Om det ger kyla när det är kallt eller med nystartad motor och ger kyla en kort stund och sen slutar att ge kyla efter antal minuter körning (motorn varm och kylaren börja släppa ut värme) så läs inlägg om shimsning av kompressorns magnetkoppling - det är ofta något som är görbart på hobbynivå utan att gå in på gassidan på AC:n.
Lite saker att tänka på om man bestämmer sig för att tömma och öppna systemet och är villig att spendera en del tid att lära sig detta:
först - läs litteratur om det - haynes har/hade en bra bok om enbart just bil-AC, läs igen, läs igen - flera olika källor både svenska och engelska dito!!
Skall du tömma/fylla på så måste du ha maskiner och flaskor av trycktålig typ för att pumpa ut och mellanförvara det under arbetet - det är inte lagligt att släppa ut någon köldmedelsklassad och såld som köldmedel R134a i luften och dessutom börja vara ordentligt dyrt att ersätta utläckt dito då tillverkningen av R134a slås igen på allt fler ställen i världen och tillgången minskar - kanske för fort och priserna skenar.
R134a som drivgas i flaska till en huligantuta är inte köldmedel utan drivgas med annan regelverk och har inte samma regler som köldmedels-försåld R134a även om funktionen är exakt lika - det är en juridisk skillnad.
- De förr vanliga källorna för R134a för privatpersoner som fryssprayer, drivgas för tutor (av industrimodellen då med obrännbar gas - huligantutor på biltema mfl. i konsumentled körs på gasolblandning) så är den tidigare använda R134a ersatt nu med HFO1234ez - den nya gasen är tämligen värdelös om man försöker som ersättare för R134a då dess kokpunkt är nära 10 grader högre vid samma tryck och därmed lägre sugtryck vid given temperatur - många gastryckstyrda och el-assisterade gastryckstyrda kompressorer med variabel kompression fungerar inte med dessa soppor och ON/OFF kompressorer ger klen kyla om man ändå försöker.
Har systemet varit tom helt och det är efter detta fylld med gasolblandning/envirosafe etc. - så bryr jag mig inte om det pyser och läpps ut i luften... men tänk på brandfaran om du släpper ut - det är som bensinångor i brandfarlighet... var helt utomhus och lätt blåsigt väder när detta görs... ..för din egna säkerhet.
- Dock behöver du när det hela sätts ihop igen en vakumpump innan du kan fylla igen och då för att också kunna mäta vakumnivån för att säkerställa tätheten så måste det göras med en separat vakummätare och det är då separat eldriven sak och ingen som går att mäta med enkel mekanisk manometer på en billigare kines- AC-mätställ
Med elektroniska vakummätaren skall man kunna mäta tryck i området på 10 - 0.05 mBar Absoluttryck med någotsånär hög upplösning. En enstegs kina-vakumpump (på pappret 0.1 mBar , men i verkligheten knappast går under 0.5 mBar absoluttryck och beroende vilken olja som hälls i ock lutningen på vakumpumpen när den körs...(jag skojar inte!)) är rätt på gränsen för att klara vakumnivå som gäller för godkänd vakum i Bil-AC bruk då man skall hålla en stadig vakumnivå mindre än 2000 micron eller omräknat 2.66 mBar absoluttryck (1000 micron = 1.33 mBar) under en halvtimme efter man stängt kran mot vakumpumpen.
(det går faktiskt att bygga en egen pirani-vakummätare i området ~10 mBar till under 0.05 mBar baserat på klassisk 34V glödlampa till en ljusstake - dock glödlampor är tyvärr utrotninghotade idag och man får titta på speciallampor - en beskrivning jag gjort är
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 46#p518946 för biltemas 34 Volts ljusstakslampa (och förmodligen utan stora fel applicerbart på alla 34V ljusstaksglödlampor med samma kall-motstånd utan att kurvan glider för mycket) med i grunden skrivet hos saabforum - tyvärr utan bilder på diagram då dessa är förlorade)
Skall man klara det så måste det vara tätt i slangar och dess anslutningar och skall man vara ärlig så är det inte görbart med en kina-AC mätställ utan man få bygga eget - med kopparör (bromsrör) och hårdlödning (T-kors för anslutning till elektroniska vakummätaren) med så kort slangstump som möjligt, helst ingen alls utan kopparbromsrör hela vägen till anslutningen för just själva vakumtäthetsmätningen - så grov rör och kort som möjligt som fortfarande är hanterbart.
(glödgad kopparör är mjukt men hårdnar med tiden av väte-härdning från vätgas i luft och väteatomer snodd från kolvätekedjor i oljor)
Det finns anledning varför slang till en AC-ställ för professionell bruk landar på sådär 2 papp styck och det är för att säkra att slangmaterialet inte gasar fukt själv för mycket under mäthalvtimmen - förmodligen laminerad metallfolie längst in i slangen för diffusionstäthet...
Kan man pumpa ned till nivån under 1 mBar absoluttryck med kina-pumpen, men trycket höjer sig över 2.6 mBar inom en halvtimmen efter när kran till vakumpumpen stängs så har man antingen läcka (och det är jättesvårt att få det helt tätt när man håller på med vakum - allt läcker, även det man är säker på att det är tät, ja tills man provar med vakummätare) eller hög fuktnivå i systemet.
Är det fukt så stannar det på platå typisk 4 - 10 mBar medans luftläcka så stiger trycket hela tiden linjärt med tiden.
Med detta sagt är vakummätare närmast nödvändigt för att kunna avgöra saker och då helst med analog visare eller display som visar siffervärden med upplösning 100-delar av mBar att föredra framför de (billigare) med 4-10 lysdioder indikerar trycket... då med de förstnämnda så kan man följa värdena med hög upplösning och snabbt avgöra takten hur trycket höjer sig och om det är linjär förlopp (luftläcka) eller stannar av mot platå (hög fuktgrad i systemet)
Höga fuktnivå löser man med byte av torkfilter - vilket alltid skall göra när man öppna systemet och byter något av någon orsak - och i teorin skulle man kunna vakumpumpa ut fukten ur filtret och oljan men det tar evig tid om man vill torka mer än närmaste delen av rören/slangarnas insida - man pumpar inte ur fukten ur ett torkfilter (eller oljan i kompressorn heller för den delen) då det skulle ta veckor och kräva hög uppvärmning av filtret samtidigt (150- 250 grader C som krävs för att avfukta zeoliter under vakum, så kommer både olja att förstöras och plastinredningar, filterpåsar och ev filtervadd inne i filtret att smälta) och byter man inte kommer det att väta upp systemet igen efter vakumpumpning - därför byte först av torkfiltret och vakumpumpning sedan strax efter.
När man vakumpumpar systemet tillräckligt länge (> 30 minuter) så är man rätt säker på att få ut all luft eftersom det är vattenångan som börja avges från slangväggar och oljelagren när vakumet är tillräckligt djupt som gör att i slutfasen i vakumpumpningen så är det vattenångan som spolar ut de sista luftresterna - förutsätter också att man efter kan släppa på köldmedel för att tryckutjämna och till över atmosfärstryck utan att det kippar in det minsta luft i momenten... - vattenångan som är kvar i systemet och oljan tar sedan den nya torkfiltret hand om eftersom vattenångan är något man kan vakumpumpa på för evigt på utan att helt få bort (vattenånga diffuderar genom slangarna på bil-AC sakta men säkert över tiden - det är därför man har torkfilter i en bil)
när man meckar bil-AC själv gör att man efterhand upptäcker att man får bygga en del själv i slangar, rör och anslutningar utöver den billiga kinesiska AC-mätstället och kinesiska enstegs-vakumpumpen och helst den separata vakummätaren man köper först
Och då har jag en råd i när man börja med tryckluftsprylar och bromsledningsprylar försöker bygga själv - glöm det här att använda teflontejp i gängningar - använd metalljonshärdande gängtätning typ loctite 561 eller 577 för det som inte kan hårdlödas eller med hård press metall mot metall gastätt pressas i skarvar för bromsledningar (dubbelkona mot enkelkona - uppolerat innan ihopsättning) slangar helst inte alls eller så lite som möjligt, kopparrör så mycket som möjlig ock så grovt det är praktiskt görligt.
- Håller man på med vakum och mäter i mBar-nivåer så är det skitstvårt att få det helt tätt - tamefan allt läcker och skitsvårt att få det helt tätt !!...