[Antonfolkabuss]

Hej,

Jag har en B21A monterad i min folkabuss (T3-84). Dock ej monterad av mig.
Jag upplever att motorn blir väldigt varm och ibland blir den svår att starta och går dåligt. Jag har rengjort förgasare i omgångar och i flottörhuset bildas det ibland nåt gegg/kristaller. Vad kan detta bero på?

Kollade stiften idag och de är vita. Kan det hänga ihop med att motorn blir så varm? Vad kan det bero på att den går varmt?

Förgasaren blir också sotig invändigt och jag undrar vad denna burk vid fördelardosan (se bild) är till för som går till förgasaren (En Stromberg 175 CD-2). Varför är den pluggad med en skruv?

Skärmavbild 2022-04-16 kl. 19.41.47.png (921.49 KiB) Visad 2622 gånger

[Rådlös]

Har du mätt upp hur varm den blir eller är det bara ditt antagande? Mät med en IR-termometer. Finns på bilprylvaruhusen för ett par - tre hundralappar och uppåt. Billiga duger gott. Mät nära termostathuset, men inte efter termostaten. Där blir det ju inte varmt förrän termostaten har öppnat. Är det motorns original tempgivare, alltså Volvo? Och kanske VW's instrumentbräda? Volvos givare jobbar mot 10 Volt. VW vet jag inte men möjligheten kan vara att den jobbar med 12 volt.
Hur ser kylvätskan ut? Den skall vara ren och klar (förutom glykolens egen färg)
Om det är grumligt och rostfärgat så fungerar det att tvätta rent med diskmaskintabletter och sedan skölja tills det bara finns klart rent vatten. Fyll därefter med glykol och vatten. Vänta inte med det. Motorn börjar rosta på nolltid igen utan glykol.

[Antonfolkabuss]

Att den blir varm är endast mitt antagande. Hade problem tidigare med överhettning (enligt mätaren) men efter ordentlig luftning av systemet så visar i alla fall mätaren på helt OK temp. Jag har dränerat och fyllt på systemet med ny glykol för två år sedan - tycker att det ser OK ut i expansionskärlet, lite avlagringar men tydlig blå färg från glykolen.

Jag har, vad jag vet, originalgivare på motorn från Volvo och instrumentpanelen är VWs. Om de jobbar på olika volt vad kan då hända?

[Rådlös]

"Om de jobbar på olika volt vad kan då hända?"

Mätaren visar fel i så fall!
I = U/R. I är ström, Ampere. U är spänning, Volt. R är motstånd, Ohm. Man skickar en ström genom instrumentet vidare till givaren. Givaren är ett variabelt motstånd som ändrar sig med temperaturen. Det släpper alltså igenom olika mycket ström till jord (motorblocket). Mätaren visar hur mycket ström det går i genom. Biltillverkaren har ritat om Amperemeterskalan till temperaturgrader.
Räkna ekvationen med 10 eller 12 volt så ser du att det blir skillnad. Motståndet kan vara väldigt olika på flera bilmodeller, men Pröva med 2 K Ohm. Alltså 2000 Ohm.
På många bilar, bl.a den aktuella Volvomodellen, jobbar tankmätaren på samma sätt. Flottörarmen i tanken påverkar en givare som släpper igenom olika mycket ström som sedan visas som "liter".

[lennarte]

Vita tändstift är ett tecken att motor "går varmt". Det kan vara olika orsaker, men inte kylsystemet. Oftast beror det på tändnings och/eller förgasarfel. För sent tändläge och/eller för lite bränsle. Dosan på fördelaren är för att justera tändläget med hjälp av vakuum vid gasspjället vid lågt varvtal. Vissa årsmodeller har en massa vakuumslangar och ventiler för avgasreningen, det är under åren ofta utslitet och bortplockad. Det är Ok för motorn att plocka bort en del, om man vet vad man gör. Dock måste den yttre slangen på dosan (ibland finns en inre också) som går till förgasaren (vid gasspjället) vara kvar. Har du inte brytarlöst tändsystem, kan det vara ide att börja med service där. Detta var under åren omkring 1976 när hårdare krav om avgasrening kom som det var värst med olika vakuumslangar. B21 motorn kom 1975, och esattes delvis av B23 1980

[Antonfolkabuss]

Ok!
Då verkar det vara i sin ordning med den dosan då. Jag har inte brytarlöst system så får kolla på inställningen. Finns det nån bra guide för inställning brytare? (Har försökt söka här, men inte hittat, är dock notoriskt dålig på att söka rätt)

[lennarte]

Allra bäst är kamvinkelmätare 58 - 65°. Annars med bladmått 0.4 mm (nya brytare). Sedan ska tändläget ställas med stroboskop lampa på 12° FÖD vid c:a 900 varv med slangen till vakuumdosan icke ansluten. Du kan se om vakuum regleringen fungerar genom att suga i slangen på vakuum dosan, då ska brytatplattan med brytare röra sig c:a 10°.det får inte glappa där eller vara glapp i fördelaraxeln, men du ska kunna vrida rotorn c:a 20° och den ska fjädra tillbaka. Fördelaraxeln ska smörjas genom att droppa olja under rotorn och "klacken" på brytaren ska smörjas med en "knivsudd" fast fett. Ofta bytte vi kondensator samtidigt.

[Antonfolkabuss]

Hej,
Tack för bra svar.
Jag har nu ställt brytarna till 0.4mm (dock ej nya brytare). Inställningen innan var något lägre än 0.4 när jag mätte.
Rotorn fjädrar tillbaka som du beskriver. När jag känner på själva axeln är det liite glapp i sidled (fram och tillbaka, dock endast åt två håll) det är ett rejälare glapp upp och ned.
Vacumgrejen verkar funka för det rör sig så som beskrivet.
Problemet nu är att bilen inte startar alls. Står bara och tuggar på startmotorn. Bensin verkar den få.

[lennarte]

Upp och ner är det normalt, det är ju 2 olika delar. Dom hänger ihop endast med fjädrarna till centrifugal vikterna. Gamla brytare ska ha mindre avstånd p.g.a avbränning och material vandrar över från den ena "spetsen" till den andra
Du skrev i början att den gick dåligt, går den inte alls nu? Vad har du gjort sedan första inlägget?

[Antonfolkabuss]

Ok. Får byta brytarna då alternativt köpa brytarlöst. Har sett att det finns och verkar ju bra?

Sen sista har jag gjort en rengöring av förgasaren (tenderar att bildas lite klegg i den) samt ställt in brytarna. Innan inställning av brytarna startade den en gång för att efter 8-10sek dö och inte starta igen.