[Albireo]

Jo - slagborrmaskin kan ofta vara till bra hjälp (men den stora med 1" fattning var för stor att "klämma in" i hjulhuset)
Sedan fanns inte så små hylsor (18mm) för den.
Den "lilla"(proffsdragare) med 1/2" fattning, stampade bara.
(Använde mig av 1/2m fast dragskaft + ett rör = ca 1m hävstång... )

Börjar aluminiumet att oxidera, expanderar aluminiumet och det blir stopp... (ett känt problem)

Glömde nämna att Biltemas stötdämparverktyg, var för mig helt onödigt att införskaffa.

• Stötdämparen hade torx (verktyget var insex)
• Lika enkelt att sätta en ringnyckel direkt på stötdämparen som på en hylsa.

[MickeM]

Biltemas verktyg/hylsa är främst för fyrvingade muttern för fjädersätet.
Men det går nog med polygrip.

[Albireo]

Biltemas verktyg/hylsa är främst för fyrvingade muttern för fjädersätet.
Men det går nog med polygrip.

OK! (tänkte jag aldrig på.)
Jepp! Använde polygrip till den och det fungerade utan problem
(Öppnade inte heller förpackningen och tittade exakt hur den såg ut - trodde att det var en 21mm? hylsa med hål för insex-skruven i dämparen )
Men tittar man på bilden Stötdämparverktyg BILTEMA syns faktiskt stjärnan för fyrvingade muttern. (kanske även är en hylsa för stötdämparen invändigt?)

[Albireo]

En sak som "förbryllar"...
Gjorde en liten tur på ca 100mil i helgen. Men ratten står inte längre "rak" - Men kändes inte som den ville dra åt något håll.
(körde mest på ganska nyplogade vägar, vilket i sig kan vara ganska spårigt)
Hur kunde bytet av stötdämpare få denna effekt?
Åtgärd?

[Erik Å]

De nya dämparna har väl inte hamnat i exakt samma position på spindeln eller i övre fästet, någon tiondels millimeters skillnad kommer att påverka toe-inställningen
Det är nog läge att kolla upp att toe står rätt och vid behov justera styrlederna på vänster / höger sida så att ratten hamnar i mittläget..
Felaktig toe sliter däcken på in- eller utsidan. Man kan kolla enkelt genom att tejpa en bit silvertejp tvärs däcken och åka ett par mil (på asfalt, inte snö ) innan man tittar efter om tejpen slits jämnt och inte ute på kanterna..

[Albireo]

OK! - Tack! (Låter rimligt)
Kan det även påverka Camber / Caster vinklarna? (inte bara toein)?

-------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- -------

... vid behov justera styrlederna på vänster / höger sida så att ratten hamnar i mittläget..

Funderade hur spindelleder kan kollas upp... spontant kändes den jag lossade, inte glapp när dämparna byttes - men kanske var något fett som dolde ev. glapp?.
Vid besiktning är de duktiga att kontrollera dessa glapp. (men de brukar inte klara att kontrollera hjullager) - 2-3 månader kvar innan besiktning denna gång...
Hjullager har jag ingen bra metod att kontrollera. (om de inte "skriker" )

-------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- -------

... genom att tejpa en bit silvertejp tvärs däcken och åka ett par mil (på asfalt, inte snö )...

Smart! (men då får jag vänta några månader till... )

-------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- -------
Kan ju även vara länkarmsbussningarna fram? (eller...?)
Kanske också knepiga att kontrollera själv?

[Erik Å]

Kan det även påverka Camber / Caster vinklarna? (inte bara toein)?

Camber och caster är "icke justerbara" på dessa bilar. Har man inte krockat så bör de vara okej. Glappet runt bultarna som håller ihop fjäderben och hjulspindel ger lite variationsmöjlighet på camber men det anses vara inom toleransen (se gamla diskussionstrådar här på jagrullar). Om du har bilen på ett plant underlag och båda framhjulen står till synes vinkelrätt mot marken så är det förmodligen tillräckligt bra. Camber, caster och KPI är inte superkänsliga..
Däremot så påverkas toe så fort man pillar på något i framvagnen och det kan leda till att framdäcken avlider i förtid förutom att köregenskaperna blir skumma. Så där finns det goda skäl att kolla. Jag har själv byggt en C-formad träram som når runt framjulen och så mäter jag med skjutmått mellan ramen och utsidan av fälgkanterna, den verkar ge hyfsat riktiga mätvärden på toe men man får räkna lite trigonometri..

Länkarmsbussningarna kan man inspektera visuellt, ser gummibussningarna trasiga ut så är det läge att byta. Det kan gå att bända lite försiktigt med bräckjärn mellan länkarm och subram och se om bussningarna rör sig.
Spindelleder är svåra att kolla, de är i spänn både då bilen står på hjulen och då man lyfter den. Brukar i och för sig avslöjas av klonkande ljud när man kör på kullersten.
Om man rycker i framhjulen (alltså applicerar styrutslag omväxlande åt vänster eller höger) så känner man sammanlagda glappet i hjullager, yttre- och inre styrled, styrväxel och rattlås (det sistnämnda bidraget går att eliminera om man har en medhjälpare eller ett spännband som vrider ratten mot låset... )
Vippar man hjulen upp/ner så är det bara eventuellt glapp i hjullagret man känner. Men man lär behöva lyfta bilen för att det ska funka

[jiha1968]

Camber och caster är "icke justerbara" på dessa bilar. Har man inte krockat så bör de vara okej. Glappet runt bultarna som håller ihop fjäderben och hjulspindel ger lite variationsmöjlighet på camber men det anses vara inom toleransen (se gamla diskussionstrådar här på jagrullar).

Gamla trådar eller inte, Camber justeras med dom två stor bultarna på fjäderbenet, det skiljer ungefär 2 grader mellan lägen om jag inte minns fel, och (fel)justeringen påverkar Toe ganska mycket.
Man mäter upp Camber, eller avstånd mellan fjäderben och spindel, innan arbete påbörjas.
Det går självklart att justera Camber og Toe efteråt, men varför skapa extra arbete? (jo, man får gärna ta en 4-hjulskontroll, men Camber är inte så lätt att justera med hjulen på marken)

Till den som tror att Camberjusteringen på P2-chassit inte påverkar Toe särskild mycket, lossna dom stora bultarna på fjäderbenet, dra spindeln utåt på den ena sidan av bilen, och inåt på andra sidan, skruv åt, ta en sväng med bilen och notera dig hur "rakt" ratten står efteråt... (nej, det rekommenderas inte. Men om du inte kan låta bli, mät avstånd mellan fjäderben och spindel innan, så du kan justera Camber till samma värde efteråt)

Om bilen står helt plant går det att mäta Camber med ett vattenpass ( + skjutmått/tumstock) , Toe går att mäta upp med lite tråd/fiskelina, pallbockar osv. Alt med lite hjälp från Pytagoras.
Vill man justera Caster får man investera i lite speciella fjäderbenslager och coilovers.


Och så till TS sitt problem med sned ratt:
jag kan på nära garantera att det är Camberjusteringen som skapar problemet.
(inte Camber direkt, men pga att den påverkar Toe)
En eller båda spindlar/fjäderben står i fel läge, och om man inte kan mäta Camber, får man lossna dom två stora bultarna på fjäderbenet, tryck spindeln inåt*, dra åt bultarna. Troligen har framvagnen "justerats" på detta viset tidigare om mekanikern inte har varit van med Volvo P2. (Men Toe får oavsett kollas efteråt)
*helt inåt eller till mittläge.

[MickeM]

Som sagt, camber är innom tolerans oavsett, men toe påverkas lite för mycket om man går från "ändläge till andra ändläget" i hålen.

Man kan ofta se var skruven satt innan och dra fast den på samma ställe. Avtryck i rosten alltså.
Ta en titt om du kan se hur den satt innan.