går sååå mycket lättare nästa gång då!
På ok med glidpinnar: Ta isär, kolla damasker, gör rent, smörja och sätt ihop.
Rostiga skivor går att svarva om dom inte är för tunna. många bilverkstäder har svarv för bromsskivor. Annars är det byte som gäller.
Lite kantrost går att putsa bort med en fil samtidigt som man snurrar på skivan.
Bromsskivor kan rosta fast på navet. På med lite rostolja och slå med en hammare mellen hjulbultarna så brukar den lossa. Ska den bytas ut är det bara att gå på med storsläggan från insidan! Gör rent runt navet och lägg lite kopparfett där innan skivan ska tillbaka.
Luftning:
Det finns lite olika metoder, man jag tar bara upp det manuella sättet här:
Se till att det finns bromsvätska i behållaren hela tiden. Två personer, en som trampar (A) och en som öppnar luftnippeln(B).
En genomskinlig slang på nippeln som går ner i en flaska.
A trampar och håller kvar.
B öppnar och stänger igen när pedalen är nere.
A släpper upp och trampar igen.
B öppnar - stänger.
Osv osv osv tills det inte kommer någon luft och pedalen är stum och fin. Det är bara bra att fortsätta lite extra, bromsvätska byts för sällan. Men håll koll på nivån i behållaren!
Det viktiga är att man inte släpper upp pedalen när nippeln är öppen, då kan man suga med luft in igen. Man behöver inte trampa hårt, särskilt inte när pedalen är i botten, var lite försiktig där.
Byt luftnipplar om dom är dåliga, använd kopparfett och dra inte åt för hårt.
200:
Två fabrikat finns, Girling och ATE. Girling är vanligast, små R-nålar som håller sprintarna. ATE's sprintar sitter med en liten fjädrande ring och har en smalare spets.
Köp nya monteringssatser, ingen idé att trassla med gammla rostiga sprintar.
Var försiktig med fjädrarna mellan sprintarna, dom brukar komma flygande med bra fart när man kanckar ur sprintarna.
Handbroms, se 700/900
400:
Fram: Två olika typer av belägg finns, hänger på chassienummer. Byte: samma som på 700/900.
Bak: Inbyggd handbroms i oket, justerskruv innanför en plugg på insidan av oket. Insexhålet i pluggen brukar vara dåligt, men om man knackar med en hammare på den lossar den lättare.
Oket sitter med 2 glidpinnar innanför plastpluggar på insidan. Släpp på justerskruven och tryck in kolven helt så går det att få loss oket med lite våld.
Handbromsvajrarna brukar vara dåliga, kolla dom.
Justering av handbroms: Vajrarna ska inte spännas mer är att armarna på oken precis lämnar sina stopp. Dra åt justerskruvarna i oken och släpp så att skivorna precis rör sig lätt.
Sen ska det vara självjusterande, men det hänger på att allting går lätt och inte har rostat fast.
Skivorna brukar vara rostiga, men man behöver inte ha loss bygeln för att byta, dom går att lirka ut ändå.
Trumbromsar kanske kommer i en annan tråd...
700/900:
Fram: Tre olika typer av belägg:
Bendix/DBA, 2 kolvar i oket, Två "pucklar" med nitar i på belägget.
Girling har en fjäder på beläggen och finns i två storlekar:
Små med två kolvar i oket
Stora med en kolv.
Ta loss skruven i nedre glidpinnen, tryck tillbaka kolven lite och fäll upp oket. Nu går det att dra ur övre glidpinnen och få loss hela oket. Putsa rent glidpinnarna om dom är rostiga, rensa hålet med ett 10mm borr.
Bak: ATE på alla med stel axel, byte som på 240.
Handbroms: Släpp på justeringen innanför askkoppen bak i mittkonsolen, av med ok och skiva.
Skivan kan vara svår att få loss om handbromsen inte går tillbaka helt, våld löser många problem... :twisted: Slipa bort rostkanten i trumman så går det lättare nästa gång.
Alla brukar svära över fjädrarna mellan backarna första gången, men det är inte så svårt. Fila/slipa ett litet jack på sidan av spetsen på en stor skruvmejsel. Ta tag i fjädern med den och bryt mot drivaxeln, samma sak när fjädern ska dit.
Låt backarna sitta ihop med den lilla fjädern och plattjärnet (justeringen på 850) och ta bara loss fjädern närmast expandern. Sätt ihop dom nya backarna så innan du sätter dit dom med.
Smörj allt som rör sig med kopparfett och sätt ihop.
Multilink: Ok med glidpinnar, lossa båda skruvarna och lyft av oket.
S/V40:
Fram: Flytande ok med glidpinnar som 700/900.
Bak: Ok med inbyggd handbroms, men här ska kolven skruvas in. Det går alltså inte att släppa på justeringen innan man har fått loss oket, så är det en rostkant på skivan är det våld som gäller.
För att skruva in kolven behövs ett verktyg med piggar som passar i urtagen i kolven. Finns att köpa, eller svetsa fast ett par skruvar eller något sånt på en gammal hylsa. Tryck hårt samtidigt som du vrider, det är normalt att bli trött i armarna.
850/70/S60/S80/V70N:
Fram: Bort med två plastpluggar på insidan av oket, innanför dom, glidpinnar med 7mm insex (kan vara torx på nyare bilar), kläm in kolven lite och lyft av oket. Kolla damasken noga, den kan lossa ibland, och då måste man ha ut kolven för att få tillbaka den.
Bak: 850/gamla 70: Som på 700/900.
60/80/70N Flytande ok som på 700/900 multilink. Handbromsen ser i stort sett likadan ut den med, men man kan bli lite irriterad på fjädrarna som håller backarna.
PM'a gärna om någonting verkar konstigt/fel/saknas
- By UnleashFusion