- lör 22 maj 2021, 21:40
#1446836
Om magnetkopplingen inte slår till så är det något villkor för kompressorstart som inte är uppfylld, trasig relä eller att magnetkopplingen inte drar trots 12 Volt på dess tilledning.
saker att kolla är 12V-fläkt fram att den roterar och inte kärvar och har brunnit då reläer och tidigare mekaniska tryckgivare kunde brännas sönder av strömrusningen när fläkten inte orkar snurra upp i varv i tid. Din tryckgivare mäter tryck elektroniskt mot ECU så den hanterar inga stora strömmar för magnetkoppling och fläktar på samma sätt som tryckgivare i äldre bilars AC och kunde brännas.
Det torde inte vara för stort spel i magnetkopplingen då det inte slits på samma sätt som fordon med ON/OFF-kompressor som hela tiden slår av och på vid låg kyllast.
Reglerventilens spänning på kompressorn varierar mellan 0 - 12 Volt med önskad normaldrift vid 4-6 Volt - det är PWM-signal på någon eller ett par hundra Hz med smalare och bredare pulser från ingen alls till att det är '1' (=12 Volt uppmätt) hela tiden och en del multimeter kan ha problem att mäta dessa korrekta medelvärde i mätarens DC-läge. PWM-signalen har också uppgiften att 'surra' mekaniskt för att förhindra ventiler att fastna eller ha för mycket hysteres i sin reglering - Men har man varit så dum att man haft AC-läget avstängd över vintern eller bilen stående åratal så kan denna ventil fastna.
Det är ett av de två stora problemen med den här typen av kapacitetsreglerade kompressorer med 5, 7och tom. 9 cylindrar - mer eller mindre vinande, morrande och 'borrande'/lagerskärande oljudet (och varierar med kyllast) under drift och blir värre med slitage och antal körda mil och reglerventilen slutar att fungera med allt för stor sannolikhet i kombination med AC-verkstäder som inte låtsas om att reglerventilen faktiskt kan bytas utan vill hellre sälja på en ny kompressor.
- oavsett, skall reglerventilen bytas så måste systemet först tömmas på köldmedel och vara trycklös och så bör man undersöka varför reglerventilen slutat att fungera med studie om skräp har satt sig på de fina mässingsnäten för ventilen och om så, med partiklar, så kommer det sluta fungera igen ändå inom kort tid då något inom kompressorn skaver och producerar partiklar (om någon frågar mig så är dessa kompressorer som gjorda att självdestrueras sig minst 1 ggr per billivslängd och alla (teflon och aluminium) partiklar som rivs loss under drift och slutlig haveri också gör att nästa kompressor inte alls kommer att hålla lika bra - byter man kompressor - byt kondensor och torkfilter (ifall det inte är redan inbyggd i kondensorn) samtidigt då det är det mesta av partikelskräpet hamnar där).
Ytterligare nackdel med kapacitetsreglerade kompressorer är också att de kan ta tid att starta och få igång kylan, speciellt om de har stått en tid och beror på att mycket av köldmediet har löst sig i kompressorns olja som hela tiden gasar och hindrar att bygga upp stor tryckdiff mellan insug och utblås och kolvarna slår bara med 3-5% av sin slaglängd tills så mycket av köldmediet har gasat ur oljan att tryckskillnaden blir större och kolvarna får större slaglängd då det hela bygger på att undersidan av kolvarna/vevhuset har mycket lägre gastryck än det som pumpas ur kompressorn - det är tryckskillnaden som snedställer svivelplattan för större slaglängd och det kan vara en besvärlig 'boot-strapping' som kan ta rejäl tid innan kompressorn börja pumpa efter påslag - somliga kompressorers reglerventil har boostläge (typ vid 12 Volt reglerspänning) med ytterligare ventil med större area för det skall koka ur köldmedel fortare ur vevhuset för snabbare start efter längre stillestånd.