Sveriges Volvoforum

Har en CTEK -logger som sitter monterad på batteriet. Inringat i rött är en 3mils biltur med en 24tim urladdning med återhämtning mot slutet, därefter 24tim hyffsat oförändrat.
Därefter nästa en 6mils biltur inringat i rött, därefter en 24tim urladdning med återhämtning mot slutet.
Inringat i blått är en flytt av bilen ut till utetemp 0°c igår kväll.

Jag har funderat på att bygga om generator så att jag får mer laddning i Volt, men har vant mig vid stödladdning med CTEK 10A-laddare.

Till att börja med så står bilen mycket, förvisso i varmgarage, men ändå står en del.
Det är en lågmilare, som nyttjas 2ggr i veckan på sin höjd, varav 1 kortare tur samt 1 runda på 6mil.

Förvisso har den aldrig varit svårstartad, så jag kanske blir skrämd i onödan.
Jag köpte bilen och bytte till nytt kvalitetsbatteri för 3år sedan och monterade samtidigt CTEK-loggern, men bilen har betett sig lika hela tiden.

Ligger ofta på 50-60% vid kontroll via CTEK-appen, har då provmätt på batteripol och har därefter ingen anledning att tro att CTEK-logger är felvisande.

Rent generellt är 3 tim med ett halvladdat batteri inte tillräkligt nu på vintern. Om du har laddare på, varför får du inte 100% batteri?

Har du mätt upp laddningsspänningen när motorn går? Borde vara ca 14.0 - 14.4V om generatorn är frisk.
Att räkna om polspänning till kapacitet är svårt, även för ctek-prylar
Det var faktiskt enklare förr, när man kunde mäta upp syrans specifika vikt med syraprovare..

lennarte skrev: ↑lör 07 mar 2020, 15:31 Rent generellt är 3 tim med ett halvladdat batteri inte tillräkligt nu på vintern. Om du har laddare på, varför får du inte 100% batteri?

3tim ? (antar du avsåg 3mil)

Med laddaren får jag alltid 100% om den får stå och på slutet långsamladda.

Erik Å skrev: ↑lör 07 mar 2020, 15:35 Har du mätt upp laddningsspänningen när motorn går? Borde vara ca 14.0 - 14.4V om generatorn är frisk.
Att räkna om polspänning till kapacitet är svårt, även för ctek-prylar
Det var faktiskt enklare förr, när man kunde mäta upp syrans specifika vikt med syraprovare..

Har en skärmdump i mobilen från några v sedan, där anges 13,74V och har för mig bilen var på då, men ska kolla igen.
Vill minnas att jag då kollade upp här på forumet befintliga trådar, fann då att 13,8 var OK för denna generation av bil.
Ja kanske det CTEK kanske inte kan allt, batteriet var iaf enligt den nere i 20% när den fått stå ett tag kring jul-nyår.

Enda eftermonterade efter bilköpet en Pioneerstereo, fram tills för några veckor sedan,
då jag installerade backspegel med inbyggd frontview-kamera & skärm till bakkameran jag passade på och montera.
Båda dessa vill ha permanent 12V förutom styrd 12V
Men tycker inte att det blivit någon förändring iaf sedan dess.

Om du har tillgång till ett universalinstrument så kan du ju lyfta plus-kabelskon på batteriet och mäta hur många milliampere som flyter från batteriet ut till bilens elsystem när tändningen är av. Borde bara vara några enstaka milliampere till klocka, larm och bilstereons minne...
När bilbatterier åldras så ökar inre resistansen. Dels gör det att startmotorn tappar ork, dels gör det att återladdning med generatorns konstantspänning går allt långsammare så i praktiken tappar batteriet laddningsstatus dag för dag om man bara kör korta sträckor. Så emellanåt behöver man toppa upp med batteriladdare..

Erik Å skrev: ↑lör 07 mar 2020, 16:53 Om du har tillgång till ett universalinstrument så kan du ju lyfta plus-kabelskon på batteriet och mäta hur många milliampere som flyter från batteriet ut till bilens elsystem när tändningen är av. Borde bara vara några enstaka milliampere till klocka, larm och bilstereons minne...
När bilbatterier åldras så ökar inre resistansen. Dels gör det att startmotorn tappar ork, dels gör det att återladdning med generatorns konstantspänning går allt långsammare så i praktiken tappar batteriet laddningsstatus dag för dag om man bara kör korta sträckor. Så emellanåt behöver man toppa upp med batteriladdare..

Får göra det, men batteriet bytte jag direkt vid bilköpet, så problemet har funnits hela tiden.

Direkt efter köpet upptäckte jag att det gamla behövde laddas, skulle då till o lossa & ta ur det, men fann att kabelsko var bara påhängd och snäppfästet för batterihyllan saknades.
Så jag har på känn att förra ägaren upplevt strul och laddad ofta, därav sålde snabbt(han hade haft den i 2mån enbart)

Funderar på tändningslåset eller de reläer som det påverkar.
Förvisso endast 9000mil på denna, men ibland går saker sönder i förtid.

Snäppfästet till batteriet hoppar av helt spontant efter några år, det går att lösa med en spännrem runt batteri och hylla.
Jag vet inte om det ligger konstant 12V på något stift i släpvagnskontakten, om du nu har drag.. Korrosion där skulle säkert kunna ge krypströmmar. Ljusomkopplare, varningsblinkers-knappen samt innerbelysningen har också konstant matning. Men börja med att mäta strömmen ut från batteriet. Steg 2 är att lista ut vart eventuell ström tar vägen
Edit: Generatorn är alltid kopplad till batteriet så eventuell läckström i likriktarbryggan eller krypströmmar pga korrosion på anslutningarna kommer att stjäla ström från batteriet.
9000 var inte mycket, jag är snart på 52 k...

12V konstantspänning i draget är frivilligt/tillval. Dvs finns inget som säger att det finns eller inte finns 12V i draget. Det får man mäta eller gräva bland kablarna för att ta reda på.

Personligen tycker jag inte sånna där "diagram" är till mycket hjälp... Den faktiska batterispänningen säger mer. Men vid normal körning bör du ha åtminstonde 14V i systemspänning, och inte högre än typ 14.6V. Normalt på "lagom inkörda" bilar brukar vara runt 14.2V. Är generatorn trött så är det inte ovanligt att man har rätt låg spänning på tomgång, som ökar markant vid gas.

Det är inte ovanligt att batterikabeln på startmotorn ärgar med åren och behöver göras rent. Bilen är nämnligen kopplad generator -> startmotor -> batteri, och inte generator -> batteri.

Likaså brukar man behöva göra rent jordpunkterna med jämna mellanrum. Speciellt huvudjorden från batteriet, då den sitter lite utsatt för fukt, skit och andra påfrestningar som blir med åren.
Jordningen på motorn behöver också vara i bra skick, eftersom generatorn jordar via motorn. Men är den jorden kass brukar det märkas på startmotorn också.

Ytterligare ett vanligt fel är glappkontakt i kabelskorna på batteriet. Det brukar man kunna känna då dom i regel blir onormalt varma vid drift isf. Se till att inte hålla i karossen när du känner på pluspolen bara Inte så bekvämt kan jag meddela.


Vad som, eller ens om något, tjuvdrar ström kan vi bara sia om. Helt omöjligt att svara på utan att mäta upp bilen och genomgå klassisk felsökning.

Svanis skrev: ↑lör 07 mar 2020, 16:32

lennarte skrev: ↑lör 07 mar 2020, 15:31 Rent generellt är 3 tim med ett halvladdat batteri inte tillräkligt nu på vintern. Om du har laddare på, varför får du inte 100% batteri?

3tim ? (antar du avsåg 3mil)

Med laddaren får jag alltid 100% om den får stå och på slutet långsamladda.

Givetvis Är det 3 mil...
Tripp och vägmätaren stannade i min 745-a stannade för några år sedan, så jag har en mobiltelefon (utan simkort) och en hastighets app som ersättning för att hålla koll på mätarställning en. Bensinmätaren är "halvtaskig" också. Eftersom jag numera inte kör varje dag längre så blir det problem att starta bilen om jag glömmer dra ur mobilladdaren några dagar. Telefonen är på alltid och klarar 4 dagar på "stand bye", men om den står på laddning 4 dagar så startar inte bilen. Cigg.uttaget är kopplat direkt på batteriet, kopplade om det för några år sedan när jag "körde" en 8A laddare via kupėvärmaruttaget. Det var tidigare kopplat över tändlåset och där var då mer än 2V spänningsfall. Hade då ett "halvtaskigt batteri" så jag laddade batteriet varje dag den vintern
Så, har du något kopplat direkt på batteriet så har du problemet där. Om du mäter A mellan kabelskon och minuskabeln sk du ha en ström på max 500 mA, vanligtvis mellan 50 - 200 mA. Tänk på att dom flesta mumtimetrar inte klarar mer än max 1 - 2 A så är det mer än så så riskerar du mätaren