Har bytt till nya lambda givare nu men efter en mil så började motorlampan att blicka i ca 20s sen övergick i fast sken.
Fekoder
EFI-452 Misfire emission level cylinder 2
EFI-453 Misfire emission level cylinder 3
EFI-543 Missfire emission level from at least one cylinder
EFI-455 Misfire emission level cylinder 5
EFI-552 Missfire with catalytic converter damage cylinder 2
EFI-555 Missfire with catalytic converter damage cylinder 5
EFI-545 Missfire with TWC damage from at least one cylinder
EFI-212 Front heated oxygen sensor (HO2S) signal
Felkod EFI-545 vad är TWC?
Jag var tvungen att byta kontakten på kabelstammen som främre givaren skall sitta i. Lite lyse när jag skarvade i Volvos originalkontakt (billig 60 sek inkl kablar hos Volvo)) så jag kan ha kopplat fel.
Är det nån som vet hur färgkoderna är på kabelstammen?
Givarens färger Kabelstamm färger
Vit -------------------??
Vit -------------------??
Svart ----------------??
Grå ------------------??
Hoppas nån kan hjälpa mig med länk i forumet eller har nån annat bra forum.
Tålamodet är på upphällningen nu snart åker bil eländet ner i plurret.
Moderator: Moderatorer
- lör 19 mar 2011, 09:49
#510917
- sön 20 mar 2011, 18:07
#511473
TWC = Trevägskatalyastor (Three Way Catalyst)
Givarens färger Kabelstamm färger
Vit -------------------Grön (+ värme)
Vit -------------------Svart (- styrning värme)
Svart ----------------Grön/Svart (Lamdasignal)
Grå ------------------Grön/Grå (- Lamda)
OBS! Förväxla inte Grön med Grön/Svart, givaren kan gå sönder.
Givarens färger Kabelstamm färger
Vit -------------------Grön (+ värme)
Vit -------------------Svart (- styrning värme)
Svart ----------------Grön/Svart (Lamdasignal)
Grå ------------------Grön/Grå (- Lamda)
OBS! Förväxla inte Grön med Grön/Svart, givaren kan gå sönder.
낙타 S90 T4P MY20 + XC40 T2 MA MY21 + Versys 1000 MY22
"What one learns one might forget. What one has understood one never forgets."
"What one learns one might forget. What one has understood one never forgets."
- mån 21 mar 2011, 18:57
#511906
Ja då har man kopplat rätt, trodde det va felet men det kvarstår likförbannat.
Ni som har rotat i dessa bilar och har haft ungefär samma felsymtom, kan det vara katten som ställer till det? För mig låter det lite långsökt eftersom det är givaren före katten som ger felsignal. får inga felkoder från den bakre givaren nu så i min värld är den OK, men katten behöver ju inte vara OK för det...???
Snälla ge mig lite mer kött på benen att felsöka eller är det byt ut metoden som gäller?
Måste ge er alla beröm i detta forum för tipps och information.
Apersson
Ni som har rotat i dessa bilar och har haft ungefär samma felsymtom, kan det vara katten som ställer till det? För mig låter det lite långsökt eftersom det är givaren före katten som ger felsignal. får inga felkoder från den bakre givaren nu så i min värld är den OK, men katten behöver ju inte vara OK för det...???
Snälla ge mig lite mer kött på benen att felsöka eller är det byt ut metoden som gäller?
Måste ge er alla beröm i detta forum för tipps och information.
Apersson
- mån 21 mar 2011, 19:11
#511916
EFI–212 Främre lambdasond, signal
För att lambdaregleringen ska starta måste bland annat främre lambdasonden vara klar för att reglera, det vill säga lambdasonden ska var uppe i arbetstemperatur och ha rätt utspänning. Övervakningen av lambdasondens funktion startar ca 3 minuter efter det att lambdasondförvärmningen har startat. Uppstår det ett fel på främre alt. bakre lambdasonden eller dess ledningar, så att utspänningen från den främre lambdasonden avviker från sitt tillåtna värde kommer felkod EFI–212 att sättas.
Ersättningsvärde
-lambdaregleringen spärras
-katalysatordiagnosen spärras.
Felorsak
För hög signal:
-signalledning (+), främre lambdasond, kortsluten till spänning
-signalledning (–), främre lambdasond, kortsluten till spänning
-signalledning (+), bakre lambdasond, kortsluten till spänning
-signalledning (–), bakre lambdasond, kortsluten till spänning
-defekt främre lambdasond
-defekt bakre lambdasond.
För låg signal:
-signalledning (+), främre lambdasond, kortsluten till jord
-signalledning (–), främre lambdasond, kortsluten till jord
-signalledning (+), bakre lambdasond, kortsluten till jord
-signalledning (–), bakre lambdasond, kortsluten till jord
-defekt främre lambdasond
-defekt bakre lambdasond.
Signal saknas:
-avbrott på signalledning (+)
-avbrott på signalledning (–)
-defekt främre lambdasond.
Felaktig signal:
-signalledning (+) kortsluten till signalledning (–)
-defekt främre lambdasond.
Felsymptom
-inga.
För att lambdaregleringen ska starta måste bland annat främre lambdasonden vara klar för att reglera, det vill säga lambdasonden ska var uppe i arbetstemperatur och ha rätt utspänning. Övervakningen av lambdasondens funktion startar ca 3 minuter efter det att lambdasondförvärmningen har startat. Uppstår det ett fel på främre alt. bakre lambdasonden eller dess ledningar, så att utspänningen från den främre lambdasonden avviker från sitt tillåtna värde kommer felkod EFI–212 att sättas.
Ersättningsvärde
-lambdaregleringen spärras
-katalysatordiagnosen spärras.
Felorsak
För hög signal:
-signalledning (+), främre lambdasond, kortsluten till spänning
-signalledning (–), främre lambdasond, kortsluten till spänning
-signalledning (+), bakre lambdasond, kortsluten till spänning
-signalledning (–), bakre lambdasond, kortsluten till spänning
-defekt främre lambdasond
-defekt bakre lambdasond.
För låg signal:
-signalledning (+), främre lambdasond, kortsluten till jord
-signalledning (–), främre lambdasond, kortsluten till jord
-signalledning (+), bakre lambdasond, kortsluten till jord
-signalledning (–), bakre lambdasond, kortsluten till jord
-defekt främre lambdasond
-defekt bakre lambdasond.
Signal saknas:
-avbrott på signalledning (+)
-avbrott på signalledning (–)
-defekt främre lambdasond.
Felaktig signal:
-signalledning (+) kortsluten till signalledning (–)
-defekt främre lambdasond.
Felsymptom
-inga.
- mån 21 mar 2011, 19:25
#511933
Tackar för denna information, en sak till börjar förvärmningen av sensorn när man slår på tändningen eller när motor har börjat rotera av sig självt(i drift)? Ligger förvärmningen på så länge motorn går?
Varför jag frågar är för att jag skall kunna mäta på givarna.
Förvärmning är det 12Vdc?
Svaret från Lambda sensorn är det 0-1,0vdc? eller är det en ac signal?
Är jag fel ute i mitt resonemang om katten är trasig och främre givare är OK så skall det endast bli larm från den bakre sensorn som då säger att katten inte gör vad den skall.
Tack för snabbt svar Pettson
Varför jag frågar är för att jag skall kunna mäta på givarna.
Förvärmning är det 12Vdc?
Svaret från Lambda sensorn är det 0-1,0vdc? eller är det en ac signal?
Är jag fel ute i mitt resonemang om katten är trasig och främre givare är OK så skall det endast bli larm från den bakre sensorn som då säger att katten inte gör vad den skall.
Tack för snabbt svar Pettson
- tis 22 mar 2011, 10:48
#512142
Det finns olika typer av lamdasonder, sannolikt har du en "smalbandslamda" med spänning 0-1V DC i din bil.
Är du verkligen säker på att din främre lamdagivare är hel med tanke på felkoderna?
Givarna är extremt känsliga för felkoppling, t.ex. att 12V för förvärmning har förväxlats med lamdasignalen, då går givaren oftast sönder.
En smalbandslamda genererar en svag spänning beroende på blandningsförhållandet luft/bränsle mellan 0V (mager blandning) och 0,9V (fet blandning). Idealvärdet 14,7 delar luft och 1 del bränsle betecknas Lamda 1 vilket brukar vara ca 0,5V från givaren. Givaren fungerar bara när den är tillräckligt varm.
För att testa en smalbandslamdagivare varmkör motorn ordentligt. Säkerställ att även avgassystemet är uppvärmt. Mät DC spänningen med en modern högohmig multimeter (mycket viktigt att den är högohmig) mellan (+)Lamdasignal (Svart ledning från givaren) och (-)Lamdasignal (Grå ledning från givaren).
Stå still med bilen och håll motorn på ett konstant varvtal på ca 2000-2500 rpm och kolla spänningen.
Spänningen ska regelbundet pendla upp och ned kring 0,5V, bör pendla från mellan 0,4-0,6 till 0,3-0,7V
Spänningen ska pendla upp och ned med någon sekunds intervall i genomsnitt.
Om det inte finns spänning, spänningen är konstant eller pendlar väldigt långsamt är givaren troligen trasig.
Observera att det är givaren som genererar Lamdaspänningen som är mycket svag. Det är viktigt att alla anslutningar för denna signal har bra kontakt. Vid ev. reparation av kablage ska man inte löda, då tillförs kretsen spänning från lödstället.
Exakt när förvärmningen är inkopplad vet jag inte. Helt klart är dock att du ska ha konstant 12V på den gröna ledningen i bilens kabelstam när motorn går eftersom samma spänning används för spridarventilerna, MAF-sensorn, tomgångsventil, mm. Om värmen sedan är av eller på avgörs av motorstyrningen via den svarta ledningen i bilens kabelstam. Vid kallstart är förvärmning viktig, men jag tror att givaren klarar sig utan den när motor och avgassystem har nått arbetstemperatur.
Är du verkligen säker på att din främre lamdagivare är hel med tanke på felkoderna?
Givarna är extremt känsliga för felkoppling, t.ex. att 12V för förvärmning har förväxlats med lamdasignalen, då går givaren oftast sönder.
En smalbandslamda genererar en svag spänning beroende på blandningsförhållandet luft/bränsle mellan 0V (mager blandning) och 0,9V (fet blandning). Idealvärdet 14,7 delar luft och 1 del bränsle betecknas Lamda 1 vilket brukar vara ca 0,5V från givaren. Givaren fungerar bara när den är tillräckligt varm.
För att testa en smalbandslamdagivare varmkör motorn ordentligt. Säkerställ att även avgassystemet är uppvärmt. Mät DC spänningen med en modern högohmig multimeter (mycket viktigt att den är högohmig) mellan (+)Lamdasignal (Svart ledning från givaren) och (-)Lamdasignal (Grå ledning från givaren).
Stå still med bilen och håll motorn på ett konstant varvtal på ca 2000-2500 rpm och kolla spänningen.
Spänningen ska regelbundet pendla upp och ned kring 0,5V, bör pendla från mellan 0,4-0,6 till 0,3-0,7V
Spänningen ska pendla upp och ned med någon sekunds intervall i genomsnitt.
Om det inte finns spänning, spänningen är konstant eller pendlar väldigt långsamt är givaren troligen trasig.
Observera att det är givaren som genererar Lamdaspänningen som är mycket svag. Det är viktigt att alla anslutningar för denna signal har bra kontakt. Vid ev. reparation av kablage ska man inte löda, då tillförs kretsen spänning från lödstället.
Exakt när förvärmningen är inkopplad vet jag inte. Helt klart är dock att du ska ha konstant 12V på den gröna ledningen i bilens kabelstam när motorn går eftersom samma spänning används för spridarventilerna, MAF-sensorn, tomgångsventil, mm. Om värmen sedan är av eller på avgörs av motorstyrningen via den svarta ledningen i bilens kabelstam. Vid kallstart är förvärmning viktig, men jag tror att givaren klarar sig utan den när motor och avgassystem har nått arbetstemperatur.
낙타 S90 T4P MY20 + XC40 T2 MA MY21 + Versys 1000 MY22
"What one learns one might forget. What one has understood one never forgets."
"What one learns one might forget. What one has understood one never forgets."
- tis 22 mar 2011, 11:46
#512158
En sak till:
Var det samma kabelfärger på den gamla lamdasensorn som den nya?
Om inte är det stor risk att signalnivåerna inte stämmer.
Kolla denna tråd, det finns olika bränsle/tändstystem till 850.
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... 22&t=50339
Du skriver att du har en GLT (har väl 20 ventiler) så jag tror du har LH-Jetronic i din bil, men skulle det vara Fenix så stämmer troligen inte signalnivån på lamdagivaren du köpt. (Det finns både 0-5V och 0-1V givare)
Var det samma kabelfärger på den gamla lamdasensorn som den nya?
Om inte är det stor risk att signalnivåerna inte stämmer.
Kolla denna tråd, det finns olika bränsle/tändstystem till 850.
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... 22&t=50339
Du skriver att du har en GLT (har väl 20 ventiler) så jag tror du har LH-Jetronic i din bil, men skulle det vara Fenix så stämmer troligen inte signalnivån på lamdagivaren du köpt. (Det finns både 0-5V och 0-1V givare)
낙타 S90 T4P MY20 + XC40 T2 MA MY21 + Versys 1000 MY22
"What one learns one might forget. What one has understood one never forgets."
"What one learns one might forget. What one has understood one never forgets."
- tis 22 mar 2011, 11:55
#512162
Tack Camel för svaret.
Nu har jag möjlighet att mäta och se vad som kan vara galet. Vet inte om det är en smalbandsgivare jag har.
Men jag vet att jag har lött in den nya snabbkontakten på stammen där givarens kontakt trycks in.
Nu är ju frågan hur mycket lödstället tillför/drar i från i spänning får leta reda på elläraboken, ger lödstället en potential skillnad på mer än 0,3v så är vi ju utanför mätområde och styrelektroniken känner fel.
Ja då är det bara ut o riva bort lufburken och ner med händer o huvud i dess platts, älskar att skruva med bilar det ger så bra ergonomiska arbetsställningar.
Apersson
Nu har jag möjlighet att mäta och se vad som kan vara galet. Vet inte om det är en smalbandsgivare jag har.
Men jag vet att jag har lött in den nya snabbkontakten på stammen där givarens kontakt trycks in.
Nu är ju frågan hur mycket lödstället tillför/drar i från i spänning får leta reda på elläraboken, ger lödstället en potential skillnad på mer än 0,3v så är vi ju utanför mätområde och styrelektroniken känner fel.
Ja då är det bara ut o riva bort lufburken och ner med händer o huvud i dess platts, älskar att skruva med bilar det ger så bra ergonomiska arbetsställningar.
Apersson
- By MatjesillV70