[ImpulzE]

Hej, har en v70 glt som jag misstänker att den läker lite i topplocket.

Kylarslangarna blir stenhårda efter en längre tripp (10 mil) dock märks det inget på tempmätaren osv.
Tog den till en verkstad där dom mätte hc-halten i expansionskärlet som visade runt 80, och utanför kärlet låg den på ca 75, dock hade det ju hunnit bildats en del avgaser i lokalen. Det märkliga var att när man stängde av motorn så steg hc-mätaren upp till 300 med slangen i kärlet. När man sedan startade motorn och varvade reagerade inte mätaren nämnvärt utan låg sedan på ca 120 både i och utanför kärlet.

Killen på verkstaden fick jag inget direkt svar utav utan trodde att det var ingen fara med undantaget att dte inte ska vara några avgaser i kärlet. Så jag undrar vad hc-halten kan få ligga på i kärlet för att anses vara OK?

Finns det något annat "billigt" sätt att kontrollera utan att lämna in den. Visst finns det någon form av kemikalie man kan blanda med vattnet för att se om det läker ut avgaser i kylsystemet?

Tacksam för svar.

Mvh

[*pettson*]

Nu är det ju som så att slangarna ska bli väldigt hårda. Eftersom inte locket på expansionskärlet öppnat sin tryckvakt så lär allt ligga inom normala nivåer. Du ska ha övertryck i slangarna, systemet är baserat på detta. Kan man inte se några bubblor eller eller så trycket går upp för högt eller för den delen så går inget vatten åt. Ja då kan man anse systemet som fungerande och normalt.
Det ska förvisso inte finnas nån hc i behållaren men å andra sidan så är väl inte systemet nysköljt med ny glykol i? Du kan alltså inte säga om det tagit 10år att få till gasen eller 1 timma. 80 i hc berättar alltså 80ppm. 80 delar hc per miljon undersökt. Det är ett mycket lågt värde, även 300 är ett mycket lågt värde. Det finns ett test på bland annat biltema som inte kostar skjortan som utgår ifrån kemtest. Men återigen, inte ens det testet lär berätta om det är ny eller gammal hc du ser.
Fungerar bilen som den ska, inte drar vatten, inte kör upp trycket till onormala nivåer, kör med den och var glad. Ta reparationen den dagen den överstiger dom nivåer som är normala istället.

[ImpulzE]

Kanske bara jag som oroar mig i onödan.

Känndes fel bara på något sätt.

Bäst att tuta och köra tills man får uppenbara problem.

Tack för svaret.

[Jonasolof]

SLangarna blr hårda vid en bar, kraftigt uppsvullna vid 1,5.

haft liknande symptom på min 965. till slut sprack v ärmeventilen och all kylarvätka strömmade ut. Volvoverkstad hadegjort kompressionstest som var OK och de tyckte att saken därmed var utredd.

Jag kopplade loss returslangen från överdelen av kylaren till expansionskärlet, satte in en t-koppling och anslöt en turbotryckmätare som går upp till 2,5 bar via en slang som jag drog in förarhytten. på ytterligare en t-koppling satte jag en radiatorventil, en sådan man öppnar med en liten nyckel. Där släppte jag trycket med jämna mellanrun. Sedan jag kört någon timme byggs tryck upp. Mitt gråa originallock till expansionskärlet släppte inte ut vid 1,5 bar som det ska. Bytte till grönt lock, det börjar pysa vid 1,3 bar. Testade att trycksätta systemet med luft och hittade så en läcka på grov slang som bara öppnade vid högt tryck och som jag inte hade kunna lokalisera.

Ingen tryckuppbyggnad på tomgång och inte heller någon gas i expansionskärlet enligt avgasmätning. Det är när man gasar på som den lilka läckan i packningen öppnas och avgasmätning ge utslag.

Min bil har således en läcka med ventileffekt. trycket sjunker inte om motorn är avstängd förrän allt svalnar. Du har troligen samma. Typiskt sade pettson i min tråd om problemet.

Eftersom jag inte har lust att lägga ut pengar på de nio timmar som Volvo listat för jobbet att byta topplockspackning testar jag med fusklösning. Steg ett är en ventil som släpper vid en bar. Högre tryck än så behövs nte i systemet, har för övrigt 87 graders termostat. Steg två är en magnetventil som släpper ut allt tryck då tändningen stängs av, den får ligga parallellt med ventilen för en bar.Den lilla vätska som spluttar ut samlas i en flaska och kan återanvändas. Får se hur länge det håller, bilen ska bara gå lokalt och rätt sällan, då lastvolymen behövs för transporter. En lugn ålderdom för en bil som jag haft i tjugo år och som gått snart 42000 mil. Kör jag bara ett par mil nöjer jag mig med att lätta på gröna locket vid stopp, tryckmätare osv var för diagnostik av problemet.

Det är lätt att hitta ett expansionskärl på skroten som man kan mixtra med, t ex göra en genomföring högt upp och som inte leder till vätskesplutt som returslangen från kylaren. Se alltid till att ha nivåvakt i kärlet.Det hade inte min 965 från 1991 och därför fattad jag inte vad som hänt först. Tog ett senare kärl och kopplade vakten till varningslampan för spolarvätska. spolarvätka kan man ha med sig lite. Kylarvätskenivån är bra mycket viktigare än spolarvätskenivån.

[*pettson*]

Var ska vi börja..

1/ 850 har ingen varmvattensventil som kan spricka.
2/ Locket till expansionskärlet är inte samma till turbo som sugmotor. Det är två olika öppningstryck. Det gäller att aldrig få fel lock.
3/ Slangarna ska ha ett bra övertryck, det är det som gör att en vitblockare kokar vid 135 grader c.. inte vid 100. Trycket kan naturligtvis aldrig vara högre än instämplingen på det korrekta locket.
4/ Vanligaste felet när en bil bygger för mycket tryck men inte uppvisar några avgasrester är en defekt vattenpump där impellern står stilla medans pumpen roterar. Har själv bytt ett antal sådana. Vattnet cirkulerar inte och därmed så blir vattnet överhettat på platsen den befinner sej på. Trycket ökar för mycket och vips får man en kokning som inte överhuvudtaget har med topplockspackningen att göra. I några enstaka fall har störningen skett för att man mosat i kylartätning i omgångar som satt igen kylkanaler i blocket.
5/ Är ett kompressionstest utfört på kall motor resp varm motor och bägge uppvisar korrekta värden. Då trycksätter man systemet kallt resp varmt via expansionskärlet för att se om det går att få tryckfall den vägen, får man tryckfall så får man också vatten i den cylindern där problemet ska finnas. Går inte det så kan man i sällsynta fall trycksätta en cylinder i taget. Är det fortfarande inget fel på värdena. Då är systemet intakt och problemet är ett annat. Se punkten ovan.

[Jonasolof]

superbra info. Var hittar man uppgifter om vilken märkning respektive lock ska ha för t ex sugmotor kontra olika turbos inkl bensinare och diesel? finner gröna lock både på 940 Ltt och sugmotorer som sena 940 utan turbo samt V70 tdi för att nu nämna några. Ser ingen uppgift i respektive instruktionsbok.

Antas trycket i kylystemet öka till lockets tröskelvärde vid normal drift och korrekt kylarvätska? I så fall är inte heller tryckmätning under körning någon säker metod för att fastställa att det föreligger en mindre läcka.

Kan man lita på att locken släpper vid angivet tryck? Har sett uppgifter om att gråa äldre lock kan vara defekta. Eller så är de bara igengrodda.

Om det är fel på vattenpumpen så att vattnet inte cirkulerar borde det väl inte snabbt komma bra värme ur värmepaketet om man sätter på värmen för fullt och full fläkt? Hur kontrollerar man säkrast att vattenpumpen funksr utan att koppla loss langar? Och om man ska ta loss en slang, vilken är lämpligast?

[*pettson*]

1/ Strunta i färgen. Eftermarknaden har blandat färgerna vilt. Men det finns ett gjutet tryck i locket om det är en seriös tillverkare. Det är maxtrycket för locket innan det öppnar, man får anta att delarna gör vad dom ska, det är inte lämpligt att prova på plats, men man ska inte nå så högt som öppningstrycket i en turbo i en sugmotor. Det ska vara lägre tryck än turbon i en sugmotor eftersom inte vattnet kan stå och efterkoka. På mitt gråa orginallock till turbon stod det 175kPa I dom nya gröna locken står det 150kPa. Trots det så öppnar det inte på min turbo.
Lock är en färskvara på så sätt att dom spricker med tiden och släpper ut visst tryck, vilket gör att motorn beter sej som om den kokar på grund av tryckförlusten. Dom ska inte kunna gägga igen om där inte finns nånting i behållaren som inte ska finnas där.
Bilarna levereras med olika trycktal i sina lock från fabrik, men eftermarknaden verkar endast sälja samma lock och färg till till alla, nämligen turbons som har högre öppningstryck. 1,5 bar är det vanligaste locket som säljs (grönt lock). Har ingen uppgift här och nu om det gråa locket.
2/ Locket ska hålla emot när vi har ett normalvärde i bilen och en bit däröver. Locket antas öppna vid felaktig temperatur och därmed felaktigt tryck. Då trycket stiger med temperaturen i normalfallet.
3/ Trots defekt vattenpump så lär du få värme ganska omgående. Systemet är designat för att vara självcirkulerande. Det räcker dock inte till helt vid körning. Det går inte att lossa nån slang för att se om pumpen fungerar som den ska eftersom pumpen får vatten bakifrån och pressar ut det i blocket. Det är till att riva kamrem och pump för att bedöma pumpen fysiskt ifall impellern sitter som den ska. MÖJLIGEN kan man se om man gasar på med bilen och har öppet expansionskärl. Man bör rimligen få vatten ur slangen som går från termostathuset. Samt att man bör se vattennivån ändras med varvtalet. Varvar man så bör det sjunka i behållaren och släpper man av så bör det stiga igen.

[Pxu]

Som sagt, superbra info!
För ett par år sen bytte jag kylvätska i 965:orna, tömde ur supernoga och fyllde och körde igenom säkert 30 liter rent avfuktarvatten innan jag fyllde longlife "aluminiumglykol" så det blev 50/50 blandning. På så vis tyckte jag att jag fick ut all gammal kylvätska även ur värmepaket mm. (här var snålvargen tillfälligt långt borta :) )

Upptäckte också till min fasa att nivålarmgivaren i expansionskärlet inte funkade, men efter demo och rengöring av kärlet så funkar den igen. Noterade också att nivån sjunker ordentligt när man håller motorn på några tusen varv jämfört med tomgång.

Har du Pettson nån kommentar till ovanstående, nåt jag missat/gjort fel kanske? Sen en fråga om ppm-halten, för att göra en rättvisande mätning om tillståndet idag så måste hela systemet sköljas ur enl ovanstående?, eller räcker det med bara kärlet ("sitter det iväggarna"?), eller att bara byta kylvätska typ tappa ur blocket och kylaren och sen fylla nytt?

[*pettson*]

Ska man få nån rättvisande bild så lär man få skölja systemet och fylla på nytt och köra en bestämd tid och sen göra en mätning. Notera att vi pratar om ickerenade avgaser som blandas med vatten innan man sniffar på det. Det betyder halter runt 1000-2000 ppm.

Vad man sköljer med för vatten är ganska irrellevant, bara det är rent. Med rent menar jag vatten som är drickbart. Sen däremot så väljer man själv att blanda sin glykol antingen med destillerat vatten eller kranvatten, mest en fråga om hur vattenförhållandena är där man bor. Vet man inte så gäller destillerat vatten. Glykolen har sen förmågan att blanda ut skvätten vatten som blir kvar i motorn efter den *Vanliga vattensköljningen* så man behöver inte efterskölja med destillerat vatten.

Den som vill investera en mindre summa för att var säker kan väl antingen köpa själv eller gå ihop med vännerna och köpa sej en sån här för att få en enkel kemtest.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o ... getestare/