[vetten]

Kom ihåg att du alltid när du köper ett beg. topplock eller renoverar det gamla så bör det planas för säkerhets skull -)

[jojjeblom]

Kom ihåg att du alltid när du köper ett beg. topplock eller renoverar det gamla så bör det planas för säkerhets skull -)

Ok :) .

[*pettson*]

Kom ihåg att du alltid när du köper ett beg. topplock eller renoverar det gamla så bör det planas för säkerhets skull -)

Inget som ens märkesverkstan gör. Har inte toppen kokat så planas ingenting. Inte på dom verkstäder jag jobbat på. Packningsytorna rengörs och ruggas. Toppens yta mot blockpackningen ruggas så inga packningsrester är kvar. Antingen ruggas det med bryne eller typ mjuk scotch som inte äter aluminiumen, finns även andra fina 3m slipsaker man kan använda ifrån karosserisidan.
Det finns heller ingen som helst anledning att äta upp en massa aluminium om toppen är felfri enligt spec, har du grova repor så MÖJLIGEN kan du fundera på detta. Det där är en hysteri som kommit dom senaste 10 åren tyvärr ,alla tror att en packningsyta ska vara blank,len och slät som en barnröv och ALLTID måste den vara plan som ett mätbord. Ingen som funderat på vilka yttoppar som ska haka tag i din packning? En packning klämd mellan två grövre ytor håller betydligt bättre innan sen spricker än motsvarande packning mellan två glatta polerade ytor.
Det hänger kvar sen förr att man planar för precis allt. Men på en b20 eller en gammal opel ifrån 76 kan du ta runt MAX ca 3mm på toppen innan det strular. Jag har inte opelns maxmått i huvudet men jag har dom för 850.
Exemplet nedan är alltså 850..
Notera nu att han tar ditt råd och lämnar för riktplaning. Man tar då 0,2mm oftast.
För 850s gäller följande mått som är NORMALT och får användas direkt.
MAX skevhet längsled 0,5mm
MAX skevhet tvärled 0,2mm
MAX TOTAL PLANING 0,3mm

Nu inser du kanske att om toppen skevar 0,4mm och man planar bort det så den är perfekt, så kan du likagärna ta och kasta topplocket eller använda det som båtankare..
Det är alltså tillåtet mera skevhet i ett lock än det är tillåtet med total planing.
Riktplanar du och nåt händer med toppen efter säg 5000 mil sen så det uppstår en mindre skada som måste läggas igen så är det bara att kasta topplocket i värsta fall för det är ändå nästan maxplanat så det går inte att rätta till.

Med andra ord rengör ytorna väl med nåt lite grövre. Gör inte stora repor men det ska hursomhelst inte vara blankt. Plana INTE om det inte är extremt nödvändigt.

[jojjeblom]

Hmm intressant detta med skevhet, hur mycket kan ett topplock skeva utan att det blåser toppackningen rent generellt?.

Men att mäta upp en beggad topp, hur gör man det på bästa vis?.

[*pettson*]

Hmm intressant detta med skevhet, hur mycket kan ett topplock skeva utan att det blåser toppackningen rent generellt?.

Men att mäta upp en beggad topp, hur gör man det på bästa vis?.

Grejen är att ingen topp skevar med åtdragna bultar. Åtminstone inte i längsled. Oftast inte i tvärsled heller. Menar drar du säg 12kg med 10 bultar. Det är en enorm kraft som håller kvar locket. Det finns inget generellt mått tyvärr. Det som däremot var en risk förr, som inte alls är så stor risk idag är att toppen ska spricka med tiden eftersom den då är skev och tvingas vara rak. En skev gjutjärnstopp däremot är inte nån höjdare då den får otroliga spänningar i sej av detta, en alutopp har inte nämnvärt samma trassel. Idag har vi bättre material än för 20-25 år sen som man jämför med dessutom. Tar vi en alumotor eller gjutjärnsdito med alutopp så har det hänt massor, men tyvärr så glömmer man att ny teknik inte användes i påbörjade serier. T.ex OM du tar en 240 90-91 när dom nu slutade tillverkas, deras material och toleranser följer sen 1975. 1991 dök 960 med vitsexan upp och hade helt nya material, det är samma material och toleranser som 850 fick 1992 när den kom (det är ju den avkapade sexan som är femman i 850). Trots dom två av säg 91 års modell (960 och 240:n) har alutopp så kan jag inte behandla dom lika för att dom är gjorda i samma material alltså. Så som sagt helt generella saker går inte att sia om tyvärr. Det jag kan säga är väl att om vi håller oss till alutoppar så kan du lätt ha 0,2.0,3mm på längden i bågnad utan att du behöver vara rädd, att lyckas bågna en topp på tvären till 0,2mm är inte så vanligt precis.
Mätning sker med en rätskiva eller en lång linjal som du lägger över toppens packningsyta, se till att ha ljus bakom. Kika framifrån i nivå med ytan. Se om det sipprar in ljus mellan mätgrejen och toppen. Sipprar inget ljus in är det plant. Sipprar det in så får du avgöra genom att t.ex ta en bit papper från ett A4 o se om det går in igenom springan. Ett A4 är ca 0,2mm, dubbelvikt 0,4mm

Som jag sa innan ytan är viktigare än skevheten för tätningens skull. Grovt förstorat kan man säga såhär. Lägg nya packningen mellan två speglar (eller glas skivor) försök nu att rubba packningen med nåt smalt. Se om du kan röra den?
Lägg nu samma packning mellan två slippapper.. försök göra om samma sak. Hysterin idag är att alla ytor som sagt ska vara så fint planslipade att dom helst är blanka. Det är vackert i lådan men idiotiskt ur tätningssynpunkt alltså. -)

[vetten]

Kom ihåg att du alltid när du köper ett beg. topplock eller renoverar det gamla så bör det planas för säkerhets skull -)

Inget som ens märkesverkstan gör. Har inte toppen kokat så planas ingenting. Inte på dom verkstäder jag jobbat på. Packningsytorna rengörs och ruggas. Toppens yta mot blockpackningen ruggas så inga packningsrester är kvar. Antingen ruggas det med bryne eller typ mjuk scotch som inte äter aluminiumen, finns även andra fina 3m slipsaker man kan använda ifrån karosserisidan.
Det finns heller ingen som helst anledning att äta upp en massa aluminium om toppen är felfri enligt spec, har du grova repor så MÖJLIGEN kan du fundera på detta. Det där är en hysteri som kommit dom senaste 10 åren tyvärr ,alla tror att en packningsyta ska vara blank,len och slät som en barnröv och ALLTID måste den vara plan som ett mätbord. Ingen som funderat på vilka yttoppar som ska haka tag i din packning? En packning klämd mellan två grövre ytor håller betydligt bättre innan sen spricker än motsvarande packning mellan två glatta polerade ytor.
Det hänger kvar sen förr att man planar för precis allt. Men på en b20 eller en gammal opel ifrån 76 kan du ta runt MAX ca 3mm på toppen innan det strular. Jag har inte opelns maxmått i huvudet men jag har dom för 850.
Exemplet nedan är alltså 850..
Notera nu att han tar ditt råd och lämnar för riktplaning. Man tar då 0,2mm oftast.
För 850s gäller följande mått som är NORMALT och får användas direkt.


MAX skevhet längsled 0,5mm
MAX skevhet tvärled 0,2mm
MAX TOTAL PLANING 0,3mm

Nu inser du kanske att om toppen skevar 0,4mm och man planar bort det så den är perfekt, så kan du likagärna ta och kasta topplocket eller använda det som båtankare..
Det är alltså tillåtet mera skevhet i ett lock än det är tillåtet med total planing.
Riktplanar du och nåt händer med toppen efter säg 5000 mil sen så det uppstår en mindre skada som måste läggas igen så är det bara att kasta topplocket i värsta fall för det är ändå nästan maxplanat så det går inte att rätta till.

Med andra ord rengör ytorna väl med nåt lite grövre. Gör inte stora repor men det ska hursomhelst inte vara blankt. Plana INTE om det inte är extremt nödvändigt.

Ja där ser man hur fel man har blivit ilurad bara för att man gjorde så förr.
Tack "pettsson" för dina insikter om hur det funkar numera och jag har ju knappast någon anledning att tvivla på det du säger -)

[jojjeblom]

Jo gjutjärnstoppar är väl kinkigare med skevhet/sprickor.
Jobbade på en Skodaverkstad på 80-talet där bytte vi topplock stup i kvarten, dom var extremt känsliga för sprickor/skevhet.
Det räckte att tempmätaren gick in och vände på rött, så blev toppen skev eller så blev det sprickor :) .