[andersuw]

Tångamperemeter som även klarar likström är synnerligen användbart i dessa lägen - klämma om kabeln till batteriet och se om det rusar in ström tex. om batterispänningen är lite låg - då vet man tex. att batteriet tar emot ström om man mäter lägre spänning än förväntat etc.

Ofta är det kombinerad multimeter och tångampermeter i samma enhet - välj en med två ström-mätområden - typ 40 och 400 Ampere då dessa i regel kan mäta med 10 mA upplösning i 40 Ampere-läget medans undvik de (billigare) som bara har 1 mätområdet (400A) och har en upplösning på 0.1 ampere och det är för okänsligt om man skall jaga tjuvströmmar i en bil och är inte värt pengarna fast den är billigare...

Ja, jag inser att det finns tillfällen där en tångamperemeter är vad man vill ha. Fast i det här fallet (batteriladdning) borde det funka även med min vanliga multimeter som skall klara 10 A. Min laddare ger max 8A så högre än så blir det inte utan att laddaren säger ifrån. När det gäller jakt på strömtjuvar, då vi talar mA snarare än A, går det ju också minst lika bra med en vanlig amperemeter.

Sedan skall man komma ihåg att generatorn ger inte mer än 30% - 50% av maximal generatorströmstyrka på tomgång 800 rpm utan precis så att det klarar bilens normalförbrukning och kanske 10-20 ampere i marginal - det är först när man varvar lite (typ över 1200 rpm på motorn) som den kan ge max med ström.

Mig veterligen har jag en 140 A generator som skall klara att leverera runt 70 A vid en spänning på ca 14.5 V redan på tomgång. Det innebär ju i sin tur runt 1000 W, vilket borde klara bilens normalförbrukning med mycket god marginal.

[garinge]

Du behöver nog inte oroa dig så mycket, bara köra...

när du ser laddningen under färd/tomgång börjar sjunka ner mot 12-13v så kanske det är dags att
kolla över din generator/byta... om den visar 13.75-14.25 så är det ganska normalt... :)

Min visar mellan dom värdena lägre på tomgång och 14.00-14.25 när man kör... och jag
är inte det minsta orolig eller misstror mitt batteri... :)

[andersuw]

Du behöver nog inte oroa dig så mycket, bara köra...

när du ser laddningen under färd/tomgång börjar sjunka ner mot 12-13v så kanske det är dags att
kolla över din generator/byta... om den visar 13.75-14.25 så är det ganska normalt... :)

Min visar mellan dom värdena lägre på tomgång och 14.00-14.25 när man kör... och jag
är inte det minsta orolig eller misstror mitt batteri... :)

Jag vet inte det jag. Kanske är det du som borde oroa dig du också.

Det är ju, vet jag erfarenhetsmässigt, en sak att hanka sig fram med dålig generatorfunktion och/eller dåligt batteri om man kan klara sig utan elreserver eller om man har möjlighet till regelbunden underhållsladdning. Men jag har bensindriven värmare i bilen och saknar praktiska möjligheter att underhållsladda där bilen står parkerad. Då måste både generator och batteri vara i bästa trim för att det skall funka.

Såvitt jag nu kan bedöma (med reservation för att jag hitintills bara mätt på pluspolen i motorrummet snarare än direkt på generatorn) får min bil knappast någon laddning alls när jag kör. Enligt VIDA borde laddspänningen ligga på runt 14.5 V men i praktiken landar den på 13.9 till 14 V. P.g.a. batteriets interna resistans krävs enligt VIDA över 13.9 V för att batteriet skall ta någon laddning alls. Och då pratar vi om en utomhustemperatur på 25 snarare än 5 grader. Vid de temperaturer vi har just nu krävs sannolikt minst 14 V för att få någon som helst laddning. Så de ca 0.5 V det ser att diffa på i mitt fall gör en väldig skillnad ifråga om laddning.

[garinge]

Jag har möjlighet till regelbunden underhållsladdning om jag så önskar här hemma :)

Men nä orolig är det sista jag är, laddade batteriet nu i december för den har mest stått,
då jag har lastbil hemmavid och sträckorna jag kör är ca 6km några dagar i veckan t.o.r till förskolan och till affären någon mil ibland,
annars har den mest stått maj-dec så tillslut sa batteriet att laddning behövdes (indikator lampa) men visst, bilen funkade utmärkt, aldrig problem med start... och numera med can-boxen så ser man batterispänning.... om den skulle börja sjunka vid tomgång-färd till 12-13v så är det dags för generatorbyte i mitt fall, men när den visar 14v för mitt 14v batteri så tänker jag inte oroa mig :)

min gamla V70 som jag ägde i 7,5år bytte jag batteriet en gång, när det gamla frusit sönder en vinter då den stått flera veckor i minusgrader, annars körde jag nonstop 6.5mil per dag t.or från jobbet, orka oroa sig onödan... :)

[rid54]

VIDA är kanske ett bra instrument för att felsöka och underhålla sin Volvo, men som battreriexpert är det inte det mest ultimata.

Batteriets interna resistans är för ett friskt batteri i storleksordningen milliOhm och har inte ett direkt samband med laddningen som sådan. När generatorn ger större spänning än batteriets EMK kommer batteriet att ta ström. Hur mycket ström som går bestäms av spänningsskillnaden mellan generatorn och batteriet och kretsens totala resistans (generatorlindningar, kablage och, som minsta faktor, batteriets interna resistans).

Vilospänningen för ett fullt batteri är runt 12,5V. Så fort generatorn kommer över den spänningen laddas batteriet.

För cyklisk användning, dvs rejäl urladdning följd av en ordentlig uppladdning rekommenderas att man kör upp spänningen till runt 14,4 V och sedan stänger av laddningen. För underhållsladdade batterier ska man inte hålla systemspänningen så högt, utan nöjer sig med strax under 14 V (13,7 - 13,9, nåt sånt) och låter laddningen vara konstant inkopplad. Vilket användningsfall som existerar i en bil är ju inte helt klart, för vissa användare blir det ju nästan som underhållsladdning (bilen är oftast igång, typ taxi eller så), medan kortpendlare snarare har fallet cyklisk användning av sitt batteri.

Det är, som så mycket annat i en bil, en kompromiss med batteriladdningen... Men bilen är ju inte till för att sköta om batterier, batteriet är ju bara en komponent bland många som behövs i en bil.

[xxargs]

När bilen är kall och nystartad så brukar spänningen vara en bit över 14 Volt - lite beroende av omgivningstemperatur. När bilen har uppnått arbetstemperatur så vill man inte ha spänning över 14 Volt någon längre tid då det sliter på batteriet (korroderar sönder invändigt i förtid) och då sänker man spänningen lite till sagda spänningar kring 13.8 Volt och ofta är det baserat på generatortemperatur, insugen varmluft från kylaren etc. Modernare generatorer kan ha intelligentare styrning baserad på starttemperatur på generatorn (för att veta omgivningstemperaturen när bilen startas och därmed kan anta batteriets temperatur) och tidfaktor.

12.5 Volt vilospänning betrakta jag nästan som halvurladdad batteri (om det inte tjuvdrar ström - även några enstaka mA kan lura mätningen och man mäter lägre spänning än vad som motsvarar laddningsstatus)

12.8 Volt för fulladdad batteri med fri elektrolyt, 13.0 Volt ungefär för ett fulladdat AGM-natteri om det stått med ena polen bortkopplad i minst 24 timmar efter körning/laddning om man skall få något så när rätt spänning som speglar batteriets laddningssgtatus.

[andersuw]

VIDA är kanske ett bra instrument för att felsöka och underhålla sin Volvo, men som battreriexpert är det inte det mest ultimata.

Batteriets interna resistans är för ett friskt batteri i storleksordningen milliOhm och har inte ett direkt samband med laddningen som sådan. När generatorn ger större spänning än batteriets EMK kommer batteriet att ta ström. Hur mycket ström som går bestäms av spänningsskillnaden mellan generatorn och batteriet och kretsens totala resistans (generatorlindningar, kablage och, som minsta faktor, batteriets interna resistans).

Vilospänningen för ett fullt batteri är runt 12,5V. Så fort generatorn kommer över den spänningen laddas batteriet.

För cyklisk användning, dvs rejäl urladdning följd av en ordentlig uppladdning rekommenderas att man kör upp spänningen till runt 14,4 V och sedan stänger av laddningen. För underhållsladdade batterier ska man inte hålla systemspänningen så högt, utan nöjer sig med strax under 14 V (13,7 - 13,9, nåt sånt) och låter laddningen vara konstant inkopplad. Vilket användningsfall som existerar i en bil är ju inte helt klart, för vissa användare blir det ju nästan som underhållsladdning (bilen är oftast igång, typ taxi eller så), medan kortpendlare snarare har fallet cyklisk användning av sitt batteri.

Det är, som så mycket annat i en bil, en kompromiss med batteriladdningen... Men bilen är ju inte till för att sköta om batterier, batteriet är ju bara en komponent bland många som behövs i en bil.

OK. Kanske är VIDA ute och cyklar när det gäller just den uppgiften. Men som jag förstod dig håller du ändå med mig om att den laddspänning jag uppmätte vid såväl halvladdat som nästan fulladdat batteri (13.9 till 14 V uppmätt via batteripolen i motorrummet) är för lågt (jag vill minnas att jag mätt högre värden där tidigare, 14.4 V eller däromkring). Och att den mest sannolika boven i dramat är laddningsregulatorn. Stämmer det? Och hur skulle du själv attackera problemet?

Jag är inte säker på att detta är något jag vill fixa själv, särskilt inte den här tiden på året. Jag har inget privat garage där jag kan stå och skruva med detta. Att åka till min Volvo ÅF med just detta problem verkar ju inte optimalt eftersom de enligt uppgift här på forumet insisterar på att byta hela generatorn, vilket riskerar att bli onödigt dyrt. Så jag lutar åt att åka till någon firma som specialiserar sig på bilel. Byte av laddningsregulator och/eller generator på en V70 borde ju rimligen vara något de förstår sig på att fixa.

Sedan är frågan vad man skall satsa på ifråga om delar. Laddningsregulator ser ut att finnas på mekonomen för ganska små pengar (under tusenlappen). Vet du (eller någon annan) om detta är samma som original, om original är bättre och vad Volvo tar för en sådan? Ett alternativ vore att byta hela generatorn mot en från skroten. Det ser inte ut att vara några problem att hitta en där för ganska små pengar (en tusenlapp eller två). Å andra sidan kommer alla vid det här laget från bilar som rullat ganska långt (minst 15000 mil eller så), vilket förstås inte är optimalt. En tredje möjlighet är att bilelsfirmorna visar sig ha renoverade generatorer att erbjuda till rimligt pris.

Vet du (eller någon annan) för övrigt hur man kan se på generatorn vilken man närmare bestämt har? Enligt VIDA finns det tre tänkbara generatorer till bilen (V70 T5 -02): 120 A, 140 A och 160 A. Jag vet att min ägarmanual säger 140 A, punkt slut, så det är väl det mest sannolika alternativet men ...

[rid54]

Ja, jag håller med om att det är en låg spänning du uppmätt, eftersom de flesta moderna bilar har laddregulatorer som siktar på 14,4 V eller däromkring. Din regulator är möjligen lite ankommen och kan behöva bytas.

Emellertid är det inte paniklåg spänning. Det bör vara en rätt bra batterikapacitet under förutsättning att bilen får gå lite rejäla sträckor då och då. Den vilospänning du nämnde var inte alarmerande låg, så batteriet är troligen inte ett omedelbart problem.

Jag skulle, i den mån det går, undersöka alla väsentliga förbindningar (kabelanslutningarna på generatorn, på startmotorn om den sitter med i kretsen, på batteriet). Om allt är tiptop, skulle jag se mig om efter en ny regulator. Varför Volvo skulle vilja byta hela generatorn övergår mitt förstånd... en regulator kostar inte mycket och det är lite av en slitdetalj. En generator är dyr och ska hålla länge. Låter den inte illa är den säkert OK. I värsta fall kan nån diod gå sönder, men det vet vi ju inget om just nu. Att köpa på skroten är väl alltid lite hasard? Det finns firmor som inte gör annat än att fixa startmotorer och generatorer, en sådan bör kunna "fixa upp" din generator om den skulle vara i behov av det, även detta alternativ torde vara billigare än att skaffa en ny via Volvo.

Sen vet jag ju inte om det är jätteknepigt att komma åt generatorn för byte på din modell. Jag har gjort sånt på bilar av annan modell, det handlade om max nån timmes jobb, väl lämpat för en gör-det-själv-hall nånstans om det är kallt ute.

[andersuw]

När bilen är kall och nystartad så brukar spänningen vara en bit över 14 Volt - lite beroende av omgivningstemperatur. När bilen har uppnått arbetstemperatur så vill man inte ha spänning över 14 Volt någon längre tid då det sliter på batteriet (korroderar sönder invändigt i förtid) och då sänker man spänningen lite till sagda spänningar kring 13.8 Volt och ofta är det baserat på generatortemperatur, insugen varmluft från kylaren etc. Modernare generatorer kan ha intelligentare styrning baserad på starttemperatur på generatorn (för att veta omgivningstemperaturen när bilen startas och därmed kan anta batteriets temperatur) och tidfaktor.

Jodå, man vill ha högre spänning även när bilen nått arbetstemperatur, förutsatt att batteriet är i reellt behov av uppladdning.

12.5 Volt vilospänning betrakta jag nästan som halvurladdad batteri (om det inte tjuvdrar ström - även några enstaka mA kan lura mätningen och man mäter lägre spänning än vad som motsvarar laddningsstatus)

12.8 Volt för fulladdad batteri med fri elektrolyt, 13.0 Volt ungefär för ett fulladdat AGM-natteri om det stått med ena polen bortkopplad i minst 24 timmar efter körning/laddning om man skall få något så när rätt spänning som speglar batteriets laddningssgtatus.

Notera vad jag säger om mätmetoden. Jag mätte 12.3 V nu i det läget och fick bara marginellt högre värden när batteriet var helt nytt och det var vid högre temperatur än den som råder nu. Säkert får man något högre värden om man kopplar loss batteriet, toppladdar det och sedan låter det vila lite.

[andersuw]

Ja, jag håller med om att det är en låg spänning du uppmätt, eftersom de flesta moderna bilar har laddregulatorer som siktar på 14,4 V eller däromkring. Din regulator är möjligen lite ankommen och kan behöva bytas.

Emellertid är det inte paniklåg spänning. Det bör vara en rätt bra batterikapacitet under förutsättning att bilen får gå lite rejäla sträckor då och då. Den vilospänning du nämnde var inte alarmerande låg, så batteriet är troligen inte ett omedelbart problem.

Jag skulle, i den mån det går, undersöka alla väsentliga förbindningar (kabelanslutningarna på generatorn, på startmotorn om den sitter med i kretsen, på batteriet). Om allt är tiptop, skulle jag se mig om efter en ny regulator. Varför Volvo skulle vilja byta hela generatorn övergår mitt förstånd... en regulator kostar inte mycket och det är lite av en slitdetalj. En generator är dyr och ska hålla länge. Låter den inte illa är den säkert OK. I värsta fall kan nån diod gå sönder, men det vet vi ju inget om just nu. Att köpa på skroten är väl alltid lite hasard? Det finns firmor som inte gör annat än att fixa startmotorer och generatorer, en sådan bör kunna "fixa upp" din generator om den skulle vara i behov av det, även detta alternativ torde vara billigare än att skaffa en ny via Volvo.

Sen vet jag ju inte om det är jätteknepigt att komma åt generatorn för byte på din modell. Jag har gjort sånt på bilar av annan modell, det handlade om max nån timmes jobb, väl lämpat för en gör-det-själv-hall nånstans om det är kallt ute.

Tack! Låter mycket rimligt på alla punkter. Såvitt jag minns har jag aldrig tvingats byta generator på någon av de nio bilar jag ägt, trots att många av dem så småningom haft bra många mil på mätaren. Men kol och/eller laddningsregulator, ja. Vi får hoppas och tro att det är det som strular i det här fallet också och att närmsta bilelfirma kan rätta till det hela utan några större om och men.

När det gäller generatorns placering sitter den inte busenkelt till, inklämd under styrservopumpen med insuget på ena sidan och ECM på den andra. Det var enklare förr. Minns att den satt väldigt lättåtkomlig, högst upp på vänster sida om motorn, på min 745:a med mycket luft omkring. Så ser det ju tyvärr inte ut i motorrummet nuförtiden.

EDIT: Kollade vad VIDA har att säga om generatorbyte. Särskilt på en turbo- och AC-bestyckad bil som min visar det sig som jag misstänkte inte vara helt lätt. Man bör enligt VIDA först demontera:

Insuget före luftrenaren
Röret mellan turbon och ladduftkylaren
Röret mellan laddluftkylaren och gasspjället
Kylfläkten
Hjälpaggregatremmen

Sedan skall man inte bara lossa skruvarna till generatorn utan också delvis dem till AC-kompressorn för att få ut generatorn.

Tyvärr måste man enligt VIDA demontera generatorn även om det bara är laddningsregulatorn som behöver bytas.