Sveriges Volvoforum

Ska byta yttre damasken på drivaxeln häger fram men kom inte långt alls.
Lyckades dra sönder en ½" lednyckel (av hyfsad kvalitet 300kr ).
Sitter muttern sanslöst hårt? Är det att den är hårt åtdragen eller
att gängorna är speciella och skapar motståndet? Vad jag förstått
så är det en självlåsande mutter som kan återanvändas.
Ska det gå att få loss muttern med en ½" lednyckel (med förlängning såklart)?
Eller krävs det kanske 3/4"? Är det nån vits att värma muttern eller blir det
bara värre då? Med tanke på att muttern då även kommer att utvidga sig i
längsled tänker jag ?:-/.

Samt, är det något annat man bör passa på att byta när man ändå har
nere allt som krävs för att byta damaskern?

Några bra tips?

1/2" är nog bara att glömma. De är dragna hårt plus att rosten gör sitt till. 3/4" + 1,2m järnrör använde jag, då behöver man inte ta i så väldans hårt. Jag kör med biltemas dragskaft dvs ingen spärrnyckel. Muttern ska för övrigt vinkeldras vid montering och den vinkeln orkar då inte jag dra med en 1/2" nyckel.

Det enda jag finner på Biltema är ett T-handtag med 3/4" för 99kr.
Men CrV-stålet är ju inte direkt det mest hållfasta som finns... men värt
att prova ändå? Eller bättre då att direkt lägga på ett par tre hundra och
köpa något starkare nån annanstans?

Om det är en stång med ett "glidande" 3/4"-fattning på så var det den jag använde. Köp den samt en reducering för 1/2" hylsor så blir livet utan muttermaskin lite lättare. Den är min favorit för parkeringsmekande. Den tål mycket stryk så jag ser ingen anledning att lägga mer pengar. Det skulle i så fall vara för att köpa deras 3/4"-kitt med spärrskaft och hylsor..

Jao det är nog den du beskriver. Får köpa en sån då.
Har redan en 36mm-hylsa med 3/4" så det passar ju bra :).

Har ju varken momentnyckel eller vinkelmätare... Steg1 120Nm, Steg2 60grader.
Hur viktiga är dessa siffror i praktiken? Dvs behöver jag skaffa både bra (läs dyr)momentnyckel och vinkelmätare? Eller räcker det att köpa Biltemas billigaste momentnyckel ½" för 60kr (upp till 20kgm), och sen dra cirka 60grader på känsla från det att muttern åter satts i rörelse...?

När allt är nedplockat och ska monteras:
*Något som man bör passa på att byta när allt är nere (utöver yttre dammasken)?
*Metallåsning på splinsen, typ loctite? Vilken styrka ska det vara, om man
inte vänder sig till Bilia förstås för då blir det väl rätt sort?
*Åtdragning av navmuttern; steg1 120Nm, steg2 60grader. Hur viktiga är
dessa siffror i praktiken? Vad kan påverkas om det blir lite fel? (Har nämligen
ingen vinkelmätare)

60 grader är ju lätt, en sexkant på muttern. Sätt på hylsan, notera läget på handtaget, flytta tillbaka en sexkant, dra till där du var först. Momentnyckel... Badrumsvåg, tryck 12 kg på exakt en meter skaft, eller räkna om för annan längd.

Okalettos skrev:När allt är nedplockat och ska monteras:
*Något som man bör passa på att byta när allt är nere (utöver yttre dammasken)?
*Metallåsning på splinsen, typ loctite? Vilken styrka ska det vara, om man
inte vänder sig till Bilia förstås för då blir det väl rätt sort?
*Åtdragning av navmuttern; steg1 120Nm, steg2 60grader. Hur viktiga är
dessa siffror i praktiken? Vad kan påverkas om det blir lite fel? (Har nämligen
ingen vinkelmätare)

Metallåsningen är loctite grön. MEN skippa den och lägg lite fett på anliggningsytan mellan lagret och knutens kant så ska du se att det ändå inte blir några oljud. Samtidigt har du chansen att lossa drivaxeln igen om nåt behöver bytas, utan att elda på med gassvetsen.