- lör 03 jul 2010, 09:10
#423983
Det är samma hemlighet som när du diskar, halva hemligheten är först lång blötläggning (med lite diskmedel/bilchampo) för att mjuka upp alla fastsittande insekter - Dock kanske du får ta bort grillen så att du ser kondensorn över hela dess yta (och kanske ett 'aha' när du ser all löv och skit som sitter på den...) ta bort det grova som löv mm. blötlägg genom att på avstånd spola med högtrycktvätten eller lagom hård vattenstråle och därefter med blomspruta med vatten med lite diskmedel/bilchampo i dränka in kondensorn. - sedan tvättar du resten av bilen och under den tiden spolar på kondensorn då och då - och åter igen blomsprutan med lite diskmedel/bilchampo i för att snabba på fuktinträgningen i beläggningarna och i slutfasen av biltvätten med lagom hård vattenstråle försöker blåsa bort skräpet som sitter mellan lamellerna. Det kan kanske kräver att man bearbeta med en borste, men se noga till att vattentrycket och/eller borsten inte böjer på lamellerna - om du kan så kan du försöka köra lagom hård vattenstrålen baklänges - men då får man oftast köra igen om både kylaren och kondensorn och den vägen försöka spola ut kvarvarande skräpet - och fortfarande inte så hård stråle att det böjer några lameller.
kolla i samband med detta att fläktarna är lättroterade och inte ihopkorroderade från vintern - och vid den senare motorstarten och AC påslagen och max ventilation pådraget kollar att kompressorn nurrar igång och att även kondensorfläkten/kylarfläkten snurrar igång direkt eller inom kort tid.
----
Att kondensorn är löv, skräp och insektsfri är väldigt viktigt - likaså att AC-kondensorfläkten snurrar igång och verkligen suger igenom och flyttar ut en j**la massa varm luft från kondensorn när AC-kompressorn går. Det är ju kondensorns som skall avge all den värme som absorberas av ventilationens evaporator för att kyla luften - och det är väldigt mycket värme som skall bort.
om AC-kondensorfläkten går på högvarv långa tider även när det är måttligt varmt ute (20-25 grader) tyder på att kondensorkylningen inte fungerar som det skall (blir inte av med värme) och kylverkan blir låg - kompressorn går tungt och kan stanna eller klappra (i äldre system, stängs kanske helt av en stund i moderna system) då trycket är så högt att övertrycksvakten stänger av kompressorn. fungerar inte denna tryckvakt som den skall så kan nödövertrycksventil på själva kompressorn öppnar och man blir av med en stor del av AC:s köldmedieladdning - dvs det kan bli kostsamt i reparationsväg att ha en igenskitad kondensor och/eller dåligt fungerande AC-kondensorfläkt och envisas att köra med AC i värmen.
Det klassiska är att åter igen känna på AC-rören som går in till kupén - den smala skall vara på sin höjd pinkjummen och den tjockare röret kall eller åtm. inte varmare än luften omkring när man har max ventilation och motorn på tomgång (bör bli kall om motorn går över 1500 rpm) .
Är den smala röret hett (ca 50 - 60 grader) så har man antingen för lite köldmedel och det kondenserar fortfarande i röret på väg till evaporatorn (det är skum i tittfönstret om man har någon sådan alls, på typ torkfiltret) eller att kondensorn kyler dåligt - är det brännhett typ 80-90 grader så ligger man på gränsen till att övertrycksvakten stänger av kompressorn och då är det definitivt något fel med kondensorns kylning.
---
Det här att AC:n fungerar i 10 minuter och lägger av sedan när det är varmt ute brukar ofta bero på att det är för stort spel i gapet på magnetkopplingen på kompressorn - det finns flera trådar i forumet som behandlar detta med div. olika lösningar.
Att det fungerar dom första 10 minutrarna beror dels på att kompressorn hålls igång konstant för att kyla kupén och först efter ett tag så kanske släpper magnetkopplingen för att det inte skall frysa i evaporatorn - och när den skall dra igen så orka den inte längre - och detta beror på dels att kompressorn nu är varmare med större spel i magnetkopplingen - men också på att bilgeneratorn sänker laddningsspänningen när generatorn blir varm (och kanske en tidfaktor beroende på hur intelligent regulatorn är) och istället för 14.0 - 14.4 Volt laddspänning (och ger nog med ström för att precis lyckas dra magnetkopplingen) när generatorn var kall så ligger den nu på 13.8 Volt och spänningen räcker precis _inte_ till för att dra magnetkopplingen. När det är varmt ute (eller motorrummet) så sänks spänningen från generatorn ytterligare (för att batteriet inte skall överladdas) med -4 mV/cell och grad vilket gör att om laddspänningen är 13.8 Volt vid 20 grader så är laddspänningen 13.56 Volt vid 30 grader resp. 13.32 Volt vid 40 grader omgivning/motorrum och magnetkopplinge drar ännu svagare. Om spelet i gapet mellan kopplingsskivorna i magnetkopplingen är större än 0.6 - 07 mm och är kanske över 1.0 mm så får man den här typen av problem.
Enda sättet för att fixa det är att minska på gapet mellan kopplingsskivorna på AC:n magentkoppling.
- By MickeEng
- By ShogunX
- By Slasken
- By Erik Å