Sveriges Volvoforum

Hej forumet! Jag är ny här.

Jag har en Volvo 850 -93 (103kw /140hk). Förra ägaren lever tyvärr inte längre så jag har ingen att fråga om hur bilen funkat förut.

Jag har ett par problem med bilen.

Det stora problemet är att ABS-bromsen går igång rätt ofta fast jag inte rör bromspedalen. Ofta men inte alltid släpper ABS'en om man bromsar till. Problemet är att man hör inte ABS-bullret för allt annat vägbuller o.s.v. när man kör på landsväg med dubbdäcken på. När ABS'en surrat en stund utan att jag bromsat så tänds ABS-varningslampan och ABS'en stängs av till nästa gång jag startar motorn.

Farthållaren får jag inte heller att fungera. Hänger det felet ihop med ABS-felet, kanske samma givare?

Finns det något standardfel eller nåt bra tips på var man bör börja felsöka? ABS-felet måste jag ju fixa både för trafiksäkerheten och för att komma igenom besiktningen.

Centrallåset fungerar inte heller. Någon enstaka gång hör jag ett typiskt "lås försöker röra sig lite"-ljud. Larmet funkar däremot fint.

Är det meningen att förardörren inte ska gå att varken låsa eller låsa upp innifrån? Nästan alltid när jag försökt låsa dörren så har det inte gått att trycka på låsknappen. En gång gick det märkligt nog att låsa, och då gick det inte att låsa upp. Jag fick klättra ut genom passagerardörren och låsa upp med nyckel från utsidan. (Ja, jag kom sen på att jag kunde sträckt ut mig genom fönstret).

Finns det nåt sätt att se om det börjar på att bli dags att byta kamrem (eller kedja?)? Jag har inga papper på när sånt är gjort sist, och ingen att fråga. Kanske är säkrast att göra det en gång extra för säkerhets skull? Är det krångligt att byta den för nån som är halvhändig på att meka?

Bilen har uppvisat fler fel som verkar ha försvunnit av sig självt med tiden när jag kört den en del!
I början hördes ofta ett klickande ljud från motorn som hängde ihop med varvtalet på tomgång. Det lät ungefär som ett riktigt kraftigt relä. Dessutom la servostyrningen av ibland, jag tror det oftast hände på låga varv, men det har slutat hända. Servooljan var på rätt nivå när jag kollade då det strulade.

När bilen stått länge så har den ibland dött och vägrat starta igen (på ett tag) om jag varmkört den och fått batteriet laddat på tomgång. Jag har inte provat att tomgångsköra särskilt länge på ett bra tag, så jag vet inte om det felet finns kvar.

Är det normalt att motorn går rätt dåligt (framförallt dålig tomgång och dåligt segdrag) rätt länge efter att batteriet varit helt urladdat/bortkopplat? Det räcker inte med några enstaka starter+körningar utan det verkar som om man måste ha kört runt flera veckor eller helst flera månader för att den ska gå riktigt bra igen.

(Batteriet hade svårt att hålla laddning när jag började använda bilen, men biltemas budget-underhållningsladdare för 149:- lyckades få bra fart på batteriet. Det var så dåligt att bilen kunde knappt stå en vecka utan laddning så var batteriet slut innan jag körde den laddaren, nu klarar den sig med nöd och näppe att stå ett par månader och startar utan motorvärmare när det är nollgradigt utan laddning).

Vad är normal strömförbrukning när allt är avstängt? Larmblinket borde dra några få milliampere, men i övrigt? Jag minns inte vad jag mätte upp men jag tror att läckströmmen låg på 50-100mA (med motorhuven öppen, om nu larmgivaren för motorhuven gör nån skillnad), och när jag tog ur säkringen till bland annat larmet så försvann all läckström.

Åsså en dum fråga:
Hur känsliga brukar bilprovningen vara på att blinkers och parkeringsljus är av rätt modell? Nån j-la *** har stulit främre blinkers+parkeringsljus och sidoblinkersen (men jag såg inga spår av inbrott?) och undrar om det duger med framförallt sidoblinkers av vilken universalmodell som helst?

Jag har försökt att leta efter svar med sökfunktionen här men jag är kanske för dålig på att leta. Ursäkta om jag ställer frågor vars svar redan finns.

50-100 mA är inte speciellt mycket, inget jag skulle oroa mig för.

Bly/syra batterier är en hel vetenskap så ett gamnmalt batteri är gammalt och har ofta en rätt hög självurladdning, de mår inte speciellt bra att bli överladdade, snabbladdade eller urladdade. sedan finns det bättre och sämre konstruktioner.

När det gäller eftermarknadsdelar som t.ex. lyktor och sådant är det viktigaste att dom har E-märkning.

Vet du inte när kamremmen är bytt så byt den samt kolla noga spännare/spännrulle samt löprulle. Byt även multirem (den som driver generator, bromsservopump e.t.c) samt kontrollera multiremmens spännare/spännrulle samt löprulle. Dessa åtgärder kan vid byte av allt nämnt kosta lite men jämfört med vad det kan kosta om kamrem eller multirem går sönder så är det småpengar. OBS att alltså även en multirem som går sönder kan orsaka följdfelet att kamremmen går sönder. En trasig kamrem orsakar vad man lite skämtsamt kallar "ventilsallad" vilket innebär renovering av topplocket vilket är kostsamt. Rekommenderar följaktligen snar översyn av ovanstående och minst byte av remmar samt byte av spännare/rullar om dom är det minsta tveksamma.

När det gäller ABS så vore det bra om du tog ut lite felkoder. Du kan ta ut felkoder själv, det finns en guide näst högst upp i forumdelen för 850.

När det gäller centrallåset så bör du kolla kabelhärvan som går mellan förardörren och A-stolpen emedan det ofta kan bli avbrott i kablar där.

Mvh GK

Hej igen och tack för svaren!
Ursäkta att det tagit hundra år för mig, nu är jag tillbaka :D

kurant: Hur lång tid är rimligt att en bil ska kunna stå parkerad utan att batteriet drar ur sig?
Batteriet kan ju förstås vara halvdåligt, men det känns lite märkligt om det bara är självurladdningen som blivit sämre än normalt. I kofferten har jag ett extrabatteri stående och det verkar lätt hålla laddning kanske ett halvår eller mer.

gnestakalle:
Tack för tipset om E-märkning. Är vilket E-märke som helst okej eller är det E-märke för just rätt modell som gäller?

Jag har kört otroligt lite med bilen. Nu när den har stått extra mycket så har servostyrningen börjat strula igen, felet yttrar sig så att bilen är tung att styra även om man kör i full landsvägsfart. Förhoppningsvis är det nåt som bara släpper när bilen körs mer. Jag tror inte det är nåt knas med nån rem, just när jag körde sakta genom en riktigt stor vattenpöl så att det lär ha stänkt upp i motorrummet så hördes typiskt remslirande men annars hörs inget sånt slirande och laddningsvarningen slocknar vid rimligt lågt varvtal.

Jag ska nog försöka byta kamremmen och rullarna snart. Jag skulle dock vilja veta varför motorn känns såpass slö. Visserligen lär väl vad för del det nu är löna sig att laga så det ändå är idé att byta kamrem i alla fall, men ändå...

Är det vettig kvalitet på grejerna från skruvat.se? De verkar klart billigare än Biltema till och med :)
Tyvärr får jag träffar på två olika kamremkit när jag söker på kamrem och knappar in mitt regnummer, antagligen går det inte att läsa ut exakt vilken motor det är av registreringsuppgifterna (kanske fanns två snarlika med samma effekt?), men antalet tänder är angivet på båda (olika) så jag lär få börja med att lyfta på kåpan och räkna tänder, sätta tillbaka kåpan och bestämma rätt kit. Eller finns nåt annat bra trick?

Är multirem = "drivrem"? Eller är det "flerspårsrem"? (skruvat.se har båda varianterna till olika priser)
Kan något paja (förutom t.ex. kokning av att vattenpumpen stannar) om nån annan rem än kamremen går sönder? Visserligen är det retligt att bli stående för att bilen inte går att köra mer än några meter t.ex. utan vattenpump men grejer som "bara" behövs för driftsäkerheten får gärna vänta till jag vet att de riktiga felen fixats och bilen gått igenom besiktningen.



Jag har blinkat ur felkoder till slut.
Instruktionerna jag hittat är dock till årsmodell 95-96 (och de pratar både om att blinka ur och att använda den modernare "dosan") så allt verkar inte stämma exakt.
"låda A":
Port 1 : ingen signal

Port 2 : 1-1-1 = Insprutstyrningen OK

Port 3 : 3-2-2 = ABS Right Front Wheel Sensor, Intermittent Disturbance At Speeds Greater Than 25 MPH
Jag lär alltså kolla upp kablage och givare.
Eftersom jag är elektroniknörd så tänkte jag mäta på signalen med oscilloskop och jämföra med t.ex. vänster framhjul.

Port 4 : ingen signal

Port 5 : ingen signal

Port 6 : ingen signal
Enligt instruktionerna ska det här vara tändnigsstyrburken, men det kanske är skillnad på 93 som jag har och 95-96 som instruktionerna är skrivna för?
Kanske värsta oxiden i kontakterna, den som kom på att sätta blinkuttaget i motorrummet istället för i kupén hade kanske lite otur med tankarna

Port 7 : 2-3-1, 1-2-2
1-2-2 ska vara "Temperature Sensor/Interval Too Long
Jag har inte tänkt så jättemycket på det men ska försöka hålla ett öga om tempmätaren verkar visa nåt vettigt. Den brukar ligga runt mitten när motorn varit igång ett tag, men jag måste erkänna att jag vet inte säkert om den verkligen startar på noll eller om den glider upp mot mitten innan motorn är varm på riktigt.

2-3-1 ska bara gå att få på en 96:a (enligt manualen som bara är för 95 och 96) och ska betyda "Control Module Fault"
Märkligt nog verkar instrumentpanelen funka precis som den ska, fast det här kan kanske förklara varför varningen för för lite kylarvatten tänds rätt ofta fast det inte verkar vara för lite vatten? Det felet får nog vara som det är :)

"låda B":
port 1: 1-3-5, 4-1-1, 4-1-7, 4-18
Klimatanläggningen.
1-3-5 = No Engine Temp. Frequency Signal, verkar hänga ihop med "instrumentpanelfelet" ovan. AC'n och värmen funkar dock, fast jag tycker att jag oftast är tvungen att köra fläkten manuellt för att få bort imma på rutan vid kallstart.
4-1-1 = Pass. Compartment Fan Overcurrent Or Seized Fan
4-1-7 = Pass. Side Temp. Sensor Intake Fan Seized
4-1-8 = No Control Signal To ECC Power Stage
De felkoderna beror nog på att fläkten tjurade när det var som kallast i vintras och bilen kallstartats efter att ha stått länge.

port 2 : lampan lyser konstant.
Det här ska vara cruisecontrol-modulen. Jag voltmätte i uttagen och här ligger det mellan 6-7 volt medan i de andra uttagen som ger vettiga signaler ligger det ca 9-12V. Jag har börjat felsöka, har ohmmätt att kabeln har kontakt till relähållaren vid säkringsdosan, jord finns till reläsockeln, "bromsljus-plus" kommer fram. Sen såg jag fel på 9 och 3 i schemat och när jag såg att jag sett fel så tyckte min pollenallergi att det var slutmekat. Ska kolla på det mer sen. Det är ju inget superviktigt fel att laga, egentligen mest bra att inte använda farthållare för risken att totalkvadda om man är trött är större med farthållare.

(port 3 och 7 har ingen kabelsko = ingen signal)
port 5: ingen signal
port 6: ingen signal


Jag försökte skruva loss den vita delen med säkrings+relähållare och lyfta upp den men körde fast. I locket över reläerna så står det att man ska ta ur kabeln som är inkopplad på ovansidan av larmreläet. Trots det så sitter alla reläerna i nederdelen ivägen för att kunna lyfta upp enheten, har jag skruvat loss fel skruvar? Jag hade hoppats på att bara behöva lossa den vita delen för att inte behöva röra packningar/tätningar som kan ge regnvattenläck in i kupén. Det verkar dock dumt att behöva ta ur alla reläerna, speciellt som det är skitsvårt att se vad man gör under instrumentpanelen och därmed risk att stoppa i reläerna fel = dåligt.

Ska man alltså lossa hela svarta klumpen runt den vita delen med säkringar och reläer för att komma åt?

Eller finns det nåt annat trick? Det verkar ju vara nästan stört omöjligt att komma åt för att mäta-dona när relähållarpaketet sitter på plats, och t.ex. ABS-relä/elektronikburk och centrallåsets relä/elektronikburk sitter ju i den nedre delen inne i kupén.

Kablarna ser i alla fall inte ut att vara direkt skadade på nåt sätt (inget klämt o.s.v.). Nån hempulare verkar dock ha gjort nån slags installation för extraljus, en typisk "inte bilkabel" kommer från instrumentpanelen och går ut till motorrummet där det sitter reläer typiskt kopplade till batteriplus och spolen till helljuset, och utgången på reläerna inte anslutna till nåt. Hela den skiten låg löst, jag tog ur säkringen... Det finns märkligt nog inga spår av några extraljus, kanske nån som börjat montera och ändrat sig...


För övrigt så tar det en stund att komma på vad man ska leta efter i manualen som jag hittade på nätet (den verkar vara volvos egna manual för (el)felsökning och för Nordamerika, om nån känner igen den). Man får gå igenom listan över alla pdf-filerna för att komma på att centrallåset heter "keyless entry system" o.s.v...

Just ja, de pdf'erna är reläerna "numrerade" med bokstäver men i bilen är de märkta med siffror.
Jag blev tvungen att söka fram den här bilden för att vara säker på vad som menas när det i locket stod "ta bort kabeln från relä 210-211"...

Oj det var mycket text, men mitt tips är att du monterar ett fräscht batteri till att börja med. Tändkablar och sådant servicematerial är friskt? Och sedan tar du och kollar upp tandhjulen till Abs givarna, ska vara hela och rena, kan vara därför de missar i högre farter. Absgivarna är ju vanliga induktiva givare och de brukar lägga av helt och hållet när de pajar, om inte kabeln är skadad. Och ja, farthållaren spelar ihop med bromsarna. Kopplas ju ur när du bromsar för att inte gasa och bromsa samtidigt.
Och köp blinkers från skruvat, eller skroten, men skrotarna har tydligen blivit uppköpta av bildelshandlarna för de är oftast dyrare än nytt.

Multirem men är väl samma sak man kallar generatorrem förr i tiden.