[Jago]

Biltemas oljor duger gott och väl till de här gamla stenkrossarna. Är den däremot nyrenoverad och/eller trimmad skulle jag valt en kvalitetsolja. Tex Castrol 5w40 http://www.mapodo.de/castrol-edge-fst-5w-40.html

[jaka]

Hej!
Biltemas olja ÄR en kvalitetsolja! Åtminstone deras helsyntetolja . Vad får er att tro att den inte skulle vara det? Biltema tar väl sin olja från Statoil! Och man ska väl inte tro att Statoil gör en speciellt dålig olja för bara Biltema...eller? :)

[Nexus]

Agrol kostar lite mera än biltema med klassad jämförelsevis med Mobil.
Jag kör inte biltema mera. Tycker den blivit i konsistens som vatten.....

[päpplet]

Jag kör på den här oljan http://www.oljemagasinet.se/index.php?r ... th=144_113 och jag tycker den funkar skitbra och behåller viskositeten kall länge vilket biltemas helsyntet INTE gjorde utan var trög som sirap efter ett par hundra mil.

Biltemaolja undviker jag numera då jag haft mer problem med den oljan än vad den gjort nytta. Till exempel så borde väl motorn blivit ren efter 4-5 relativt täta oljebyten + originalfilter men den blev fortfarande becksvart och seg efter bara några hundra mil samt att ventillyftarna och dess oljekanaler koxade igen :roll:

Mobiloljan har jag visserligen bara haft i motorer som jag vet har varit välvårdade men tittar jag under ventilkåpan så är allt blankt och fint och oljan håller sig ren och fräsch nästan tills den ska bytas vid 1000 mil

[Jago]

Jag förstår inte resonemanget att köpa olja på Biltema för 75kr/l när man kan köpa kvalitetsolja från Tyskland tex, för under 70kr/l. Frakten får man lägga på givetvis, men det är inte så farligt mycket.
Viskositetstal är något många stirrar sig blinda på och har lika många egna tolkningar av. Kanske för att det är det som står med stora siffror på dunken. Men här är det varken magi eller hemligheter, även om det ska tolkas rätt. 10W-40 är ett vanligt viskositetstal idag på en motorolja.
Den första siffran berättas om pumpbarheten som kall. W efter siffran syftar till ”Winter”. Ju lägre siffra, desto mer lättflytande som kall. Alltså bättre och säkrare smörjning innan oljan hunnit bli varm.
För när oljan blivit varm är det ingen större skillnad på viskositeten mellan olika motoroljor, men det ser man sällan, eventuellt om du tappar ur olja ur en driftvarm motor. När oljan är varm är smörjningen lika god oavsett viskositetstal.
Den andra siffran i viskositetstalet berättar om hur mycket värmebelastning olja tål, innan den ”går sönder”. För mycket värmebelastning leder till att oljans kolkedjor bryts sönder, den smörjande oljefilmen trasas sönder och smörjningen blir sämre. Oljan koksar, dvs. dessa sönderbrutna kolkedjor aggregerar med varandra och bildar partiklar, som i värsta fall kan sätta igen oljekanaler. Annars fastnar de bara i oljefiltret.

Det är lätt att låta sig luras av den viskositet du ser att oljan har vid rumstemperatur när du själv häller upp den. Härifrån har myten uppstått om att gamla slitna motorer ska ha en ”tjockare” olja för att läcka mindre och täta bättre, t.ex. 15W-40. Totalt tok. En 15W-olja kommer bara att vara trögpumpad som kall och därför smörja sämre under uppvärmningsfasen. Resultatet blir att du ökar slitaget på motorn.

En annan viskositetsmyt hävdar analogt att syntetoljor är ”för tunna” och skulle smörja dåligt. Också det har sannolikt sin härkomst från den visuella upplevelsen av olja i rumstemperatur. Men tvärtom, tack vare homogenare sammansättning och additiv, är syntetoljan bättre på att bilda en beständig oljefilm.

Det är skillnad på vad oljan ska gå i för motor.
En dieselmotor sliter på additiven på ett annorlunda sätt mot vad ottomotorn gör.
En ottomotor som drivs med etanol får oljan snabbt förstörd av etanolen och kräver täta byten.
Turbomotorer, oavsett bränsle, ställer högre krav på oljan.

Om vi håller oss till bensindrivna motorer.
En av de testnormer som Petroliuminstitut testar och godkänner för är API (American Petrol Institute) och börjar med ”S”. Ju ”högre” andra bokstav, desto bättre olja. Idag är väl ”SN” den högsta. ”SJ” är något sämre. ”SH” uppfyller ännu lägre ställda krav, osv.
Men betänk att när en volvo 940 var ny 1992 var det ”SF” som var top of the line. Så utvecklingen går framåt.
Sedan har olika biltillverkare egna krav och standarder som oljetillverkarna kan uppfylla. T.ex. VW 502.00, VW 505.00 etc. Här handlar det mycket om garantier. Kör du på ”fel” olja gäller inga motorgarantier. Och samtidigt handlar det återigen om ekonomi och avtal mellan bil- och oljetillverkare.

Men för oss där motorgarantierna upphört för länge sedan, men bara vill ha den bästa oljan då?

1. Välj en syntetolja, med så hög API-godkänning som möjligt. Även om API:n inte är ultimat nyanserad – till och med vissa delsyntetiska oljor uppfyller SL-kravet idag.
2. Som i fallet med däck, där det också är svårt att hitta opartisk information och många myter florerar, så gäller det att välja en olja av ett välkänt märke. Shell, Mobile 1, Castrol, Total etc.
3. Och som i fallet med däck igen, så drivs utvecklingen av tävlingsverksamhet, ofta så är det just de välkända, stora märkena som tävlar och leder utvecklingen. Det hör ihop, liksom.
4. Viskositetstalet då? Alla gör vi kallstarter till och från. Viktigast är god smörjning så snabbt som möjligt – välj så lågt W-tal som möjligt, helt 0W. Värmetåligheten då? För normalkörning räcker alldeles säkert 30. Men med långa motorvägsstinter, tunga släpvagnsturer och fullgasaccelerationer är det klokt att gå upp till 40 i alla fall. 50 är mer att betrakta som racingolja. Så 0W-40 då.

Oljebytesintervall
Longlife är något som kommit på senare år. Det är syntetoljor med additiv som inte slits lika fort. Uppåt 3000 mil ska de klara. I teorin.

Men det finns inget som är så bra som frekventa oljebyten. En bra motorolja ska snabbt bli svart (!) eftersom den ska suga upp sot, smuts och partiklar som bildas i motorn. Denna smuts fastnar delvis i filtret, men bara delvis. Så kombinationen av att oljan och dess additiv slits, samt att oljan smutsas ned, leder bara till en lösning. Byt, och byt så ofta som möjligt.

[umekille]

Kör på vanlig mineralolja...typ biltemas...fungerar bra.
Brukar ibland byta olja hos polaren och han har olja
rekomenderat för dieselbilar och enligt han är den kanoners.
Han bjuder på olja/filter samt fin garageplats vid bytet.
Är han hemma blir det kaffe o dopp efteråt :D

[toorop]

till som ts beskriver en 740 är biltemas olja helt okej.

statoil och biltema har väl samma leverantör enligt folk som skriver det hela tiden, har själv hört det från en som jobbat där. Hur offentligt det är kan jag ej svara om. Dock är det inte priset man ska titta på. Biltemas olja är en av de billigaste, men den håller måttet. till 700-900 serien skulle ja stoppat i Biltemas olja, fan du kan ju t.om köra på frityr olja eller mat olja i dom där leksakerna.


Dock en ny c70 skulle väl jag köra volvos rek.

-)

[SA4AQS]

Jag kör biltemas mineralolja i min B230F gick bra även i vintras kallstart vid -28° (tror jag det var som kallast när jag använde bilen), kör även biltema filter efter att ha sågat isär en volvo kopia (ProParts) från skruvat...

[roh66]

Jag förstår inte resonemanget att köpa olja på Biltema för 75kr/l när man kan köpa kvalitetsolja från Tyskland tex, för under 70kr/l. Frakten får man lägga på givetvis, men det är inte så farligt mycket.
Viskositetstal är något många stirrar sig blinda på och har lika många egna tolkningar av. Kanske för att det är det som står med stora siffror på dunken. Men här är det varken magi eller hemligheter, även om det ska tolkas rätt. 10W-40 är ett vanligt viskositetstal idag på en motorolja.
Den första siffran berättas om pumpbarheten som kall. W efter siffran syftar till ”Winter”. Ju lägre siffra, desto mer lättflytande som kall. Alltså bättre och säkrare smörjning innan oljan hunnit bli varm.
För när oljan blivit varm är det ingen större skillnad på viskositeten mellan olika motoroljor, men det ser man sällan, eventuellt om du tappar ur olja ur en driftvarm motor. När oljan är varm är smörjningen lika god oavsett viskositetstal.
Den andra siffran i viskositetstalet berättar om hur mycket värmebelastning olja tål, innan den ”går sönder”. För mycket värmebelastning leder till att oljans kolkedjor bryts sönder, den smörjande oljefilmen trasas sönder och smörjningen blir sämre. Oljan koksar, dvs. dessa sönderbrutna kolkedjor aggregerar med varandra och bildar partiklar, som i värsta fall kan sätta igen oljekanaler. Annars fastnar de bara i oljefiltret.

Det är lätt att låta sig luras av den viskositet du ser att oljan har vid rumstemperatur när du själv häller upp den. Härifrån har myten uppstått om att gamla slitna motorer ska ha en ”tjockare” olja för att läcka mindre och täta bättre, t.ex. 15W-40. Totalt tok. En 15W-olja kommer bara att vara trögpumpad som kall och därför smörja sämre under uppvärmningsfasen. Resultatet blir att du ökar slitaget på motorn.

En annan viskositetsmyt hävdar analogt att syntetoljor är ”för tunna” och skulle smörja dåligt. Också det har sannolikt sin härkomst från den visuella upplevelsen av olja i rumstemperatur. Men tvärtom, tack vare homogenare sammansättning och additiv, är syntetoljan bättre på att bilda en beständig oljefilm.

Det är skillnad på vad oljan ska gå i för motor.
En dieselmotor sliter på additiven på ett annorlunda sätt mot vad ottomotorn gör.
En ottomotor som drivs med etanol får oljan snabbt förstörd av etanolen och kräver täta byten.
Turbomotorer, oavsett bränsle, ställer högre krav på oljan.

Om vi håller oss till bensindrivna motorer.
En av de testnormer som Petroliuminstitut testar och godkänner för är API (American Petrol Institute) och börjar med ”S”. Ju ”högre” andra bokstav, desto bättre olja. Idag är väl ”SN” den högsta. ”SJ” är något sämre. ”SH” uppfyller ännu lägre ställda krav, osv.
Men betänk att när en volvo 940 var ny 1992 var det ”SF” som var top of the line. Så utvecklingen går framåt.
Sedan har olika biltillverkare egna krav och standarder som oljetillverkarna kan uppfylla. T.ex. VW 502.00, VW 505.00 etc. Här handlar det mycket om garantier. Kör du på ”fel” olja gäller inga motorgarantier. Och samtidigt handlar det återigen om ekonomi och avtal mellan bil- och oljetillverkare.

Men för oss där motorgarantierna upphört för länge sedan, men bara vill ha den bästa oljan då?

1. Välj en syntetolja, med så hög API-godkänning som möjligt. Även om API:n inte är ultimat nyanserad – till och med vissa delsyntetiska oljor uppfyller SL-kravet idag.
2. Som i fallet med däck, där det också är svårt att hitta opartisk information och många myter florerar, så gäller det att välja en olja av ett välkänt märke. Shell, Mobile 1, Castrol, Total etc.
3. Och som i fallet med däck igen, så drivs utvecklingen av tävlingsverksamhet, ofta så är det just de välkända, stora märkena som tävlar och leder utvecklingen. Det hör ihop, liksom.
4. Viskositetstalet då? Alla gör vi kallstarter till och från. Viktigast är god smörjning så snabbt som möjligt – välj så lågt W-tal som möjligt, helt 0W. Värmetåligheten då? För normalkörning räcker alldeles säkert 30. Men med långa motorvägsstinter, tunga släpvagnsturer och fullgasaccelerationer är det klokt att gå upp till 40 i alla fall. 50 är mer att betrakta som racingolja. Så 0W-40 då.

Oljebytesintervall
Longlife är något som kommit på senare år. Det är syntetoljor med additiv som inte slits lika fort. Uppåt 3000 mil ska de klara. I teorin.

Men det finns inget som är så bra som frekventa oljebyten. En bra motorolja ska snabbt bli svart (!) eftersom den ska suga upp sot, smuts och partiklar som bildas i motorn. Denna smuts fastnar delvis i filtret, men bara delvis. Så kombinationen av att oljan och dess additiv slits, samt att oljan smutsas ned, leder bara till en lösning. Byt, och byt så ofta som möjligt.

Jag äger inte tråden men vill ge eloge till "jago" som har tagit sig tid å skriva dessa sanningens ord. Riktigt bra!! :D

MVh.R.

[Nexus]

Varför skita ner miljön i onödan med beställa från utlandet? Lantmännen tar inte många kronor mera för Agrol... Sen är inte castrol , mobil mm dyr om man köper den på fat.....