[LarsBd]

De slangar du ska ha passar 65-70. Det ska troligen stå "passar endast till år 1964" på http://www.cvi-automotive.se/sv/article ... ast-till-a
Att något känns okej betyder inte att det är ok, snåla på något annat än bromsarna.
Har du möjlighet så riv först och kontrollera, beställ sedan när du vet exakt vad som behövs. Det är ganska vanligt att man fördärvar bromsrören då nipplarna lossas. Kolvar i oken samt hjulcylindrar och huvudcylinder kan vara bortom all räddning.
Wagner är trumbromsar fram och bak, Girling bak betyder även skivor fram.
Du ska ha minst repsats fram för 2 ok, repsats huvudcylinder, repsats för 2 hjulcylindrar (1") samt slangar 2 fram och en bak. även 4 nya luftnipplar kan vara bra att ha. Alternativt 2 renoverade/nya ok 1 ny huvudcylinder 2 nya hjulcylindrar samt 3 slangar eller en kombination av dessa 2 alternativ. Skaffa ett smörjmedel avsett för smörjning av gummi i bromssystem t.ex. http://www.biltema.se/sv/bil---mc/bilre ... 000017184/ och smörj ordentligt, även luftnipplar och bromsrörsnipplar.

Biltema har hjulcylindrar för 149kr st som förmodligen är av Lucas fabrikat.

[lennarte]

Just repsatser och lösa gummi detaljer är inte lätt att få tag i alltid. Kompletta enheter är ofta så pass billiga idag att det inte lönar sig. Själva kolvpackningarna brukar gå att "skaka fram" men yttre tätningarna är svårare.
På min Opel Rekord -59-a hade bromsarna fram rostat fast p.g.a trasiga yttre tätningar och mycket lite körning. Dom gick inte att skaffa 1980 när jag helrenoverade bromsarna. Opel har alltid varit dåliga med reservdelar till äldre modeller (Volvo var betydligt bättre). När jag bestämde mig för att "ta tag" I detta omkring 2000 så hade AD-Center i Halmstad (under hela min "aktiva tid" känt som Bromsservice i Halmstad) fått kontakt med en firma som hade kontakt med en gummi fabrik i Australien som tillverkade broms detaljer i gummi i mindre skala. Så jag beställde det till alla hjul cylindrar (trummor fram också). Leveranstid "minst ett halvår". Efter ungefär ett år ringde dom och sa' att dom hade ett paket till mig. Dom såg precis ut som originalen, t.o.m samma ljusgrå färg, och var inte särskillt dyra heller. Nu blev det inte tid att börja med detta projekt och mina knä var då helt utslitna så jag hade väldigt svårt att röra mig. Opeln såldes våren 2006 till en tysk med sommarboende i Småland och ska (enligt uppgift då) "till Tyskland för renovering". Jag skickade då med allt vad jag hade i reservdelar, både nytt och begagnat. Mina knä är numera renoverade "till nyskick" och jag undrar ibland hur det gått för "min" gamla Opel. Jag ägde den mellan 1976 (när jag köpte den som reservdelsbil) och 2006 och körde endast c:a 1100 mil med den somrarna -79 och -80.

Mvh
Lennart

[Schmoyoho]

Hur och när bromsarna ska ses över vet jag ännu inte men löpande under sommaren antar jag (trist att åka och skruva i den på vintern. Kallt och går inte att provköra pga har bara sommarpuckar till den).

Kollade på ventilspelet idag. På en video på youtube visade man hur man lät en cylinders ventiler väga för att sedan justera de mittemot på fördelarlocket. Han sa någonting om brända ventiler också men han var skåning så jag hörde inte exakt vad sammanhanget var. Enligt honom skulle ett 0,40 mm bladmått gå lätt genom och 0,45 skulle tröga lite. Vet inte exakt vad som räknas som trögt. Dessutom kändes det som att det var svårare att få måttet genom på vissa ventiler, hela vägen alltså. På alla ventiler gick 0,40-måttet ganska lätt genom och 0,45-måttet av varierade grader av tröghet. Åttonde ventilen hade ett trasigt skruvspår och gick inte att justera. 0,45-måttet gick lite extra trögt där men 0,40-måttet gick bra så jag lät det vara.

Bytte ju termostat också och jag vet inte om jag fått en trasig sådan eller om det är något annat tjall. Övre kylarslangen vill fortfarande inte riktigt bli varm. Körde en sväng och då höll sig temperaturen en liten bit ovan mitten men när jag körde i lägre fart och därefter stannade klättrade den snabbt uppåt. Stängde av motorn och öppnade huven för att släppa ut lite värme. Tempmätaren gick över max på mätaren men övre kylarslangen blev till sist varm iaf. Har jag fått en ny termostat som är kass måntro? Jag tror att tempmätaren är okej för jag fick upp väldigt bra värme i kupén.

Slutligen bränslefiltret då. Bilen hade stått en vecka och nivån i filtret var cirka 50-60%. Inga bubblor.

[lennarte]

Hur och när bromsarna ska ses över vet jag ännu inte men löpande under sommaren antar jag (trist att åka och skruva i den på vintern. Kallt och går inte att provköra pga har bara sommarpuckar till den

Reglerna kring däck på vintern är "röriga", dom är inte "solklara. Man får (mellan 1/12 och 31/3) köra en bil med sommardäck, till och från bilprovning, till och från verkstad och provkörning i samband med reparation. När det gället bilar (fordon) som är skattebefriade så omfattas dom inte av lagen om vinterdäck. Det är alltså tillåtet att köra med sommardäck året om på veteranbilar och skattebefriade fordon.

På alla ventiler gick 0,40-måttet ganska lätt genom och 0,45-måttet av varierade grader av tröghet

Då är det "grönt", helt perfekt.

Tempmätaren gick över max på mätaren men övre kylarslangen blev till sist varm iaf

Har varit med om detta flera ggr. Vet inte om det är termostater som "legat länge" kanske som "strular". Efter att dom väl har öppnat en gång, så brukar det funka.

[rid54]

Det var ett tag sedan jag mekade med B18/B20, men finns inte möjligheten att sätta termostaten uppochned? Ursäkta att jag nämner det, men på vissa motorbeskrivningar nämns detta som något att undvika (så då måste det ju vara möjligt). Rent allmänt så minns jag att på de bilar, som har en tryckbaserad termometer (alltså Amason, bl.a) så ser man ju att motortempen stiger när man stängt av. Detta händer såklart med nyare bilmotorer också, men då ser man ju inte detta eftersom tempmätaren går till noll när man stänger av.

[Schmoyoho]

lennarte: Om inte värmen kan gå baklänges upp till övre kylarslangen så vågar jag påstå jag fått termostaten att öppna två gånger, olika mycket. Iallafall av övre kylarslangens temperatur att döma. Angående montering upp-och-ner så var det inget jag själv ville ta upp, men jag tror ju iallafall inte jag gjort det. Monterade den som den gamla, med fjädern neråt. Eller som en svamp växer, med foten nedåt och "hatten" på ovansidan.

Jag ska reklamera termostaten och se vad de säger. Fun fact: Min lokala volvo-verkstad har alltså delar till en motor från 1961 på hyllan, det tyckte jag var lite häftigt iallafall.

Edit: Några fler små observationer, när jag ändå får experthjälp :D

När jag vred runt motorn när jag ställde ventilspelet så märkte jag ett pysljud. Lät lite som ett turbopys. Tänkte inte på det mycket då men vad säger ni? Har lite svårt att se vad som ska pysa, för den ska väl inte tappa någon komp av att jag sakta vrider runt den? Det var ett kort och koncist pys nu och då.

Märkte även att jag bränt en del olja på mina ynka 150 km jag kört i år. 1 april hade jag 30-40% på stickan, igår var den på minimum. Hyfsat med olja framtill på motorn, märkte jag när jag bytte termostat. Är det det som är "främre packboxen", silverkåpan i framkant? Svårt att byta? Har hittills bara bytt en packning, som råkade vara lättillgänglig nog och enkel nog för mig: ventilkåpspackningen. Även den fanns hos min ÅF att beställa -)

[rid54]

Termostaten sitter nog rätt enligt din beskrivning.

Ett pysande hörs inte sällan om man vrider motorn för hand. Exakt varifrån det låter är ju inte helt lätt att veta, men det kan vara från gas som smiter förbi kolvringarna (de är inte helt täta på någon motor). Är du orolig så testa kompet.

Olja på framgaveln kan vara från vevaxeltätningen i transmissionskåpan (bakom remskivan). Är en filtpackning, har jag för mig. Inte jättekomplicerat att komma åt, troligen lättare om kylaren är borttagen.

[lennarte]

lennarte: Om inte värmen kan gå baklänges upp till övre kylarslangen så vågar jag påstå jag fått termostaten att öppna två gånger, olika mycket. Iallafall av övre kylarslangens temperatur att döma. Angående montering upp-och-ner så var det inget jag själv ville ta upp, men jag tror ju iallafall inte jag gjort det. Monterade den som den gamla, med fjädern neråt. Eller som en svamp växer, med foten nedåt och "hatten" på ovansidan

Vattnet inuti motorn cirkulerar ju hela tiden så fort motorn går runt och så länge termostaten är stängd så är det en öppning under termostaten som är öppen. När sedan termostaten öppnar så stängs det hålet och tvingar vattnet en annan väg i topplocket
http://motoroldies.se/Shop/index.php?me ... kel=273342
När termostaten öppnar så öppnar den neråt. Den ska då ska den tvinga ihop fjädern samtidigt som den ska stå emot vattentrycket och genom styrningen trycka ner "locket" som ska stänga hålet under. Inte konstigt om det skulle "tröga lite" första gången. Jag tror inte du kan montera det fel det hade sett "heltokigt" ut. Däremot är det om inte vanligt så har det hänt i alla fall att packningen monteras över eller under termostaten. Den är ju "skårad" så den ska "träs på" termostaten.

När jag vred runt motorn när jag ställde ventilspelet så märkte jag ett pysljud

När du vrider runt motorn med tändstiften i blir det ju kompression i en cylinder varje varv (därför jag bara vrider runt en gång bara) och det är kompressionstrycket som "läcker ut" annars hade du inte orkat vrida runt motorn.

Är det det som är "främre packboxen", silverkåpan i framkant?

Om det inte är "ombyggt" så sitter där en filttätning (inte packbox) när den "torkar ut" så läcker det. Det är inte svårt att byta. Denna är till en ombyggd
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/pac ... -b234.html
läs texten.
Filtringen sitter med en låsring och en plåtbricka (demontera remskivan)
http://motoroldies.se/Shop/index.php?me ... kel=418624
Och är inte svår att byta. Filtringen ska dränkas ordentligt med olja innan montering. Hittade ingen bild på filtringen

[lennarte]

Det var ett tag sedan jag mekade med B18/B20, men finns inte möjligheten att sätta termostaten uppochned? Ursäkta att jag nämner det, men på vissa motorbeskrivningar nämns detta som något att undvika (så då måste det ju vara möjligt)

Detta är nog något som "hänger kvar" sedan övergången från etertermostater till nuvarande vaxtermostater. Etertermostater var "klumpigare" och öppnade uppåt, medan vaxtermostaten är liten och nätt och öppnar neråt

[Schmoyoho]

Har gjort lite mer felsökning kring detta med att motorn går varm och jag blir inte riktigt klok på det. Kanske att jag har stopp i kylaren? När jag fått upp lite ljummen värme i övre slangen kände jag på den nedre och den var iskall, kändes typ tom. Klämde lite växelvis på övre och undre, med locket av efter motorn svalnat, och jag tror jag fick ut lite luft.

Efter det så stack tempen inte iväg och blev skyhög men den ligger ändå på 80% på mätaren för det mesta. Kände lite mer på slangarna. Övre var varm, nedre var påtagligt kall (som om det iaf var vätska i den). Kylaren var varm i ovandel och kall i nedre.

Hur var det nu med att köra diskmedel i systemet? Något särskilt medel man kan/vågar köra? Har för mig någon pratade om att smula ner en hel diskmaskinstablett?! Eller är det lugnt om man står och sköljer genom både kylare och motor efteråt?

Det jag inte blir klok på är iallafall varför detta problemet uppstod just i samband med att jag bytte termostat? Edit: eller så uppstod luftfickan på grund av stoppet i kylaren, alltså nedre slangen knde inte fyllas. Sen har jag väl kört med ett system som haft alldeles för lite vätska så att inget tryck uppstått...?