[Cotag]

Bakbromsarna borde väl rimligen inte bli betydligt varmare än frambromsarna. Kör du en runda utan att bromsa nämnvärt så ska inte fälgarna bli varma, blir de det så ligger bromsarna fortfarande på.
Nä, bromsar ska inte "gå till sig", det är något fel om dom går varma. Löpte glidbultarna (dom oket sitter fast i) lätt när du hade det isär?
Gummidamasken drar inte tillbaka något, den skyddar bara kolv/tätning och tätningsytor.

[ErikNilsson]

Jag har råkat ut för snarlikt problem med min V60 d3 '11 efter bromsbyte.

Beskrevs så här av mig tidigare:

Hej!

Har lite bekymmer med bakbromsarna på min V60 2011.

Bilen har gått drygt 18k mil och bromsarna bak var ganska slitna.
Vänstra bakbromsen började ligga an. Eftersom jag hade nya skivor och belägg på lager skickade jag in bilen på Meca för byte och översyn.
Efter bytet fick jag kommentaren att höger var lite kärv, märkligt nog när jag märkt problemet på vänster först.

Problemet visade sig fortsättningsvis med att bromsarna blir lite ljumna, främst höger men även lite på vänster ibland.
Tog loss högeroket för att motionera och glidbultarna och kolven gled fint, däremot kunde jag inte pressa tillbaka kolven mer iom handbromsen och den låg ändå an lite.

Då skruvade jag manuellt ut handbromsen lite och satte ihop allt igen. Efter det låg ingen broms på, tills jag använde handbromsen igen.

Så den spontana känslan är att handbromsen släpper för lite, men det kan så klart vara annat.


Vad rekommenderar ni för lösning på detta?
Funderar på att renovera oken med nya kolvar och tätningar, alternativt det dyrare alternativet att byta hela oken, dock känns det märkligt att båda börjar strula samtidigt mer eller mindre och att problemen försvann tills handbromsen blev inblandat.
Kan den kalibreras om för att släppa mer?

Tack på förhand

Mvh
Erik

Bytte ena oket mot ett begagnat som gått 11k mil jämfört mig mina 18k mil, men felet kvarstår.
Tycker inte att kolvarna går något ovanligt trögt men funderar på att ta isär mitt gamla ok och renovera det (har renoveringssatser ligger) för att se om det blir någon skillnad.


Cotag svarade på min tråd med:

Eftersom du redan provat skruva tillbaka handbromsmotorn manuellt och bromsarna fungerade efter det, tils du använde handbromsen igen, så har du väl egentligen ringat in felet kan jag tycka.
Jag -gissar- att ansättning/lossning av handbromsen går på en tid, går något då trögt så hinner den inte lossa ordentligt.
Provat lägga spänning på motorerna för att se om dom upplevs gå tungt?

Har ej testat att lägga spänning på handbromsmotorn byttes ju i samband med oket.

Har även fått nämnt för mig att bromsslangar kan kollapsa lite invändigt och gör att det blir trögare för vätskan att gå tillbak, men känns osannolikt att detta händer på bägge sidor samtidigt

Blir någon klok på detta mottages tips gladeligen! :)

[PerSvenson]

>Jag har råkat ut för snarlikt problem med min V60 d3 '11 efter bromsbyte.

Roligt att höra att man inte är ensam...

Jag pratade med en som kan bilar och bromsar... Normalt sett släpper broms-systemet mindre på bakhjulen eftersom de är de ska som bromsas först, för att motverka att bilen "niger" ner fram vid mindre inbromsning.

Det skulle vara intressant att få lite info av någon om hur styrlogiken för släpp av p-bromsen är designad det hade nog gjort att man kunde förstå lösningen på problemet bättre.
Om styrningen går på tid, triggas/sätts på/av tryckförändring, ampere-förändring i motorn eller något annat. Och om logiken antar att den ska släppa p-bromsen lika mycket på båda sidor, eller om den känner av den sida som "släpper" trycket sist , styr hur mycket de båda ska släppas?
Möjligtvis att man ser sån info i Dice/vida?

I mitt fall går inte p-bromsen tillbaka/släpper lika långt med e-p-bromsen, som när jag med batteri fick den att lossa bromsen.
Efter full batteri tillbaka-skruvning snurrar hjul med däck på 4 , mot 2 efter att man släppt den med bilens logik.

En intressant idé jag kom på (som inte testat än) är om man _INNAN_ man någonsin p-bromsat, alltså direkt efter man lösgjort p-bromsen motorn med batteri och släpper den lös, att man "pumpar" upp fotbromsen tills den blir stum (alltså den ligger ann ) _DÄREFTER_ trycker man knappen för att p-bromsa (kanske t.om. medans man håller ner fotbromsen samtidigt....trycker man så p-bromsen ska läggas ann. Tanken jag har är att p-bromsens logik/styrkrets "nollställs" på detta sätt. För hur kan den nu lura ut hur mycket den ska snurra tillbaka , om cylindern redan är expanderad, bromsad?

Logiskt sett kan jag inte tänka mig något annat än styrsystem, broms-cylindrarna på båda sidor bak kan inte gå sönder samtidigt.

(jag funderar dock lite i banorna att cylinders väggar på något sätt blivit uttänjbara, elastiska över tiden , så att det är de som expanderar och kontraherar, snarare än anlägger bromsbeslagen som rör på sig trögare än cylinderns väggar?
Erik, som du säger, jag bara funderar, det kan ju hända att den tryckförändring som var okay för att släppa p-bromsen när cylindern och bromsrör var nya, inte "räcker" längre utan man för typ öka trycket med t.ex. ett procent-tal per år, eftersom dess väggar är mer "elastiska" ?)

Jag kommer troligtvis inte byta något i bromssystemet förrän bilprovningen säger att det är något som är fel. Och ifall det inte visar sig att det drar mer bränsle. Men jag gissar luftmotståndet på en bil påverkar bränsleförbrukningen mycket mer än lite friktion. Inga varningslampor lyser. Och både färd och parkeringsbroms funkar. För vilken normal person känner av bromsskivornas temperatur ?

Mvh

[III]

Om det är något som kärvar inne i oket kanske det går att lirka igång dels genom att spruta in lite olja i mekaniken sen upprepade gånger växelvis köra elmotorn in och ut och se om det går lättare? De n rörde sig ju längre när den kördes med sladdarna än i vanliga fall så motionera kanske kan vara värt ett försök.

[PerSvenson]

Om det är något som kärvar inne i oket kanske det går att lirka igång dels genom att spruta in lite olja i mekaniken sen upprepade gånger växelvis köra elmotorn in och ut och se om det går lättare? De n rörde sig ju längre när den kördes med sladdarna än i vanliga fall så motionera kanske kan vara värt ett försök.

Var det något speciellt som du tänkte skulle kärva, av det som inte redan är beskrivet i tråden?

Kan du utveckla ditt resonemang vad som exakt skulle kärva? Att "spruta in lite olja mekaniken" på en broms är nog inte det smartaste man kan göra, speciellt inte om den är varm. I värsta fall kan det börja brinna.

Mvh

[III]

Inte direkt. Allmänt kärvande i mekaniken smörja i mekaniken är inget farligt. Olja in mekaniken och kör max in och ut åtskilliga gånger. Efter ett tag borde ev kärvhet vara borta. Om det fortfarande hänger sig då så vet i tusan...

[PerSvenson]

Du får nog precisera lite bättre vilken del av mekaniken i bromsen du menar, som inte redan nämnts i tråden. Bromsen består av många delar.

[III]

Jag tänker på mekaniken som motorn påverkar. Inte skruvat alls med eldriven p-broms så jag vet inte hur det ser ut. Antar att belägg och glidbultar löper lätt. Motorn har väl en form av växel och kuggar. Om dessa ytor blivit osmorda eller rostiga kommer det ju gå trögt där den inte rört sig på länge och med nya belägg hamnat där. Bara en fundering. Smörja och köra motorn fram och åter så många gånger att det går lätt hela vägen.

[Cotag]

elhandbromsok.JPG (18.65 KiB) Visad 623 gånger

elhandbroms.JPG (101.62 KiB) Visad 623 gånger

[Perra83]

Som jag misstänkte.
Krävs Vida eller går kalibreringen att utföra med annan utrustning?