[Twin111]

Glöm sensorn i klimatanläggningen, den nyttas inte när CCM temp. är justerad till max värme eller kyla.
At byta värmepaket är inte billigt, men kan vänta till plånboken ger möjlighet.
(värre för deg enn bilen)

BT-Värmefläkten värmer troligen inte mycket, men hjalper lite på en nerisad vindruta (VW)

Håller med dig. Ger fan i det nu. Jag får helt enkelt frysa lite till jobbet. Har cupevärmare och uttag på jobbet så hem är det iaf skönt

[sicnarf]

Såg att biltema har en värmefläkt man kopplar in på cigg uttaget för 199kr. Kanske det man får göra för att slippa frysa. Men den lär väl tömma mitt batteri.

Köp inte den. Du blir bara besviken. Kommer knappt någon värme alls när du kopplar den till cig uttaget under körning.

[MickeM]

Såg att biltema har en värmefläkt man kopplar in på cigg uttaget för 199kr. Kanske det man får göra för att slippa frysa. Men den lär väl tömma mitt batteri.

Glöm den.
12v uttag i bil är säkrat till 10A.
12v 10A = 12×10 = blott 120w.
Mer kan den inte ge.

Jämför med en vanlig 230v kupevärmare, som ofta ligger på 1200w, och ger trots det medioker kupevärme efter 1h användande.
Här är det 1/10 av det.

(230v ×10a = 2300w som möjlig belastning)
Skillnaden som högre spänning ger...

Värmeelementet är det absolut sannolikaste, som sagt. Tätt eller rasar vägg så flödet tar genväg. Oavsett, är det byte som gäller.

En koll vore att känna så slangarna in och ut ur kupén är varma. Så det inte är kass vattenpump, och därmed för lågt flöde överlag. Motorn kan i regel hålla temp hyffsat vid normal körning under kallare perioden med självcirkulation till kylaren. Men inte till elementet.

[m2c]

Fördelen med BT fläkten är väl att den kanske kan hålla imman borta från rutan?

[Twin111]

Såg att biltema har en värmefläkt man kopplar in på cigg uttaget för 199kr. Kanske det man får göra för att slippa frysa. Men den lär väl tömma mitt batteri.

Glöm den.
12v uttag i bil är säkrat till 10A.
12v 10A = 12×10 = blott 120w.
Mer kan den inte ge.

Jämför med en vanlig 230v kupevärmare, som ofta ligger på 1200w, och ger trots det medioker kupevärme efter 1h användande.
Här är det 1/10 av det.

(230v ×10a = 2300w som möjlig belastning)
Skillnaden som högre spänning ger...

Värmeelementet är det absolut sannolikaste, som sagt. Tätt eller rasar vägg så flödet tar genväg. Oavsett, är det byte som gäller.

En koll vore att känna så slangarna in och ut ur kupén är varma. Så det inte är kass vattenpump, och därmed för lågt flöde överlag. Motorn kan i regel hålla temp hyffsat vid normal körning under kallare perioden med självcirkulation till kylaren. Men inte till elementet.

Ska kolla slangarna in i torpedväggen när jag kommer hem idag. Känns som ett byte av värmeväxlaren är ett måste tyvärr.

[Twin111]

Jaha problemet fortsätter. Efter byte av nån sensor i mittkonsolen så blir det ändå ingen värme. Men nu ringde verkstaden och säger att mitt kylvatten bara når 66 grader varmt. Och att termostaten inte ska öppna fören 91 grader. Verkstaden trodde att det kunde vara det som gjorde att jag inte får värme i bilen. Han skulle göra rent termostat huset så det inte är något där som gör att den nya termostaten fastnar på nåt sätt. Vad säger ni ?

[sicnarf]

Gamla termostat =Ingen värme. Nybytt termostat =Ingen värme nu heller? Konstigt, och jag kan knappast tro att det är fel på nya termostat också. Men det kan ju hända.

[Twin111]

Men varför öppnar termostat redan på 66 grader ? Den ska väl öppna på 91 ?

[Erik Å]

Man kan slänga termostaten tillsammans med en termometer i en kastrull med vatten som man sen värmer på spisen.
Brukar vara helt uppenbart när termostaten öppnar.. Men någon minuts reaktionstid har den förstås så man får ta det lugnt just vid öppningstemperaturen.

[Twin111]

Man kan slänga termostaten tillsammans med en termometer i en kastrull med vatten som man sen värmer på spisen.
Brukar vara helt uppenbart när termostaten öppnar.. Men någon minuts reaktionstid har den förstås så man får ta det lugnt just vid öppningstemperaturen.

Vette fan dock om verkstaden står och kokar min termostat