[MickeM]

1. Javars! Det GÅR nog att släppa inre utan verktyget, (tex rörtång)
Utrymme finns nog, men man skadar ju ytan på nya leden. Inget som EGENTLIGEN gör nått, dock.
Släpp muttern på styrstaget FÖRST. Men se till att muttern ännu ligger an mot yttre leden.
Släpp sen yttre leden mot styrspindeln och ta loss den. Skruva av den från styrstaget.
Mät nu hur långt det är från stagets ände till muttern och anteckna.
Släpp nu damasken och ta av den, och demontera inre leden.
Kontrollera att nya detaljerna har samma mått som gamla. (Det har dom, oavsett tillverkare är min erfarenhet.)
Montera nya inre leden och damasken, och gänga på muttern till måttet du mätte nyss. (Ev kompensation om nån ny avvek i mått)
Gänga på yttre leden upp mot muttern, och sätt den i styrspindeln och dra åt.
Nu drar du åt muttern på staget.
Då är du i närheten med framvagnen, och bilen blir helt klart körbar.
Men en inställning kommer att krävas ändå.
Ingen risk för att dra isär ine drivknut, så länge spindeln sitter fast i spindelleden. Du kan bara vrida den utan styrstag.

2. Precis som i filmen har jag gjort. Jag hade dock två pinnskruvar som styrning i blrjan, så leden hamnade rätt för skruvarna sen. Leden har som "splines" på sig, som ska matcha i styrspindeln. Du kan alltså INTE vrida den, när den knackats upp en bit. Måste vara rätt från början.

Här kan du dra isär inre knuten om du är oförsiktig. När jag bytt länkarm, har jag satt ett mindre spännband runt subframe och nypt fast bandets båda ändar i axeln med en svetstång. Då hindrar spännbandet axeln frånn att dras ut mera. (Om du förstår)
Med släppt centrum skruv får du mera spelrum att dra navet ut och in, och spännbandet håller i axeln.
Centrumskruven skall moment och vinkeldras. Momentet kräver verktyg, men vinkeln är 90'. Dvs 1/4 varv.
Det har jag måttat på känn. Dvs startat lodrätt, och dragit, till horisontell.

Inre knutarna har ett stort glapp i vrid-vrid om dom ska vara misstänkta. Finns ingen anledning att demontera damasken.
Ett litet glapp finns dock alltid i drivaxeln. Splines tex... Men är inre knut kass, blir det komplett axelbyte. Säljs inte löst.
Detta är dock mindre troligt, men möjligt!

Ett brytjärn och böj främre länkarmsbussningen utåt. Stum är den aldrig, (givetvis) men är den helslut att det durrar, bör den vara trasig.
Kanske inte syns förrän man belastar den. Du kan ju kolla bakre också, när du ändå är i farten, men brukar vara främre.

[Danje]

Otroligt välformulerad beskrivning. Tackar och bockar! :D

2. Så spindeln är lätt att få bort utan specialverktyget? Sen när man styr in det så kan man använda 2 pinnar/skruvar i samma dimension som hålen så att den styrs in rätt?

Subframe = motorbalken ? Typ som på bilden jag laddar upp här? Bara spänna fast den och in mot mitten av bilen så att den inte kan ploppa ut mot mig?

Går det att göra som på filmen endast utan att lossa centrum muttern och krångla till det?

Ska även testa länkarmsbussningarna!

Stort tack för hjälpen!

[MickeM]

Subframe = hjälpramen under motor/växellåda. Svar ja.
Men du kan fästa i vad som helst, bara det håller emot.

Precis som bilden menar jag att man kan hindra att axeln dras ut för långt i inre knuten.
Inre knuten är flexibel i längd för att ta hjulets rörelse i guppen, men för långt så ramlar den isär.
Jag har satt en svetstång som hört nyper fast remmen på axeln utan att glida.
Bundband såg lite klent ut, men....
Naturligtvis kan man sätta bandet från sub-frame och runt fjäderbenet också, om inte fjäderbenet eller navet ska bort. (Sitter kvar i detta fall)
Samma sak.

Specialverktyget för spindelled är för MONTERINGEN.
Denna : http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000038104/
För att knacka upp nya spindelleden.

Inte för demonteringen.
Men som du såg i filmen går det ändå utan, om man låter länkarmen hålla den.
Pinnskruvarna styr rätt i början, och sen får riktiga skruvarna ersätta, och pressa upp den. Kan gå ändå, givetvis, som i filmen.
Lite övertalning med klubba underifrån har jag gjort också efter behov.
Länkarmen och spindelleden är inte gjorda av porslin, men lite förstånd i bankandet.

Nu har jag billyft, och ganska enkelt kunnat dra ner Länkarmen med spännband från lyftfoten.
På en domkraft blir det jäkligare förstås.

[Danje]

Tack micke för dina bra tips och guide! Riktigt bra förklarat!
Allt är bytt nu. Dock så kvarstår vibrationerna vid gaspådrag ojämn väg.. arrgh :D

Som tur är så behöver jag ej bilen till jobbet så har tid på mig att mecka.

Har även missljud ifrån höger stötämpare fram när det är kallt ute. Kommer på vintern/när temperaturen börjar krypa ner under 10 grader. Klonkande på varje gupp samt ett gnekande/knorrande ljud en stund tills jag har kört ett tag. Det uppstår vid fartgupp och andra ojämnheter och får bilen att låta som en gammal roddbåt med dåliga åror haha.

Kan bifoga ett ljudklipp här senare så kan du säga vad du tror det kan vara om du har tid! :) Misstänker att det är så simpelt som fjäderbenslagringen? Med tanke på att det knorrande ljudet endast uppvisar sig när det är kallt ute. Klonkandet ljudet har dock funnits året runt, trodde att det skulle släppa när jag bytte spindelleden. hehe :)

När jag bytta till vinterdäck så började servon hacka som fan, fyllde på lite servo olja och luftade, vart lite bättre men fortfarande hoppande. Ska testa sätta bakdäcken fram och se om det är obalans i däcken kanske,

trevlig helg :)