Sveriges Volvoforum

Hej, jag äger en S80 -00. Förra året så bytte jag kompletta fjäderben fram då den ena knäppte vid sväng där fjädern gått av i topp (lagren var inge roliga dom heller)och var då tvungen att göra en hjulinställning. So far so good.

Nu har jag precis bytt länkarmsbussningarna HF/VF, spindelleder HF/VF och hjullager HF. Efter detta är dock ratten nååågot längre medurs än förut, det syns inte med ögat att något är ändrat på hjulens vinkel dock när man kollar på dom så det rör sig nog om en liten skillnad bara.

En polare påstod att fjädrarna skulle "sätta sig" efter ett tag och komma ner lite lägre men det har snart gått ett år och jag har läst på annat håll i forum att detta är en skröna. Utrymmet mellan hjulhusets övre kant och hjulet är nu cirka 8 cm högt medans det där bak är 4-5cm högt vilket får bilen att se lite konstig ut (Testat på plan mark).

Jag letar helt enkelt lite råd; Borde jag byta ut dom gamla (Förmodligen original) fjädrarna, stötdämparna bak INNAN jag ens funderar på att göra en ny hjulinställning? Stötdämparna läcker inte men är så pass rostiga så att jag är förvånad över att dom inte läckt ur något hål ännu och fjädrarna är trötta, vilket inte är något katastrof med jag tänkte mest som en förebyggande åtgärd så man slipper göra inställningen ännu en gång till.

Jag har gjort "gungtestet" div gunga ned vänster och höger hörn bak och bilen slutar gunga relativt snabbt, inte nybil, men rätt snabbt.

Gorsken skrev: ↑tis 21 jan 2025, 12:47 .. Efter detta är dock ratten nååågot längre medurs än förut..

Du behöver mäta och justera toe på framaxeln. Den ändras så fort man rör något i framvagnen. Felinställd toe nöter däcken snett och ökar bränsleförbrukningen.
Toe fram påverkas inte av att man meckar med bakaxeln. Om man inte gör någon orimligt stor ändring, typ höjer en decimeter
När du är klar bak så bör du kolla att även toe på bakaxeln blev rätt.

Caster och KPI fram är icke justerbara, de ändras bara om bilen är krockad eller om länkarmar / fjäderben är krökta
Camber kollar man med ögonmått; framhjulen ska stå till synes vinkelrätt mot marken och bakhjulen ska vara knappt märkbart kobenta. Då är man inom tolerans.
Titta på andra (någorlunda fräscha ) bilar på stan så ser du hur det ska se ut.

Inte så här!

Meh, det som är så cool jue!

Jag har varken prylar för att göra en hjulinställning eller kunskapen i dagsläget så det blir nog att låta proffsen göra. Jag har inte beställt delar till fjädringen bak ännu men om jag nu skulle vara dumsnål och bara låta allt vara så lär jag ju åka på nya däck UTÖVER hjulinställningen.

Precis Men vill du spara pengar så kan du ju precisera hos verkstan att det bara är toe-inställning fram du vill ha gjord.
De vill säkert jättegärna fakturera en dyr fyrhjulsinställning
När du bytt grejer bak får du väl göra ett nytt besök för bakaxeln..

Eller så håller du superkoll på att framdäcken inte nöts snett och väntar med all hjulinställningar tills bakaxeln är fixad.
Själv kör jag med silvertejptricket emellanåt för att kolla, se bild nr 6 uppifrån här:
viewtopic.php?f=22&t=155254&p=1373846#p1373846

Tack för tipsen ska du ha! Nu har jag kikat på bilen på gjuten plan platta i ett garage (väldigt ovetenskapligt/oexakt men!) Med vattenpass vid klockan 12 och 6 på fälgkanterna fram och bak och kan konstatera att båda framhjulens överkant pekar litegrann åt vänster -> "\ ---- \" alltså om man sitter i bilen och stirrar rakt fram, med en aning toe in (som det väll bör vara?). Båda bakhjulen har en väldigt lätt negativ camber alltså -> "/ ---- \" (överdrivet för att demonstrera) om man kollar på bilen bakifrån. Så om jag skulle göra en förhoppningsvis informerad amatör-kill-gissning-deluxe så skulle jag nog beställa fjädring bak ca 2000 kr, byta ut skiten, betala för en komplett hjulinställning, lite över 1000 kr och sedan vara glad. Jag tror att det blir mest "bang for the buck" så att säga.

Det var en intressant guide du länkade till, en sån rigg skulle man kanske bygga, får se om jag kan få lite hjälp med det, annars så blir det nog en hjulinställning tyvärr.

Apropå camber-mätning på framhjulen; jag hittade värden för S80, årgång dock okänd, här:
http://www.jltechno.com/en/alignment_sp ... lID=307386

Framhjul godkänt område -1.2 ... +0.6 grader.
Med 16" fälg (406mm diameter) och vattenpass som hålls lodrätt intill fälgen skulle det motsvara:
-1.2 = 8.5 mm glipa mellan vattenpass och fälgkant upptill (kl 12), 0 mm glipa nertill (kl 6)
+0.6 = 4.2mm glipa mellan vattenpass och fälgkant nertill (kl 6), 0 mm glipa upptill (kl 12)

Bakhjul godkänt område -1.3 ... +0.7 grader
-1.3 = 9.2 mm glipa mellan vattenpass och fälgkant upptill (kl 12), 0 mm glipa nertill (kl 6)
+0.7 = 5.0 mm glipa mellan vattenpass och fälgkant nertill (kl 6), 0 mm glipa upptill (kl 12)

Allt förutsätter förstås att garagegolvet är plant och horisontellt tvärs bilen

Att golvet är så plant vågar jag inte lova men definitivt inte fel med flera mm. Skulle det fungera att hissa upp bilen på liften i framkant, lossa på dom två stora tvärgående skruvarna som fäster fjäderbenet i hjulspindeln, justera med lite tryck åt det hållet man vill justera, (i mitt fall VF skulle man trycka innåt i överkant). Dra åt båda skruvarna igen, sänka ner bilen, kolla med vattenpass att det är inom gränsvärdet och sedan göra så för båda sidor till man är nöjd. Yttre styrled justerade ju verkstaden senast jag gjorde en inställning i våras så den bör ju vara bra fortfarande (jag har ej justerat dessa någonsin nämligen).

Gorsken skrev: ↑tis 21 jan 2025, 19:53 Att golvet är så plant vågar jag inte lova men definitivt inte fel med flera mm.

För att börja med garagegolvet, om du markerar med krita var hjulen står på golvet, kör ut bilen och lägger en planka mellan markeringarna för höger och vänster hjul och sen vattenpass uppepå plankan så ser du om det är horisontellt under respektive axel. Mitt golv var inte det så jag "shimsade" med plywoodbitar tills plankan blev horisontell. Körde sen upp bilen på plywoodbitarna. Låter mer komplicerat än det faktiskt var

Gorsken skrev: ↑tis 21 jan 2025, 19:53 Skulle det fungera att hissa upp bilen på liften i framkant, lossa på dom två stora tvärgående skruvarna som fäster fjäderbenet i hjulspindeln, justera med lite tryck åt det hållet man vill justera, (i mitt fall VF skulle man trycka innåt i överkant). Dra åt båda skruvarna igen, sänka ner bilen, kolla med vattenpass att det är inom gränsvärdet och sedan göra så för båda sidor till man är nöjd.

Precis! Lossar du bultarna som håller ihop stötdämpare och styrspindel så tror jag camber trycks ut av fjädern till max negativ (eller var det positiv? ) på glappet i bulthålen om jag minns rätt. Jovisst kan man sen "knäa" fjäderbenet lagom mycket och dra åt bultarna. Men du ser inte resultatet förrän du monterar på hjulet och släpper ner bilen helt. Blir lite av tålamodsprövande trial and error.
Räkna med att toe sticker iväg rejält efter sådan justering.
Det påstås att även om man inte gör denna justering så ska camber hamna inom tolerans. Men jag vill ju ha exakt noll i camber

Nu har jag lyckats få till hjulinställningen så bra som jag tror att det går att få med min utrustning.

Så här gjorde jag:
1. Gjorde rent golvet där lyften står.
2. Använde en rotationslaser för att se att marken var lika jämn där hjulen kommer stå vid kontroll.
3. Modifierade ett vattenpass så att jag kan mäta Camber VF/HF.
4. Justerade detta enligt dina gränsvärden(tusen tack)+Haynes boken genom att släppa på skruvarna mellan hjulspindeln och fjäderbenen, markera med spritpenna och justera dessa en och en liiitegrann med en tving med gänga. (Lyckades få det riktigt bra på första försöket inte för att skryta).
5. Sänkte ned bilen, riggade upp enligt länk 2 fast med rätt mycket antecknande, mätande, jämförande och räknande i flera omgångar efter varje justering av båda styrleder med tanke de senaste måtten vi mätt upp mellan framsidan och baksidans kant mot snöret så fick vi fram två olika avstånd som vi sedan räknade ut till grader (Toe in skulle vara +/- 0.10 grader om jag tolkade Haynes-boken rätt). Varje gång en justering gjorts och bilen sänkts ned på marken så tog jag ut alla spänningar genom att vrida ratten H,V och rulla bilen fram och tillbaka lite.
6. Efter att ha gjort detta fyra omgångar så lyckades vi åstadkomma 0.4mm toe-in, vilket jag i alla fall inte tycker är fy skam eller något att klaga på.

Jag måste ge en shout out då jag tog mycket hjälp utav farsan, dom är riktigt bra att ha ibland alltså! Tror ej att jag hade lyckats lika bra själv.

Men sen använde vi/jag även:

Länk 1: https://youtu.be/P6EllJTMrZs?si=618tHEmWiflsxe3O Denna för Toe In.
Länk 2: https://youtu.be/o1dsEVjRI5w?si=eDAaV05Gg0PQtgwG Denna för camber.
Länk 3: https://youtu.be/oF-z2iPgChg?si=bBLAUHBtHwvQY1n7 Denna för camber, mer specifikt för Volvo av denna konstruktion.

För säkerhets skull så ska jag göra en hjulvinkel-kontroll för någon hundring så fort jag får en tid så domen har inte fallit ännu men som han säger i länk 3 så är det väldigt svårt att helt toka till camber på denna modell, eller ja, går och går, det kommer inte slita ut däcken som på en squatad Honda direkt. Fjädringsbyte bak får vänta, vem f*n bryr sig om att det ser rostigt ut på stötdämparna, dom läcker inte och gör sitt jobb fortfarande "If it ain't broken, then don't fix it" som man brukar säga. Efter att ha gjort denna operation så provkörde jag bilen på landsväg, parkeringar och på motorväg, vart klart bättre än tidigare och ratten är helt rak!!! Det känns riktigt bra just nu måste jag säga, tack som tusan för hjälpen Erik, detta har varit otroligt lärorikt!

Bra jobbat, imponerande! Jag måste testa snörmetoden, ser bra ut..
Camber är inte jättekritisk, som du ser så tillåter den angivna toleransen att hjulen spretar märkbart åt alla möjliga håll och det anses fortfarande helt okej.

Alla dessa metoder för toe-mätning bygger förstås på att fälgarna inte är skeva. Har själv tänkt att det där måste vara OK på aluminiumfälgar men sen har jag insett att åtminstone på mina så är ytterkanten inte svarvad utan har bara precisionen från gjutningen. Monteringsytorna mot nav och däck är svarvade i ett moment men kanten kastar faktiskt någon tiondels millimeter när man roterar hjulet. Mäter man flera gånger och roterar hjulet emellanåt lär man få ett hyfsat medelvärde. Äh det får duga, perfektionisten får stå tillbaka