[Rödsorken]

Kylvätskan går uppifrån och ner både i kylaren resp värmeväxlare i kupén. Värmeväxlaren har full genomströmning hela tiden och reglaget öppnar spjällen så att luft kan passera växlaren. Motorn borde vara het, typ 80-90 C (gissning!), liksom termostathus. Övre kylarslang nästan lika het. Kylaren i nederkant långt under detta eftersom vätskan då passerat den. Slangar i torpedväggen borde likna detta, alltså övre riktigt het och den undre lite lägre temp. Nu beskriver jag vad jag kan hitta i mina böcker. Någon verklig praktisk erfarenhet har jag inte.
Håller med dig - det är låga siffror. Borde kunna vara MYCKET högre, och 30 C på värmen inne tyder på ganska igensatt växlare (som jag gafflat om tidigare i tråden). Men att termostathuset bara är 65 C efter ordentlig varmkörning tyder på att vattenpumpen går för fullt och termostaten inte tätar. Det är också en gissning. Hur bra är din IR-termometer? På en kastrull kokande vatten borde du ha nära 100 C, iaf på en aluminiumkastrull. På ett nyuttaget glasspaket borde den visa -20 osv.

[Gulvolvo]

På kokande vatten i kastrullen visade den 92c och min vanliga analoga stektermometer visade 103c , och på glass förpackningen -10,3 . Så den verkar diffa 10c åt bägge hållen.

Undrar om det är termostaten som inte lirar? Men känns konstigt då det var samma symptom med den gamla och med nya som är från Vparts så är det samma.

Vad tror experterna? Igen murat i värmepaketet? Kan kammremmen vara fel monterad? Att den står någon kugg fel? Tänkte så inte tändningen lirar . Men den bakTänder inte och går fint i motorn

[Gulvolvo]

Börjar tänka lite på generatorn, om remmarna från vattenpump ner till generatorn är slappa, då borde väll inte vattenpumpen cirkulera med full kapacitet? Har ju lite problem med slapp generator rem. Beställde 2 nyare kortare men jag tycker mig att remskivan på generatorn ser ut att vara nött. Så ska först prova med kortare remmarna. Annars blir det ny generator

[lennarte]

En kugg (framåt eller bakåt) är körbart utan större problem. Tändläget ändrar sig inte då det styrs från vevaxlen.
Dock om du har Hallgivare i fördelaren då följer tändläget kamaxel. Plus att man kan ändra tändläget genom att vrida fördelaren. Sedan har förgasarmotorerna efter 1976 ofta dubbla vakuum kammare i vakuumdosa så den kan ändra tändläget till både tidigare och senare. Det är många olika moment som ska stämma för att tändläget ska bli rätt. Sedan är där strypventiler, backventiler och T kopplingar till vakuumslangarna som ska vara hela och vända åt räll håll. Nu är B230K motorn inte lika invecklad med slangar som -76 och -77 års 240 med B20 motorn som dessutom hade brytarspetsar som ändrade tändläget genom slitage, men det räcker till.

[Gulvolvo]

En kugg (framåt eller bakåt) är körbart utan större problem. Tändläget ändrar sig inte då det styrs från vevaxlen.
Dock om du har Hallgivare i fördelaren då följer tändläget kamaxel. Plus att man kan ändra tändläget genom att vrida fördelaren. Sedan har förgasarmotorerna efter 1976 ofta dubbla vakuum kammare i vakuumdosa så den kan ändra tändläget till både tidigare och senare. Det är många olika moment som ska stämma för att tändläget ska bli rätt. Sedan är där strypventiler, backventiler och T kopplingar till vakuumslangarna som ska vara hela och vända åt räll håll. Nu är B230K motorn inte lika invecklad med slangar som -76 och -77 års 240 med B20 motorn som dessutom hade brytarspetsar som ändrade tändläget genom slitage, men det räcker till.

Okok tack lennarte. Men undrar vad det är som spökar när tempen inte vill stiga

[lennarte]

Kommer ihåg när jag på 00-talet körde med farsans 144. Tempmätaren gick aldrig upp mer än ¼-del. Trots byte av (flera) termostater både under tiden farsan körde den, och sedan hade dottern den några år tills jag fick byta motorn. Med "nya"motorn (gått c:a 25000 mil) var de samma problem. Då gav jag upp, tills den termostaten gick sönder. Köpte ännu en ny och och se på F-n, mätaren gick upp till mitten. Och vilken värme där blev i bilen när motorn äntligen blr riktigt varm. Man kunde inte hålla handen på övre kylarslangen längre, det kunde man innan. Jag tror jag bytte termostat 5-6 gånger under dom c:a 25 år vi 3 körde med denna 144 72-a tills jag sålde den 2008 när jag fick 745-an av min svåger då den skulle gått till skroten annars.

[rd350]

Har du satt i en 92 graders termostat? Har du fått en 87 graders kan det bli för svalt. Övre kylarslang får inte bli varm förän termostaten öppnat, blir den varm innan släpper den förbi vatten.

[Gulvolvo]

Har du satt i en 92 graders termostat? Har du fått en 87 graders kan det bli för svalt. Övre kylarslang får inte bli varm förän termostaten öppnat, blir den varm innan släpper den förbi vatten.

Jo det stämmer var en 87c jag fick. Så det är en 92c jag ska ha för att få bäst värme?

[lennarte]

Om det är mig du menar så gällde det en B20 motor och där är det 87°. På B200/B230 motorer är det 92°. Sedan finns det i andra länder andra temperaturer, så man får se upp när man beställer så det bli rätt.

[Gulvolvo]

Om det är mig du menar så gällde det en B20 motor och där är det 87°. På B200/B230 motorer är det 92°. Sedan finns det i andra länder andra temperaturer, så man får se upp när man beställer så det bli rätt.

Kanon lennarte den jag beställde från vparts visade sig vara en 87c så beställde en ny 92c. Nu är man ivrig som ett barn på julafton